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by the Biblioth�que nationale de France (BnF/Gallica)
MANUEL COMPLET
DES FABRICANS
DE CHAPEAUX
EN TOUS GENRES
Tels que feutres divers, schakos, chapeaux de soie, de coton et
autres �toffes filamenteuses, chapeaux de plumes, de cuir, de
paille, de bois, d'osier, etc., mis au niveau des progr�s des arts
chimiques, et enrichi de tous les brevets d'invention qui ont �t�
pris sur la fabrication des chapeaux.
PAR MM. CLUZ. et F. FABRICANS,
ET
M. JULIA DE FONTENELLE
PROFESSEUR DE CHIMIE,
MEMBRE DE LA SOCI�T� D'ENCOURAGEMENT
POUR L'INDUSTRIE NATIONALE, ETC.
PARIS,
A LA LIBRAIRIE ENCYCLOP�DIQUE DE RORET
RUE HAUTEFEUILLE, AU COIN DE LA RUE DU BATTOIR.
1830.
A M. B. ANGLES,
SOUS-INTENDANT MILITAIRE.
Chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, et membre
correspondant de la soci�t� Linn�enne de Paris.
SOUVENIR
D'UNE VIVE RECONNAISSANCE,
ET
T�MOIGNAGE DE LA PLUS HAUTE ESTIME
ET D'UNE SINC�RE AMITI�.
JULIA DE FONTENELLE.
INTRODUCTION.
La fabrication des chapeaux est une des branches de l'industrie qui
exige le plus l'application des progr�s de la chimie. Cette
fabrication embrasse une foule d'op�rations diverses dont quelques
unes r�clament de nombreuses am�liorations, tant sous le rapport de
l'art que sous celui de la sant� des ouvriers. Nous nous bornerons
� parler de l'op�ration connue sous le nom de _s�cr�tage_, qui se
pratique au moyen du nitrate de mercure. Ce sel, comme on sait, est
un poison violent; aussi les vapeurs et les particules qui se
d�gagent des poils sont-elles tr�s nuisibles aux ouvriers. Les
proc�d�s de teinture sont loin aussi de r�pondre � ce qu'on devait
attendre du grand pas qu'ont fait les arts chimiques. Il est en
effet d�montr� qu'on obtient souvent des noirs qui, avec le temps,
tournent au bronze, au brun, et m�me au rouge�tre. On attribue
g�n�ralement ce grave inconv�nient au sulfate de fer, auquel on a
propos� de substituer le tartrate, et mieux encore l'ac�tate de ce
m�tal. La Soci�t� d'encouragement pour l'industrie nationale, dont
l'oeil vigilant se porte sur toutes les branches des arts
chimiques, �conomiques, m�caniques et industriels, qui r�clament
les bienfaits des sciences, n'a pas manqu� de porter son attention
sur les diverses op�rations de la chapellerie, dont plusieurs ont
d�j� fait l'objet des prix qu'elle a propos�s. Si tous n'ont pas
encore �t� compl�tement r�solus, ils ont donn� lieu � des
recherches et � des am�liorations marqu�es au coin de l'utilit�, et
qui probablement auront ouvert la voie � de nouvelles d�couvertes.
Nous devons ajouter que plusieurs fabricans et divers
technologistes fran�ais et �trangers se sont livr�s de leur c�t�
avec pers�v�rance � de nombreux travaux pour am�liorer leur art;
nous nous bornerons � citer MM. Guichardi�re, Morel de Beaujolin,
Robiquet, Lenormand, Williams, Malartre, Malard et Desfoss�s,
Collin, Borradaille, Chaming Moore, Ritchard et Franc, Trousier,
Miraglio, Masniac, Vilcok, Mierque et Drulhon, Achard et Audet,
Gury, Loustau, Perrin, Bercy jeune, Buffum, Pichard, Milcent,
Reins, Blouet, de Bernardi�re, Weber, Wels, Cobbet, Michon;
mesdames Manceau, Reyne, Bernard, Cavillon. Nous aimons � convenir
avec reconnaissance que non seulement nous avons profit� de leurs
travaux, mais que nous avons m�me copi� textuellement leurs plus
utiles documens, afin de leur conserver cette couleur technique et
pratique qu'il faut savoir pr�senter aux ouvriers.
Pour plus de clart�, nous avons divis� notre ouvrage en quatre
parties; la premi�re contient la description de toutes les mati�res
employ�es pour la fabrication des chapeaux.
La seconde partie comprend les chapeaux feutr�s divers, et toutes
les op�rations n�cessaires � leur confection.
La troisi�me a pour but les chapeaux de soie, de coton, d'�toffes
filamenteuses, etc.
La quatri�me embrasse tous les chapeaux de paille divers, ceux
d'osier, de bois, etc.
Nous avons expos� fid�lement les meilleurs modes de fabrication
suivis tant en France que dans l'�tranger pour ces divers genres de
chapeaux; et nous avons rapport� tous les brevets d'invention qui
ont �t� pris sur les diverses branches de la chapellerie; nous
avons cru que c'�tait le meilleur moyen de faire conna�tre une
grande partie des am�liorations que cet art a �prouv�es; enfin nous
avons alli� aux connaissances que nous avons acquises par notre
pratique les meilleurs documens qu'offrent les technologistes
fran�ais et �trangers.
PAGE 1
MANUEL COMPLET
DES FABRICANS
DE CHAPEAUX
EN TOUS GENRES.
PREMI�RE PARTIE:
DESCRIPTION DES MATI�RES EMPLOY�ES POUR LA FABRICATION DES
CHAPEAUX.
DES LAINES.
Les laines furent, d�s le principe, les seules mati�res premi�res
qui furent employ�es pour la fabrication des chapeaux. Maintenant
elles ne servent que pour ceux de qualit� inf�rieure. Toutes les
laines ne donnent pas un aussi beau feutrage ni une �gale qualit�
de chapeaux; il est donc indispensable que nous entrions dans
quelques d�tails sur leur connaissance et leur choix.
_Connaissance et choix des laines pour la chapellerie._
On distingue deux sortes de laines: _les laines mortes_, ou
2 provenant des animaux morts, et coup�es ou arrach�es de la peau, et
les _laines de toison_ ou tondues sur l'animal vivant. Ces
derni�res m�ritent la pr�f�rence tant pour la chapellerie que pour
la draperie. On divise aussi les laines en _surge_ ou en _suint_ et
en _lav�es_. Celles en suint se conservent plus long-temps. Quant �
leur couleur, elles sont en g�n�ral blanches et parfois noires,
rouss�tres, etc.; ce ne sont que les premi�res qu'on soumet � la
teinture. Quant � leur longueur, les plus courtes ont un pouce de
longueur, et les plus longues (en Angleterre) ont jusqu'� vingt et
m�me vingt-deux pouces[1].
[Note 1: Cette longueur nous para�t avoir �t� exag�r�e, �
moins qu'on ne laisse les brebis plus d'une ann�e sans les
tondre. En effet, M. Tessier rapporte que dans une exp�rience
qu'il a faite et r�p�t�e � Rambouillet, la laine des b�tes
espagnoles, tenues trois ans sans �tre tondues, avait
dix-huit pouces de long.]
Les laines diff�rent entre elles par leur couleur, leur
force, leur finesse, leur longueur, et ce qu'on appelle _leur
nerf ou leur corps_; de l� viennent leur division en:
Laines superfines,
Laines fines,
Laines moyennes,
Laines grosses,
Laines grossi�res ou supergrosses.
Pour qu'une laine soit r�put�e de tr�s bonne qualit�, il faut
qu'elle soit fine, douce, moelleuse, �lastique et forte en m�me
temps.
Pour reconna�tre leur degr� de force, qui fait, avec celui de leur
finesse, leur premier m�rite, on en tire des filamens par les deux
bouts, et l'on juge, par leur r�sistance � se casser, leur force ou
leur faiblesse. Pour les juger comparativement on recourt � un
proc�d� plus rationnel. On en fait des fils d'�gale grosseur et
3 longueur qu'on attache � un point fixe, et l'on place � l'autre
extr�mit� de petits poids qu'on multiplie jusqu'� ce que le fil
casse. On estime, par le nombre de poids que chaque fil exige pour
se casser, le degr� de sa force. Outre la laine, l'animal porte sur
quelques parties une sorte de poil m�l� avec de la laine qu'on
nomme _jarre_, _poil mort_ ou _poil de chien_, qui ne sert qu'� la
confection des �toffes tr�s grossi�res. Les laines des pattes et du
dessous du ventre, br�l�es pour ainsi dire par le fumier, sont
aussi d'une moindre valeur.
Les laines du nord de la France sont plus longues et plus grosses
que celles du midi; ainsi celles des d�partement de l'H�rault, de
l'Aude et surtout de tout le Roussillon, l'emportent de beaucoup
sur celles de la Flandre, de la Picardie, de l'Ile-de-France et de
la Champagne. Les laines du Midi, notamment celles de Narbonne et
de la Salanque, sont courtes, fris�es et tr�s fines. Ces derni�res
se rapprochent de celles de l'Espagne.
Nous devons cependant convenir que les laines des m�rinos espagnols
l'emportent en tous points sur les meilleures de la France. Aussi
dans les d�partemens m�ridionaux et dans quelques uns du Nord les
propri�taires n'ont pas h�sit� � croiser leurs troupeaux au moyen
des b�liers espagnols �lev�s dans les bergeries royales. La plupart
des laines d'Italie sont �galement tr�s fines. Celles d'Angleterre
et de Nord-Hollande sont longues et plus fines que les laines
communes, sans avoir cependant la finesse de celles qui proviennent
des m�rinos. Parmi celles d'Espagne, celles de _L�on_ et de
_S�govie_ tiennent le premier rang: encore m�me les Espagnols en
font quatre qualit�s.
1� La premi�re qualit� est celle qui existe depuis le cou jusqu'�
cinq � six pouces de la queue, en comprenant le tiers du corps;
celle des �paules et du dessous du ventre, pr�serv�e de l'action du
fumier, est �galement comprise dans celle classe. Cette qualit� est
4 nomm�e _floreta_, ou fleur de la laine.
2� La deuxi�me qualit� est celle qui recouvre les flancs et s'�tend
depuis les �paules jusqu'aux cuisses.
3� La troisi�me est celle du cou et de la croupe.
4� La quatri�me est celle qui est depuis la partie du devant du cou
jusqu'au bas des pieds, y compris une partie de celle des �paules
et les deux fesses, jusqu'� l'extr�mit� des pieds. C'est cette
laine que les Espagnols nomment _cayda_.
Les personnes habitu�es au commerce ou � l'emploi des laines
reconnaissent au coup d'oeil leur degr� de finesse. Il en est qui
s'en assurent en �tendant les filamens sur une �toffe noire et les
regardant � la loupe. Mais Daubenton qui, comme on sait, s'est
occup� d'une mani�re sp�ciale de l'�ducation des b�tes � laine, a
conseill� aux manufacturiers de soumettre ces filamens de laine �
un microm�tre plac� dans un microscope. Ce microm�tre, dit M.
Tessier, repr�sentait un petit r�seau ou un compos� de mailles. Il
n'y avait qu'un 10e de ligne entre les deux c�t�s parall�les des
carr�s du microm�tre dont se servait M. Daubenton, et sa lentille
grossissait quatorze fois. Ayant reconnu, par des observations
soigneusement faites, que les gros filamens[2] de vingt-neuf
�chantillons de laine superfine, apport�s de diverses manufactures,
occupaient rarement plus des deux carr�s du microm�tre, il a fix�
le dernier terme des laines superfines � celles dont les plus gros
filamens remplissent par leur largeur un carr� du microm�tre, et
dont le diam�tre est la 70e partie d'une ligne. La largeur des plus
gros filamens de la laine la plus grossi�re occupait jusqu'� six
carr�s du microm�tre, qui �quivalent � la 23e partie d'une ligne.
5 Les plus gros filamens du jarre remplissaient jusqu'� onze carr�s
du microm�tre, qui font 1712 de ligne. Un pareil examen est presque
impraticable par les bergers, dont l'oeil et l'habitude suffisent
pour cette op�ration. Nous ajouterons que sans recourir au
microm�tre de Daubenton, on peut fort ais�ment s'assurer du degr�
de finesse des laines au moyen du microscope d'Amici ou d'Euler,
perfectionn� par MM. Vincent Chevalier et fils.
[Note 2: Toutes les laines sont compos�es de fils tr�s fins, et de
plus ou moins gros. Ces derniers, d'apr�s l'observation de
Daubenton, se trouvent au bout des m�ches.]
L'�tat de sant� de l'animal et l'�poque de la tonte influent
singuli�rement sur la bont� et la beaut� des laines. Ainsi les
animaux malades non seulement perdent une partie de leur laine,
mais l'autre manquant de nourriture est s�che et se d�tache
ais�ment de la peau. Il en est de m�me de celle qu'on extrait de
ces animaux qui ont succomb�. Quant � celle provenant des peaux des
moutons tu�s pour la boucherie, ces laines s'�loignent d'autant
plus de leur point de maturit� que ces animaux ont �t� �gorg�s �
une �poque plus ou moins rapproch�e de celle de leur tonte. Il
manque � ces laines ce moelleux que leur communique le suint et qui
les nourrit; si l'on ajoute � cela la chaux ou les cendres qu'on
emploie pour les d�tacher de la peau, on se rendra compte de leur
rudesse. Quant aux peaux � laine longue, les bouchers les font
tondre en toison.
Il est donc bien �vident que l'�poque la meilleure pour couper les
laines est celle o� elles sont en pleine maturit�. On ne doit pas
d�passer ce point parce qu'en France les animaux, surtout ceux qui
sont faibles, en perdent une partie[3]. Si on les tond, au
6 contraire, avant cette maturit�, les filamens semblent adh�rer
entre eux par leur base, et la laine est, comme on dit, _tendre_,
c'est-�-dire qu'elle manque de _nerf_ ou de _force_.
[Note 3: Il n'en est pas de m�me des m�rinos; ceux-ci, hors les cas
de maladie, peuvent conserver leur laine jusqu'� trois ans, presque
sans en perdre. Tessier, _Nouveau Cours complet d'agriculture._]
Dans le midi de la France on tond les laines de la mi-mai au 15
juin; dans les autres d�partemens, dans tout ce dernier mois. Il
est une raison qui doit engager les propri�taires � ne pas d�passer
cette �poque, c'est qu'alors les chaleurs survenant, les toisons,
outre leur poids, interceptent la transpiration, �chauffent
l'animal et permettent � la vermine de s'y fixer, etc.
Le volume et le poids des toisons est relatif � la taille de
l'animal, � son esp�ce et au climat sous lequel il vit,
ind�pendamment des soins et de la nourriture plus ou moins
abondante qu'on lui donne. Nous allons faire conna�tre, par aper�u,
le poids de la plupart des laines connues, tel que M. Tessier l'a
donn�.
1� La toison des moutons alen�ons, ardennois et de la Sologne, p�se
de deux � quatre livres. Cette derni�re laine est entre-m�l�e de
poils roux et est impropre � la chapellerie. On en fait des
couvertures.
2� Celle des moutons briards, bourbonnais, champenois et de
Langres, p�se �galement de deux � quatre livres; elle est employ�e
pour la bonneterie, et tr�s peu propre � la chapellerie.
3� Celle des moutons du Bar p�se trois livres. La premi�re qualit�
sert pour la bonneterie et � faire des ratines.
4� Celle des moutons de Faux, Vali�res ou Bocagers, p�se de trois �
quatre livres. La plus grande partie de ces laines est m�l�e de
blanc, de noir et de rouge, ce qu'en termes de bonneterie on nomme
_beige_. On en fait de grosses �toffes sans avoir besoin de les
teindre.
5� Celle des moutons du Cotentin p�se trois livres.
6� Celle des moutons de Cauchois, cinq livres. Elle est unie �
quelques poils roux. On en fait des couvertures et des draps dits
de Ch�teauroux.
7
7� Celle des moutons cholets est de quatre livres. On en fait des
couvertures.
8� Celle des moutons du Vexin ou du Santerre p�se de six � huit
livres. La laine en est belle et employ�e pour la cha�ne des pi�ces
de tricot.
9� Celle des moutons d'Artois et de Gravelines est de neuf � dix
livres. Elle sert pour des cha�nes d'�toffes.
10� Celle des moutons hollandais ou li�geois est de neuf � dix
livres. Cette laine ne sert que pour l'habillement des troupes.
11� Celle des moutons flamands p�se dix � douze livres. Elle est
forte et sert pour des cha�nes d'�toffes.
12� Celle des moutons allemands est de six � sept livres. Elle est
souvent _beige_.
13� Celle des moutons alsaciens, lorrains et suisses est forte et
propre � �tre peign�e.
14� Celle des m�rinos varie suivant les localit�s, et que l'animal
broute dans la plaine ou dans les montagnes. Dans le premier cas,
elle est de huit � dix livres; dans l'autre, de sept � neuf.
15� Les laines de l'arrondissement de Narbonne sont, apr�s celles
du Roussillon, les plus estim�es du midi de la France, surtout
celles des b�tes � laine qui broutent dans les montagnes des
Corbi�res et de la Clape, dans les communes de Fitou, Lapalme,
Sigean, Leucate, Portel, Armissan, Saint-Laurent, Th�zan, Bize,
Treilles, etc.
D'apr�s un relev� que j'ai fait du produit approximatif de la tonte
des laines de l'arrondissement de Narbonne, il s'�levait en 1822:
Laine m�rinos � 3,000 kil.
Laine m�tis � 40,000
Laine indig�ne � 365,500
-------------
408,500 kil.
8 Les toisons de toutes les b�tes ayant �t� calcul�es, terme moyen,
deux kilog. chacune. D'apr�s une lettre adress�e au ministre de
l'int�rieur, le 23 d�cembre 1813, il y aurait dans l'arrondissement
de Narbonne, en b�tes � laine, m�rinos, m�tis ou indig�nes,
2,042,500; outre les 65,187 qui p�rirent en 1813, par suite de la
s�cheresse et de la mauvaise qualit� de l'herbe. Dans cet
arrondissement de Narbonne, les toisons p�sent de quatre � dix
livres, suivant que les b�tes � laine paissent dans les montagnes
ou certaines plaines comme celles de Coursan. Il est certains
troupeaux qui sont presque tous m�tis, et qui sont remarquables par
leur beaut� et la finesse de leur laine. Nous nous bornerons �
citer celui de mon honorable ami M. le chevalier Angles, � Sigean;
de MM. Caunes, � Ginestas; Tapie Mengaud, � Celeyran; Caumettes, �
Vires; Fournier, � Moujean, etc.
16� Les laines de l'arrondissement de Carcassonne se rapprochent de
celles de celui de Narbonne; mais en g�n�ral elles leur sont
inf�rieures en qualit�. Elles sont employ�es pour les casimirs,
draps superfins, les draps communs, cordelats et molletons[4].
17� Les laines de l'arrondissement de Castelnaudary sont bien moins
fines que celles de Carcassonne; elles servent � la fabrication des
draps communs, cordelats et couvertures[5].
18� Les laines de l'arrondissement de Limoux se rapprochent
beaucoup de celles de Carcassonne; on en fait des draps fins et
communs ainsi que des couvertures[6].
[Note 4: On compte vingt-trois fabriques dans cet arrondissement.]
[Note 5: Cet arrondissement compte treize fabriques.]
[Note 6: Cet arrondissement qui comprend Chalabre, Limoux et
Quillan, a soixante-neuf fabriques.]
9 Nous ajouterons � cela que la plupart des qualit�s de laine de
l'arrondissement de Narbonne sont tr�s recherch�es par toutes les
fabriques des d�partemens de l'Aude et de l'H�rault, principalement
par celles de B�darieux, Saint-Chinian, Saint-Pons, etc., et m�me
par un grand nombre d'autres localit�s.
Dans ce d�partement, comme dans ceux de l'H�rault, des
Pyr�n�es-Orientales, etc., on n'est pas dans l'usage de laver les
laines sur les b�tes; loin de l�, les bergers ont la mauvaise
habitude de les faire coucher constamment sur le fumier sans
liti�re, de les entasser dans des bergeries presque pas a�r�es,
afin que la laine, en s'impr�gnant de la sueur de l'animal et de
l'urine du fumier, augmente de poids. On sent tout ce qu'une
semblable pratique a de vicieux. Aussi une partie de la laine des
jambes et du dessous du ventre est le plus souvent presque br�l�e
par le fumier; de plus elle a une couleur jaun�tre qu'elle ne perd
point par le lavage.
18� Les laines de Roussillon sont sup�rieures m�me � celles de
Narbonne. Il n'y a que celles de Fitou, Leucate, Lapalme et
quelques unes de Sigean, qui en approchent. Les propri�taires
roussillonnais ont �galement am�lior� leurs races en les croisant
avec les m�rinos espagnols. Le poids de ces laines et leur qualit�
varient suivant que les troupeaux paissent dans les montagnes et
les plaines, et suivant les localit�s. Ainsi du c�t� de Vingrau les
toisons p�sent environ huit livres, tandis que dans la Sallanque
leur poids est de dix � douze livres. Les laines du Roussillon sont
tr�s estim�es et recherch�es pour les fabriques des d�partemens de
l'Aude, l'H�rault, etc.; on en fait des draps fins, des schalls,
etc.
_Laine des agneaux: dite_ agnelins, _et en patois m�ridional_,
aniss�s.
10 La laine des agneaux est beaucoup plus estim�e, pour la fabrication
des chapeaux, que celle des adultes; elle est aussi d'autant plus
recherch�e qu'elle appartient � des troupeaux de race tr�s fine.
Dans tout le midi de la France, on tond les agneaux en m�me temps
que les brebis et moutons, et les agnelins sont vendus le plus
souvent s�par�ment et toujours � un prix inf�rieur � celui de la
laine. Dans d'autres localit�s on les tond plus tard, afin de
donner � leur laine le temps de s'alonger. La premi�re pratique
nous parait pr�f�rable, parce que la nouvelle laine a plus le temps
de cro�tre, et qu'elle est alors plus longue en automne pour
pr�server les agneaux de l'intemp�rie de l'air pendant le parcage.
Ce que nous avons dit de la laine provenant de la peau des animaux
morts de maladie ou �gorg�s � la boucherie, s'applique aussi aux
agnelins.
Nous devons ajouter qu'on donne aussi le nom d'agnelins � une
_laine de Hambourg_ provenant de la tonte des agneaux vivans ou
mort-n�s, qu'on ramasse dans les pays septentrionaux de l'Europe.
_Laines des Antenois._
Les antenois sont les agneaux de la seconde ann�e; il est des
propri�taires qui ne tondent les agneaux que la seconde ann�e ou
bien � l'�tat d'antenois. Cette pratique est vicieuse, parce que
cette laine est alors moins fine. L'exp�rience a, en effet,
d�montr� que la laine des antenois qui ont �t� tondus �tant
agneaux, est constamment plus fine que celle des agneaux m�mes.
_Laine de Vigogne._
Cette laine appartient � une race de moutons de ce nom qui
paraissent indig�nes du P�rou. C'est du moins de ces contr�es
11 que ces belles laines nous �taient transmises par l'Espagne. Cette
laine est d'un brun qui tire sur le roux, surtout le dos; elle
prend une couleur blonde en avan�ant vers les flancs et le ventre.
_Laine de mouton cachemire._
Le mouton de Cachemire, comme la ch�vre du Thibet, etc., a deux
poils; l'un est long, gros et raide, et l'autre est une sorte de
laine tr�s fine, courte et cr�pue. Sa raret� et son prix �lev�
s'opposent � ce qu'on en fasse usage pour la chapellerie.
DES POILS.
_Poil de lapin._
Le poil de lapin est d'un emploi g�n�ral dans la chapellerie; non
seulement il contribue essentiellement � faire feutrer cette sorte
d'�toffe, mais encore � lui donner de la fermet�. Il entre dans la
confection des chapeaux, terme moyen, pour un quart de leur poids.
Il est bien �vident que ces proportions augmentent suivant la
beaut� ou la finesse des chapeaux qu'on se propose de fabriquer. On
calcule que la chapellerie de France ach�te seule annuellement pour
quinze millions de peaux de lapin. Depuis la perte du Canada, le
prix du poil de castor a tripl� de prix, ce qui fait qu'on en
emploie beaucoup moins, et par suite beaucoup plus de celui de
lapin; aussi nos manufacturiers sont-ils oblig�s d'en faire venir
de l'�tranger.
Dans la vente et l'achat des peaux de lapin, il y a une remarque
importante � faire, c'est que pendant l'hiver elles se vendent de
50 � 60 francs le cent, tandis qu'en �t� elles ne valent que de 25
� 30 fr. Cette diff�rence est due � ce que l'animal mue � cette
derni�re �poque, et que, par cons�quent, la peau est bien moins
riche en poil.
12
Le poil de lapin varie en beaut� suivant l'esp�ce � laquelle il
appartient. Ainsi la vari�t� dite _lapin riche_, _cuniculus
argenteus_, de Linn�, qui a son poil en partie couleur d'ardoise
plus ou moins fonc�e, et partie argent�e, l'emporte de beaucoup sur
celui du lapin gris ordinaire; il est en effet plus doux, plus long
et plus soyeux, aussi est-il employ� en fourrure. En Su�de et dans
diverses parties de l'Allemagne, ces peaux valent le double du prix
ordinaire; en Angleterre, elles valent jusqu'� 25 francs la
douzaine. Cette esp�ce s'acclimate tr�s bien en France; on pourrait
la multiplier ais�ment.
_Poil de lapin angora._
Le lapin angora, _cuniculus angorensis_, Lin., est d�j� assez
commun en France o� il r�ussit tr�s bien. Son poil est long, touffu
et soyeux. Lors de sa mue il en donne beaucoup, et on peut lui en
arracher deux ou trois fois pendant l'�t�, surtout le long du dos,
du cou, des c�tes et des cuisses, en laissant aux m�res celui du
ventre, qui est de qualit� inf�rieure, et qui sert pour faire leur
nid. Ce poil est excellent pour la chapellerie; on en fait aussi
des gants, des bonnets, etc., dits d'angora.
_Poil de lapin sauvage ou de garenne._
Le poil de ceux-ci est plus court que celui de ceux de clapier;
mais en revanche il est plus fin et donne un plus beau feutre.
Les parties de la France qui produisent les meilleures peaux ou
poils de lapin sont: Narbonne et ses environs, le Boulonnais,
Meaux, Compi�gne, Chantilly, Dammartin, Pontoise, Rambouillet,
Saint-Germain, Senlis, etc.
13
_Observations sur le poil des peaux de lapin._
Le poil du lapin diff�re suivant la saison o� l'on se trouve; nous
allons l'examiner dans les quatre �poques de l'ann�e.
1� _En hiver._ C'est la saison la plus favorable pour la beaut� du
poil de lapin. C'est alors que le grain de la peau, ou, si l'on
veut, le c�t� superpos� sur le corps, est d'une couleur uniforme,
sans tache ni rayure[7]; ajoutez � cela, 1� que le cuir est plus
�pais, que le poil est long, fin, touffu, et qu'en soufflant
fortement dessus, la partie qui adh�re � la peau est d'un gris bleu
velout� plus intense dans le lapin de garenne que dans celui de
clapier, tandis que l'extr�mit� sup�rieure ou bien sa pointe, qui
est d'un gris fonc�, est surmont�e d'un autre poil gris, � pointe
noir�tre et brillante, qui est tr�s gros, et qu'on nomme _jarre_ du
lapin.
[Note 7: Dans les lapins de clapier, ce c�t� est plus blanc que
dans ceux de garenne.]
2� _Au printemps._ Cette partie de l'ann�e est la saison des amours
du lapin; son poil est alors plus terne et sa peau moins fourr�e;
chez les m�les, � cause des combats qu'ils se livrent; chez les
femelles, par cause de la gestation. Ces peaux se vendent de 20 �
30 pour cent au-dessous du prix de celles d'hiver.
3� _En �t�._ Nous avons d�j� dit que c'�tait l'�poque de la mue du
lapin. Les peaux sont alors d�pouill�es d'une grande partie du
poil, ainsi que du jarre � pointe noire qui d�passe le poil fin;
celui-ci est terne, et la peau est plus �paisse et parsem�e, du
c�t� de la chair, de taches et de raies noires; ces peaux sont
14 connues dans le commerce sous le nom de _peaux barr�es_. Enfin les
peau d'�t� valent de 50 � 75 pour cent de moins que celles d'hiver.
4� _En automne._ Les peaux d'automne sont pr�f�rables � ces
derni�res; le poil est renouvel�, mais il n'a encore acquis ni le
nerf, ni la longueur convenables, et le jarre ne le d�passe point;
ce qui en rend la s�paration non seulement tr�s difficile, mais
encore incompl�te. On les nomme _peaux foineuses_. Le jarre qui y
reste uni rend ce poil tr�s commun; aussi ces peaux s'ach�tent de
20 � 25 pour cent au-dessous du prix de celles d'hiver.
_Poil de li�vre._
Malgr� tous les rapports de conformation qui existent entre le
lapin et le li�vre, malgr� que celui-ci ait le poil tr�s fin et
d'une l�g�ret� extr�me, il est cependant bien moins susceptible de
se feutrer que celui du lapin. Ce n'est qu'� l'aide de quelques
pr�parations qu'on lui fait subir qu'il devient propre au feutrage;
mais gr�ce � ces pr�parations il devient la mati�re feutrante la
plus belle et la plus estim�e de notre sol.
Quoique les li�vres soient multipli�s sur tous les points de la
France, cependant leurs peaux diff�rent en qualit� suivant les
localit�s. Celles du Roussillon, de Saint-Chinian, Saint-Pons, de
l'Anjou, de la Bretagne, du Poitou, etc., sont pr�f�r�es pour la
beaut� et la qualit� du poil, et celles qui proviennent de l'Alsace
sont recherch�es pour la grandeur de l'esp�ce.
_Observations._
Ce que nous avons dit de l'influence des quatre saisons de l'ann�e
sur les peaux de lapin, s'applique �galement � celles du li�vre.
Voici les moyens de les reconna�tre.
1� Les peaux d'hiver ont le cuir mince, et le c�t� qui s'applique
15 sur la chair a une couleur claire et unie, parsem�e de petits
vaisseaux sanguins qui vont se r�unir � d'autres plus gros. Le poil
en est fin, blanc, ayant la couleur et l'�clat de la soie; sa
pointe est d'une couleur noire velout�e; le jarre la d�passe; il
est jaune-rouss�tre dans toute sa longueur, � l'exception de son
extr�mit� sup�rieure qui est noire et brillante.
2� Les _peaux du printemps_ ont le cuir un peu plus �pais et
rouge�tre du c�t� de la chair; le poil est terne et moins touffu.
3� Les _peaux d'�t�_. Cuir �pais et fort; couleur, du c�t� de la
chair, rouge mais in�gale; les gros vaisseaux sanguins sont seuls
visibles. Comme � la peau de lapin, le poil de celui-ci est court,
rare, d'un blanc sale et uni � du jarre long et court.
4� Les _peaux d'automne_. Cuir un peu �pais et tach�. Poil
renouvel�, mais court et uni au jarre, qui est de la m�me longueur
et d'une s�paration toujours incompl�te.
Il est bon de faire observer qu'il est une diff�rence importante �
faire sur le jarre du lapin et du li�vre; le jarre du premier tient
moins au cuir que le poil, tandis que chez le second c'est tout le
contraire. Aussi pendant la mue le li�vre perd-il la plus grande
partie de son poil, et conserve-t-il presque tout son jarre, tandis
que le lapin conserve beaucoup plus de poil fin que de jarre. Cette
remarque est importante, tant pour la valeur respective de ces
peaux que pour leur pr�paration, relativement aux saisons de
l'ann�e auxquelles on en a d�pouill� l'animal.
_Poil des castors._
Le castor, _castor fiber_ de Linn�, ordre des loirs, se distingue
de tous les animaux rongeurs par une queue aplatie horizontalement,
16 de forme ovale, et couverte d'�cailles. C'est ce caract�re qui le
classe parmi les amphibies. Il est assez commun dans le Canada, la
Nouvelle-Angleterre, la Russie, la Sib�rie, la Pologne,
l'Allemagne, etc.; on en a m�me trouv� en France dans le Rh�ne. Le
castor a quatre pieds; les deux de derri�re sont plus
particuli�rement destin�s � la natation; ils offrent cinq doigts
li�s par une membrane; il a dans les aines quatre poches
membraneuses qui contiennent une liqueur d'une odeur tr�s forte qui
s'�paissit facilement � l'aide du calorique, et constitue une
substance concr�te, brune, onctueuse, d'une odeur tr�s forte, qu'on
nomme _castoreum_. Nous ne d�crirons point ici les moeurs ni
l'industrie des castors, nous renvoyons sur ce point � Buffon. Nous
allons nous borner � parler de ce qui se rattache � la chapellerie.
Le poil de castor est la mati�re la plus pr�cieuse pour la
fabrication de chapeaux; il r�unit la finesse � la l�g�ret� et � la
solidit�, et c'est en m�me temps le _feutrier par excellence_.
Malheureusement le prix �lev� auquel il se trouve, en raison de sa
raret�, en rend l'emploi tr�s restreint. Du temps de
l'�tablissement de la compagnie des Indes fran�aises, les peaux de
castor �taient moins rares en France; maintenant nous n'en recevons
que tr�s peu, encore m�me du commerce anglais ou des �tats-Unis.
Dans le commerce on divisait les peaux de castor en _castor gras_
et en _castor sec_.
1� Les peaux dites de _castor sec_ �taient s�ch�es au soleil sans
aucune autre pr�paration.
2� Les peaux dites de _castor gras_ �taient celles qui avaient d�j�
servi aux indig�nes, soit de v�tement, soit de couche. Il est
�vident qu'ils faisaient choix pour cela des plus belles, ou, si
l'on veut, des plus grandes et des plus fourr�es, qu'ils en
enlevaient soigneusement les parties musculaires et membreuses, et
qu'ils les faisaient s�cher � l'air et non au soleil, en ayant soin
17 de les frotter souvent entre les mains et de les enduire de la
graisse de ces animaux afin de leur donner une souplesse
convenable. Outre que ces peaux �taient donc plus belles, par leur
usage, elles �taient empreintes du liquide s�cr�t� par la
transpiration, de telle mani�re que leur poil �tait d'un bien
meilleur feutrage; aussi leur prix �tait-il plus �lev� que celui du
castor sec.
_Observations._
Les peaux de castor, � cause de leur chert� et de leur raret�, sont
maintenant tr�s peu employ�es en France pour la confection des
chapeaux. Leur fourrure, comme celle du li�vre et du lapin, est
form�e de deux sortes de poils: le poil fin et le jarre; comme chez
ce dernier, le jarre du castor tient moins � la peau que le poil
fin; aussi dans la mue ce dernier s'en d�tache plus vite. Les
contr�es d'o� elles proviennent en plus grande quantit� sont la
baie d'Hudson, le Canada et la Louisiane.
A. La peau du castor de la baie d'Hudson offre une fourrure qui a
la m�me beaut� pendant tout le cours de l'ann�e; elle doit cet
avantage aux froids qu'on y �prouve presque en toutes les saisons.
B. _Le Canada_ en fournit de grandes quantit�s; mais elles se
ressentent, comme celles du lapin et du li�vre, de l'influence des
saisons.
C. _La Louisiane_ en produit assez, mais moins estim�es que celles
de la baie d'Hudson et du Canada. Comme cette contr�e a ses quatre
saisons �galement bien marqu�es, les peaux de castor diff�rent
aussi en qualit� suivant l'�poque � laquelle l'animal a �t�
d�pouill�.
_Poil de loutre._
Buffon d�crit la loutre, _mustela lutra_ de Linn�, un animal
18 vorace, plus avide de poisson que de chair, qui ne quitte gu�re le
bord des rivi�res ou des lacs, et qui d�peuple quelquefois les
�tangs; elle a plus de facilit� pour nager m�me que le castor.
Celui-ci n'a des membranes qu'aux pieds de derri�re, et il a les
doigts s�par�s dans les pieds de devant, tandis que la loutre a des
membranes � tous les pieds; elle nage aussi vite qu'elle marche.
Elle ne va point � la mer, comme le castor; mais elle parcourt les
eaux douces, et remonte ou descend des rivi�res � des distances
consid�rables. Souvent elle nage entre deux eaux et y demeure assez
long-temps, et vient ensuite respirer � la surface de l'eau. Elle
n'est point amphibie. Elle a les dents comme la fouine, mais plus
grosses et plus fortes relativement au volume de son corps; elle ne
craint pas plus le froid que l'humidit�; sa t�te est mal faite: les
oreilles plac�es bas, des yeux trop petits et couverts, l'air
obscur, les mouvemens gauches, toute la figure ignoble, informe; un
cri qui para�t machinal: tel est le portrait qu'en trace le Pline
fran�ais. Nous ajoutons que le castor chasse la loutre et ne lui
permet pas d'habiter sur les bords qu'il fr�quente.
Le poil de la loutre ne mue gu�re; sa peau d'hiver est cependant
plus brune et se vend plus cher que celle d'�t�; son poil est doux
et soyeux, d'un gris blanch�tre, et le jarre brun et luisant. Cette
esp�ce est g�n�ralement r�pandue en Europe, depuis la Su�de jusqu'�
Naples, et se retrouve dans l'Am�rique septentrionale. On conna�t
encore la _loutre du Canada_, _lutra Canadensis_ de Geoffroy.
Celle-ci est plus grande que notre esp�ce et plus noire; la _petite
loutre de la Guiane_, _didelphis palmata_ de Geoffroy. D'apr�s M.
de Laborde, il y a � Cayenne trois esp�ces de loutres: 1�, la
_noire_, qui peut peser de quarante � cinquante livres; 2� la
_jaun�tre_, qui p�se de vingt � vingt-cinq livres; 3� la
_gris�tre_, qui ne p�se que trois � quatre livres. Ces animaux sont
tr�s communs � la Guiane, le long de toutes les rivi�res et des
19 mar�cages. D'apr�s MM. Aublet et Olivier, on trouve � Cayenne et
dans le pays d'Oyapok des loutres si grosses qu'elles p�sent
jusqu'� cent livres. Leur poil est tr�s doux, mais plus court que
celui du castor, et leur couleur ordinaire est d'un brun minime.
Il est encore plusieurs autres animaux d'esp�ces voisines dont le
poil pourrait �tre appliqu� � la chapellerie; nous nous bornerons �
citer la Saricovienne, _lutra Brasiliensis_, la petite fouine de la
Guiane, mustela Guianensis de Lac�p�de, etc.
_Poil de chameau._
Le poil du chameau nous arrive de l'Orient par Marseille; il varie
par sa couleur, par sa finesse et par sa qualit�, suivant le
climat, l'�ge, la nourriture et l'�ducation de l'animal. Celui qui
est blanch�tre a sa consommation locale; on n'emploie gu�re dans
nos fabriques que celui qui est d'un gris noir�tre vers les
extr�mit�s inf�rieures du chameau. Nous ajouterons m�me qu'il est
maintenant peu employ� dans la chapellerie.
_Pelotes rouges et noires._
Ce poil laineux vient de l'Orient, et prend son nom de la forme en
boule qu'on lui donne dans les balles qui servent � ce transport;
il est d� � des ch�vres d'une esp�ce particuli�re de la Turquie
asiatique. Il existe une diff�rence notable entre les pelotes
rouges et noires. Ces derni�res se feutrent plus ais�ment, mais en
revanche le poil des rouges est beaucoup plus fin. Les ch�vres du
Thibet ont aussi un duvet tr�s fin, outre le jarre. On a constat�
que nos ch�vres ont aussi, au-dessous de leur long poil, une sorte
de laine excellente pour la chapellerie.
20
REMARQUES SUR L'EMPLOI DES FOURRURES POUR LA CHAPELLERIE.
Nous avons pass� sous silence une foule de fourrures, comme celles
du chat, etc., qui sont dou�es d'une plus ou moins grande beaut�,
et qui sont tr�s propres � la confection des chapeaux; leur raret�,
leur application sp�ciale � d'autres genres de fabrication ou �
divers emplois, nous dispensent d'en faire l'�num�ration, encore
plus de les d�crire. Nous allons donc nous borner � pr�senter ici
quelques remarques g�n�rales qui se rattachent au m�rite respectif
des fourrures.
Nous dirons d'abord que lorsque l'animal n'a pas atteint son
enti�re croissance, ou mieux son d�veloppement complet, le poil de
sa fourrure est difficile � pr�parer et � mettre en oeuvre; ces
peaux-l� sont d�fectueuses. Par une raison contraire, les peaux des
vieux animaux donnent un poil plus rude et d'un emploi moins facile
que celles des animaux d'un �ge moyen.
On donne le nom de _peaux battues_ � celles des animaux qui ont �t�
tu�s par une arme � feu qui avarie presque toujours la partie sur
laquelle le coup a port�. Ainsi celles des animaux pris dans des
pi�ges sont pr�f�rables en ce qu'elles sont bien plus enti�res, et
non avari�es par le sang.
La d�nomination de _peaux vertes_ s'applique aux peaux dont on
vient de d�pouiller l'animal. En cet �tat leur pr�paration est non
seulement fort difficile, mais toujours incompl�te; on y rem�die
ais�ment en laissant bien s�cher les peaux � l'air libre et sec, en
les �tendant sur des cordes.
Les _peaux de recette_ ou de premi�re qualit� sont celles qui
n'offrent point d'imperfections, et qu'on a extraites de l'animal
dans la saison la plus opportune.
21 Dans toute la France, on ach�te les peaux de li�vre et de lapin
fra�ches ou s�ches � tant la pi�ce. Quand leur dessiccation est
compl�te, on les empaquette par cinquante-deux, ou par cent quatre,
qu'on vend ensuite par centaines en en donnant quatre de plus pour
cent. Dans certains d�partemens de l'Ouest, on vend les peaux qui
sont tr�s petites au poids.
Quant aux agnelins, on doit choisir de pr�f�rence non ceux des
agneaux m�rinos, qui ne se feutrent pas bien, ni ceux des m�tis,
mais bien parmi les indig�nes ceux des troupeaux qui fournissant la
plus belle laine, la plus soyeuse et la plus fine.
DE LA CHAPELLERIE EN FRANCE.
M. le comte Chaptal, dans son bel ouvrage sur l'industrie
fran�aise, a pr�sent� quelques aper�us sur la chapellerie qui vont
nous servir de guide.
Avant la r�volution, la chapellerie �tait pour la France l'objet
d'un commerce tr�s consid�rable avec l'�tranger. Les fabriques du
Midi, celles de Lyon et de Marseille surtout, travaillaient
beaucoup pour l'Espagne, l'Italie et nos colonies. Cette
exportation est maintenant presque nulle. Mais en revanche il s'est
�tabli des fabriques de chapeaux sur presque tous les points de la
France. L'aisance des habitans des campagnes, les progr�s du luxe,
en ont consid�rablement augment� la consommation quoique les prix
des chapeaux aient presque doubl�. Il est bon de faire observer
qu'on fabrique beaucoup plus de chapeaux fins qu'on ne le faisait
autrefois.
_La chapellerie fine_ emploie les poils de li�vre, de lapin, de
castor, d'ours marin et de raton d'�gypte, qu'elle m�lange avec
art; _la chapellerie commune_ fait usage des _agnelins_ ou laine
d'agneau, des poils de veau, de chameau, de chevreau, des tontures
du drap, etc.
22
On a reconnu, par les calculs les plus exacts, qu'un chapeau fin
qui sort de chez le fabricant au prix de.. 15 fr.
Co�te en mati�res premi�res. . . 8 {
de main-d'oeuvre.....5 { ci.....15
B�n�fice.........................2 {
B�n�fice du marchand chapelier pour
la coiffe, l'appr�tage, etc.............. 5 fr.
Co�t du chapeau � la vente. 20 fr.
Dans la chapellerie grossi�re, le b�n�fice du fabricant s'�l�ve de
5 � 12 sous par chapeau. Jadis on fabriquait des chapeaux au bas
prix de 12 fr. la douzaine dans plusieurs localit�s,
particuli�rement � Saint-Pierre-le-Mo�tier.
On compte en France environ mille cent quatre-vingts fabriques de
chapeaux de feutre qui occupent pr�s de dix-huit mille ouvriers, et
dont le produit s'�l�ve � environ 20 millions; en ajoutant le quart
en sus pour les marchands de chapeaux en d�tail, ce commerce
s'�l�ve annuellement � 25 millions.
R�glemens concernant la fabrication des chapeaux en France.
La chapellerie, dit M. le comte Chaptal, avait �chapp� au syst�me
r�glementaire, mais un arr�t du 23 octobre 1699 vint l'atteindre �
son tour, et n'autorisa que la fabrication de deux sortes de
chapeaux: _castor_ et _laine_.
Des r�clamations s'�lev�rent de toutes parts contre cet arr�t;
elles eussent �t� probablement infructueuses si elles n'avaient �t�
appuy�es par l'adjudication du domaine d'Occident et par les
d�put�s du Canada: alors intervint un arr�t du 10 ao�t 1700, qui
autorisa la fabrication des quatre sortes de chapeaux suivans:
23
A C. _Castor fin_, marqu� de la lettre C.
B C. _Demi-castor_, avec la laine de vigogne et le castor, marqu�
de la lettre D.
C C. _Poil de lapin_, chameau, avec vigogne et castor, marqu� de la
lettre M. (Le poil de li�vre �tant s�v�rement prohib�.)
D C. De _laine fine_, marqu� L.
Ce m�me arr�t porte confiscation de toute autre esp�ce de chapeaux,
prescrit des visites et prononce 1,000 fr. d'amende.
La libert� enti�re des fabrications a �t� rendue � la chapellerie;
depuis, non seulement on a fait entrer dans la composition des
chapeaux, plusieurs produits non mentionn�s dans la liste de
mati�res dont l'emploi �tait autoris�, mais encore on varie �
l'infini ces m�langes. La fabrication des chapeaux de soie a ouvert
la porte � une nouvelle branche d'industrie et diminu� la
consommation de ceux en feutre. Ces chapeaux de soie sont
remarquables par leur l�g�ret�, la richesse de leur couleur, leur
brillant, l'�l�gance de leur forme, et surtout par leur bas prix.
M. Font�s, chapelier de Paris, non seulement est un de ceux qui ont
le plus contribu� � leur perfectionnement, mais encore il est un
des premiers qui s'est livr� en France � leur confection.
SUBSTANCES EMPLOY�ES OU SUSCEPTIBLES DE L'�TRE DANS LES APPR�TS,
TEINTURES, ETC., DES CHAPEAUX, ETC.
_Acides._
_Acide ac�tique (vinaigre)._
Tel est le nom sous lequel les chimistes modernes d�signent le
24 vinaigre pur et concentr�. Les auteurs de la nouvelle
nomenclature chimique avaient donn� le nom d'acide ac�teux au
vinaigre, et celui d'acide ac�tique � celui qui �tait plus
concentr�, et que M. Berthollet croyait plus oxig�n� que le
premier. M. P�r�s fut le premier � attaquer cette th�orie; il
annon�a que l'acide ac�teux contenait plus de carbone que l'acide
ac�tique, ou, si l'on veut, que l'acide ac�tique concentr� n'�tait
que de l'acide ac�teux d�pouill� de la plus grande partie de son
carbone. Depuis, les travaux de M. Adet, confirm�s par ceux de M.
Darracq et d'une infinit� de chimistes, ont d�montr� que les acides
_ac�teux_ et _ac�tique_ sont identiques et qu'ils ne diff�rent
entre eux que par leur degr� de concentration, ou, si l'on veut,
par la quantit� d'eau qu'ils contiennent. Nous allons maintenant
examiner cet acide sous ces deux �tats.
_Vinaigre._ Il para�t que la nature fit les premiers frais de la
fabrication du vinaigre, et que sa d�couverte dut accompagner celle
du vin. Les chimistes modernes ont d�montr� que le vinaigre ou
l'acide ac�tique �tait d� � la transformation de l'alcool des
liqueurs vineuses en un acide, par la perte d'une partie de son
carbone. Cette transformation est le produit d'une fermentation
nouvelle qu'�prouvent les liqueurs alcooliques unies � un ferment,
et qu'on nomme fermentation acide. Le vinaigre, que l'on obtient
par la fermentation du vin, contient: 1� de l'acide ac�tique
d'autant plus fort ou plus concentr� que le vin �tait plus g�n�reux
ou plus riche en esprit ou alcool; 2� une mati�re colorante; 3� un
mucilage; 4� du sur-tartrate et du sulfate de potasse; 5� plus ou
moins d'�ther ac�tique; 6� plus ou moins d'eau.
En d�pouillant le vinaigre de ces corps �trangers, on le convertit
en acide ac�tique tr�s fort. La bonne fabrication du vinaigre
repose donc sur quatre faits principaux:
1� Une liqueur tr�s alcoolique;
2� Suffisante quantit� de ferment;
3� Une temp�rature de 20 � 30�;
25
4� La liqueur pr�sentant une grande surface � l'air.
On peut voir, dans mon _Manuel du Vinaigrier_, les divers proc�d�s
qui ont �t� suivis pour la fabrication du vinaigre; on peut
fabriquer cet acide par la fermentation de tous les corps sucr�s ou
alcooliques. Ainsi, dans mon ouvrage pr�cit�, j'ai fait conna�tre
ceux qu'on obtient avec l'eau-de-vie, le sucre, le miel, la bi�re,
le cidre, l'amidon et le chiffon convertis en mati�re sucr�e, etc.
J'y renvoie mes lecteurs. Mais il est encore une autre mani�re de
fabriquer les vinaigres sans recourir � la fermentation; je vais
l'indiquer.
_Vinaigre de bois._ Les anciens chimistes avaient publi� qu'en
distillant du bois dans des vaisseaux ferm�s, on obtenait un acide
semblable au vinaigre. Guid� par ces donn�es, J.-B. Mollerat
pr�senta, le 11 janvier 1808, � l'Institut, un M�moire dans lequel
il annon�a que dans un �tablissement qu'il avait form� avec ses
fr�res � Pellerey, pour la carbonisation du bois dans des vaisseaux
ferm�s, ils obtenaient pour produits:
Du goudron;
Du vinaigre;
Du carbonate de soude cristallis�;
Des ac�tates d'alumine;
Des ac�tates de cuivre;
Des ac�tates de soude; etc.
Depuis, cette nouvelle branche d'industrie a pris beaucoup
d'accroissement. On distille le bois dans des chaudi�res
cylindriques en t�le tr�s �paisse et pouvant contenir une corde de
bois; les vapeurs sont conduites par un tuyau en cuivre qui
s'adapte � une sph�re de cuivre plac�e dans un tonneau rempli d'eau
froide; de cette sph�re part un tuyau semblable qui se joint � une
autre sph�re en cuivre �galement dispos�e; enfin de cette derni�re
sph�re part un dernier tuyau qui va plonger dans le foyer du
26 fourneau. Lorsque le feu est allum�, en m�me temps que la
carbonisation du bois a lieu, les vapeurs se rendent dans la sph�re
du premier tonneau pour y �tre condens�es; celles qui ne le sont
point sont liqu�fi�es dans la seconde, tandis que le gaz
inflammable �tant port� dans le fourneau par le dernier tube, br�le
et sert � entretenir cette distillation. Les produits de cette
op�ration sont:
1� Dans la chaudi�re ou cornue, un tr�s beau charbon qui fait de 28
� 30 centi�mes du bois employ�, tandis que par la carbonisation �
l'air libre on n'en obtient que 17 � 18;
2� Du goudron dans les deux sph�res;
3� Dans la m�me sph�re, de l'acide pyroligneux, qui n'est autre
chose que de l'acide ac�tique ou vinaigre uni � du goudron.
On l'en d�barrasse ou on le purifie en le distillant; on sature le
produit de cette distillation par le carbonate calcaire en poudre
(marbre); on fait bouillir; on d�compose ensuite par le sulfate de
soude; il se pr�cipite un sulfate de chaux, et l'on �vapore la
liqueur; par la cristallisation, on a un ac�tate de soude sali par
le goudron; on fait �prouver � ce sel la fusion ign�e, pour br�ler
le goudron. On le dissout dans l'eau, on filtre et on fait �vaporer
pour obtenir un ac�tate de soude presque pur qu'on dissout dans un
peu d'eau, et on le d�compose par l'acide sulfurique qui,
s'unissant � la soude, forme un sulfate de cet alcali, tandis que
l'acide ac�tique est mis � nu et dans un �tat de concentration
d'autant plus fort, qu'on a dissout l'ac�tate de soude dans une
moindre quantit� d'eau. Le poids sp�cifique de celui des fabriques
de Choisy est de 1,057; il sature environ 0,3 de sous-carbonate de
soude; on le re�oit dans des vases en argent.
Les vinaigres de M. Mollerat pr�sent�s � l'Institut �taient au
degr� suivant.
_Vinaigre simple ou ordinaire_, 2 degr�s � l'ar�om�tre pour les
sels � 12� C.
27
_Vinaigre fort_, 10 degr�s 1/2.
Les vinaigres de vin qu'on trouve dans le commerce marquent de 2 �
4�. Il est bon de faire remarquer que ceux qu'on obtient par la
carbonisation du bois sont tr�s purs et qu'ils sont de l'acide
ac�tique. Voyez dans mon _Manuel du Vinaigrier_ la description de
ces diverses op�rations, la quantit� des produits obtenus, les
frais d'exploitation et les b�n�fices qu'on en retire. Nous allons
maintenant parler de l'acide ac�tique ou vinaigre pur.
_Acide ac�tique._ Cet acide �tait connu avant la nouvelle
nomenclature chimique, sous le nom de _vinaigre radical_; il est
liquide, incolore, tr�s clair, d'une odeur particuli�re qui est
tr�s forte, d'une saveur tr�s acide et caustique; il rougit les
couleurs bleues v�g�tales; il est inflammable, entre en �bullition
au-dessus de 100�, attire l'humidit� de l'air, se dissout dans
l'eau et l'alcool, exerce une grande action d�sorganisatrice sur
les substances animales, dissout le camphre, les r�sines, les
gommes r�sines et les huiles volatiles. L'acide ac�tique le plus
pur qu'on ait pu obtenir se prend en une masse cristalline
repr�sentant des tables rhombo�dales along�es, � la temp�rature de
13� C. Une forte pression peut op�rer le m�me effet. Le poids
sp�cifique de cet acide le plus concentr� est de 1,063; dans cet
�tat, il contient 14,78 centi�mes d'eau qui sont n�cessaires � son
existence. L'acide ac�tique que l'on obtient par la distillation du
vinaigre ne contient que 0,15 d'acide. L'acide ac�tique, �tendu
plus ou moins d'eau, donne un vinaigre plus ou moins fort.
On peut concentrer les vinaigres en leur enlevant une partie de
l'eau qu'ils contiennent; on y parvient donc en les exposant �
l'action du froid, et enlevant la glace qui se forme
successivement; cette glace n'est presque que de l'eau pure. On y
parvient aussi en les faisant bouillir, l'eau �tant plus volatile
se vaporise la premi�re; il en est de m�me pour la distillation.
28
_Analyse de l'acide ac�tique_; il est compos� tel qu'il existe dans
les ac�tates dess�ch�s, d'apr�s:
MM. Gay-Lussac et Th�nard D'apr�s Berzelius
Oxig�ne, 44,147 Oxig�ne, 46,82
Carbone, 50,224 Carbone, 46,83
Hydrog�ne, 5,629 Hydrog�ne, 6,35
______ ______
100 100
_Puret� et falsification des vinaigres._
Il est des marchands qui pour donner plus de force ou d'activit� au
vinaigre faible y ajoutent des acides min�raux. Voici la mani�re de
reconna�tre la nature de l'acide ajout�. On verse dans de l'eau
distill�e � laquelle on a ajout� quelques gouttes de nitrate ou
d'hydrochlorate de barite un peu de vinaigre; s'il se forme
aussit�t un pr�cipit� blanc abondant, c'est une preuve qu'il
contient de l'acide sulfurique; ce pr�cipit�, qui est un sulfate de
barite, l'indique. Il est rare qu'on y ajoute les acides nitrique
ou hydrochlorique, parce qu'ils sont beaucoup plus chers; mais
comme cela pourrait arriver, je vais donner les moyens propres �
reconna�tre cette fraude. On sature le vinaigre par le
sous-carbonate de soude; on filtre, on fait �vaporer et
cristaliser. S'il y a addition d'acide hydrochlorique, on trouve,
avec l'ac�tate de soude, un sel d'une saveur tr�s sal�e et en
cristaux cubique qui est un hydrochlorate de soude, �galement nomm�
sel marin, sel de cuisine ou chlorure de sodium. Si cette
sophistication est faite par l'acide nitrique, on obtient un
nitrate de soude en prismes rhombo�daux qui a une saveur fra�che,
piquante et am�re, et fuse sur le charbon comme le salp�tre. Au
reste, on trouvera dans mon ouvrage pr�cit� les divers moyens
employ�s pour constater les falsifications du vinaigre, et
reconna�tre les quantit�s d'acides ajout�s.
29
_Acide citrique._
D�couvert par Sch��le dans le suc de citron. On l'obtient en
saturant ce suc par le carbonate de chaux, on lave le pr�cipit�, et
on le d�compose par l'acide sulfurique en exc�s, qui s'empare de la
chaux pour former un sulfate calcaire qui se pr�cipite; on filtre
et on fait �vaporer dans une bassine d'argent l'acide citrique, qui
est en prismes rhombo�daux; il est transparent, d'une saveur acide,
presque caustique; il rougit l'infusion de tournesol, est
inalt�rable � l'air, soluble dans demi-partie de son poids d'eau
bouillante; l'eau froide en prend les deux tiers. D'apr�s
Gay-Lussac et Th�nard, il est compos� de:
Oxig�ne ..........59,8559
Carbone ..........33,81
Hydrog�ne .........6,330
_Acide hydrochlorique._
Cet acide est connu aussi sous le nom _d'esprit de sel_, _d'acide
marin_ et _d'acide muriatique_. Il est de sa nature gazeux,
incolore, d'une odeur vive et piquante, d'une saveur tr�s acide,
r�pandant des vapeurs blanches � l'air, rougissant le tournesol,
�teignant les corps en combustion d'un poids sp�cifique �gal �
1,247. Par une forte pression et une basse temp�rature il se
liqu�fie; � celle de 50" M. Davy a liqu�fi� le gaz acide
hydrochlorique anhydre (d�pouill� d'eau). Ce gaz acide est
tellement soluble dans l'eau, que ce liquide, � une temp�rature de
20� C. et sous une pression de 76, en dissout plus de 469 fois son
volume; dans ce cas celui de l'eau augmente d'un tiers. L'acide
hydrochlorique liquide est incolore et r�pand des vapeurs blanches:
si celui du commerce a une couleur ambr�e, c'est qu'il n'est pas
30 bien pur. On le distingue de l'acide sulfurique en ce qu'il ne
pr�cipite ni l'eau ni les sels de barite, et de l'acide nitrique,
en ce qu'il pr�cipite le nitrate d'argent.
On pr�pare cet acide en introduisant du sel marin bien sec dans une
cornue, et y versant de l'acide sulfurique. Ce dernier s'unit � la
soude du sel marin, tandis que l'esprit de sel ou acide
hydrochlorique se d�gage � l'�tat de gaz et est condens� dans des
flacons pleins aux deux tiers d'eau et entour�s d'eau froide, cet
acide est compos� en poids, de:
Chlore.......... 36
Hydrog�ne........ 1
_Acide nitrique (eau-forte, esprit de nitre, oxide de nitre, acide
azotique, etc.)_
L'azote, en se combinant avec l'oxig�ne donne lieu � deux acides
qui sont: _l'acide nitreux_ et _l'acide nitrique_. Nous ne nous
occuperons que de ce dernier.
L'acide nitrique pur est incolore, liquide, transparent, tr�s
acide, r�pandant des vapeurs blanches, d'une odeur tr�s forte, qui
a de l'analogie avec celle de la rouille; il br�le et d�sorganise
les substances animales en leur imprimant une couleur jaune qui,
faite sur la peau, ne passe qu'avec le renouvellement de
l'�piderme; il rougit fortement la teinture de tournesol; son poids
sp�cifique, suivant M. Th�nard, est 1,513. On n'a pu encore
l'obtenir priv� d'eau: � 1,620, il retient celle qui est n�cessaire
� son �tat. L'acide nitrique se cong�le �-50�; il entre en
�bullition depuis le 35e jusqu'au 86e C�, suivant son degr� de
concentration. Le gaz qui passe par la distillation de cet acide
est soluble dans l'eau en toutes proportions, il est seulement un
peu sali par un peu de gaz nitreux qui se forme. Cet acide vers�
31 tout-�-coup sur les huiles de t�r�benthine et de girofle, les
enflamme subitement; il faut faire cette exp�rience avec beaucoup
de pr�caution, afin de ne pas se br�ler.
On pr�pare l'eau-forte en distillant dans de grandes cornues le
nitrate de potasse (sel de nitre), avec l'acide sulfurique. Dans
cette op�ration cet acide s'unit � la potasse du nitrate, et forme
un sulfate, tandis que l'acide nitrique devenu libre se d�gage �
l'�tat de gaz, et est condens� dans des r�cipiens. On le redistille
pour le purifier.
Pour que cet acide soit pur, il faut qu'il soit incolore et qu'il
ne pr�cipite ni les sels de barite ni ceux d'argent. On le
reconna�t � son odeur de rouille et � la propri�t� qu'il a,
lorsqu'on en verse une goutte sur un morceau de cuivre, de
bouillonner, et d'y former aussit�t une �cume verte qui est due �
l'oxidation du cuivre. Composition:
Oxig�ne... 100 En volume.... 2,5
Azote.... 35,40 1
Cet acide est tr�s employ� dans les arts, tels que la teinture, la
chapellerie, pour dissoudre les m�taux, etc.; en m�decine, � l'�tat
de concentration, pour ronger les verrues et les callosit�s; �tendu
d'eau, il est antiseptique, rafra�chissant. Nous devons ajouter que
l'eau-forte et les acides min�raux concentr�s sont de violens
poisons.
Le m�lange des acides nitrique et hydrodorique, � diverses
proportions, constitue cet acide qui �tait connu sous le nom d'_eau
r�gale_, parce qu'il �tait employ� � la dissolution de l'or; on le
nomme maintenant _acide hydrochloronitrique_.
_Acide sulfurique (huile de vitriol, esprit de soufre.)_
32 Nous avons dit que le soufre, en s'unissant � l'oxig�ne, pouvait
former quatre acides: nous ne traiterons ici que de celui qu'on
trouve dans le commerce.
L'acide sulfurique pur est incolore, inodore, tr�s acide et tr�s
caustique, d'une consistance ol�agineuse; il se m�le � l'eau en
toutes proportions, mais avec un ph�nom�ne remarquable: c'est de
r�pandre beaucoup de calorique; ainsi, le m�lange de parties �gales
d'eau et de cet acide concentr� �l�ve la temp�rature � 105� C; si
l'on prend de la glace au lieu d'eau, elle ne se porte qu'� +50�;
et si l'on prend une partie d'acide sur quatre de glace, elle
descend �-20�. L'acide sulfurique d�sorganise la plupart des
substances animales et v�g�tales; tr�s affaibli, il se cong�le
difficilement; concentr�, il prend une forme cristalline � 10� ou
12�. Lorsqu'il est tr�s concentr�, il bout � 320�; affaibli, il
bout bien au-dessous de ce terme; soumis � la pile, il se
d�compose, son oxig�ne passe au p�le positif et le soufre au p�le
n�gatif. Son poids sp�cifique est de 1,85, ce qui �quivaut au 66�
de l'ar�om�tre de Baum�.
On le pr�pare en grand en br�lant dans de grandes chambres de plomb
un m�lange de dix parties de soufre sur une de nitrate de potasse.
On n'emploie qu'un demi-kilogramme de soufre pour chaque cent pieds
cubes de l'air qui remplit la chambre. Pour les d�tails de cette
fabrication, _voyez_ ma _Chimie m�dicale_.
Pour �tre pur, cet acide doit �tre incolore et d�pouill� d'acides
sulfureux et hydrochlorique. Priv� d'eau il est compos� de:
Soufre.................. 100
Oxig�ne................ 146,43
Tr�s employ� dans les arts, pour la fabrication des soudes
factices, la teinture, la pr�paration de plusieurs acides, le
tannage, etc. En m�decine, et tr�s �tendu d'eau, comme
antiseptique, astringent, rafra�chissant, etc.
33
Il a pour caract�re sp�cifique de pr�cipiter abondamment les sels
de barite.
_Acide tartrique (acide tartareux, acide artarique)._
D�couvert par Sch��le. On l'obtient en faisant bouillir dix parties
de cr�me de tartre dans cent d'eau, et saturant son acide
surabondant par le carbonate calcaire en poudre; on y ajoute
ensuite de l'hydrochlorate calcaire qui pr�cipite la cr�me de
tartre ou tartrate de potasse, � l'�tat de tartrate de chaux; on
lave le pr�cipit� et on le fait chauffer avec soixante centi�mes
d'acide sulfurique �tendu d'eau; on filtre et l'on fait
cristalliser l'acide. Les cristaux obtenus sont ou en prismes ou en
lames comme lanc�ol�es. Cet acide rougit fortement le tournesol;
quand il est pur il est incolore; il est inalt�rable � l'air; il se
fond et bout � 120�; par le rafra�chissement il forme une masse
blanch�tre qui attire l'humidit� de l'air; il est tr�s soluble dans
l'eau; l'acide nitrique le convertit en acide oxalique. Il est
compos� de:
Oxig�ne.............. 69,321
Carbonne............ 24,500
Hydrog�ne............ 6,629
Il est employ� dans les arts pour la teinture; on en fait une
limonade s�che en l'incorporant avec le sucre.
DES BOIS.
_Bois de Camp�che ou d'Inde._
Il provient de l'_hoematoxylum campechianum_. Lin. Decand. monogyn.
fam. des l�gumineuses. Cet arbre, qui est tr�s haut et �pineux, est
tr�s commun dans la baie d'Honduras � Yucatan, Guatemala, la
34 Jama�que, la Martinique � l'�le de Sainte-Croix, etc. Ce bois est
compacte, plus pesant que l'eau, tr�s dur, moins cependant que
celui du Br�sil; il est rouge, � odeur d'iris, et d'un go�t
astringent et douce�tre, susceptible de prendre un beau poli d'un
rouge vif. On le trouve dans le commerce en grosses b�ches qui sont
d'un rouge noir�tre au dehors.
La d�coction de camp�che est d'un rouge que les acides rendent plus
vif; les alcalis, les oxides m�talliques et les sous-sels changent
cette couleur en bleu-violet. La mati�re colorante de ce bois est
�galement soluble dans l'alcool. Elle est employ�e dans la teinture
pour les noirs, les bleus et les violets; les �b�nistes tirent
�galement partie de ce bois � cause de sa duret� et du beau poli
qu'il est susceptible de prendre. M. Chevreul en a s�par� la
mati�re colorante et lui a donn� le nom d'h�matine. D'apr�s ce
chimiste elle se dissout dans l'eau bouillante et cristallise par
le refroidissement. Cette dissolution bouillante est d'un
rouge-orang�; par le refroidissement elle devient jaune; les
alcalis lui font acqu�rir une couleur pourpre ou violette; les
acides lui donnent une couleur jaune qui passe au rouge.
_Bois de fustet._
_Rhu cotinus._ LIN. Pentand. trigyn. famille des t�r�benthinac�es.
C'est un grand arbrisseau qui s'�l�ve jusqu'� dix ou douze pieds de
hauteur dans nos jardins. Ses rameaux sont gr�les; ses feuilles �
long p�tiole, enti�res, arrondies, lisses et d'un beau vert; de
longs panicules form�s par des divisions filamenteuses tr�s
nombreuses, ressemblent � une esp�ce de chevelure, et succ�dant aux
fleurs, au lieu des fruits qui avortent, terminent les rameaux. Le
bois de fustet est d'un jaune assez fonc�, aussi est-il employ�
dans la teinture. On le multiplie par marcottes.
35
_Bois jaune des teinturiers._
Cet arbre, qui cro�t en Am�rique et particuli�rement au Br�sil, est
le _morus tinctoria_ de Linn�. Monoecie t�trandrie, fam. des
urtic�es. Il est en gros tron�ons, l�ger, d'une couleur jaune avec
des veines orang�es. Ce bois est tr�s charg� de mati�res
colorantes. Sa d�coction est d'un jaune rouge�tre fonc� que les
alcalis rendent presque rouge; les acides troublent un peu cette
d�coction et en affaiblissent la couleur; l'hydrochlorate d'�tain
le pr�cipite en jaune.
_Colle-forte, colle de Flandre._
C'est ainsi qu'on nomme la g�latine qu'on retire des oreilles et
pieds de boeufs, chevaux, moutons, veaux, ainsi que des parties
blanches de ces divers animaux. Cette colle est coul�e en tablettes
s�ches, cassantes, brunes, jaun�tres, rouge�tres, transparentes ou
demi-transparentes, suivant leur degr� de puret� et le soin qu'on a
pris de la pr�paration. Ainsi plus la colle est transparente,
d�color�e et soluble dans l'eau bouillante, plus elle est pure, et
plus elle doit �tre recherch�e. Celle qui est noir�tre est tr�s
impure; elle n'est gu�re propre qu'� la grosse menuiserie.
On extrait �galement la g�latine des os, en les traitant par
l'acide hydrochlorique affaibli, qui dissout le phosphate calcaire
et laisse la g�latine � nu. Ce proc�d� est d� � M. Darcet. On peut
aussi extraire la g�latine des os, en les soumettant � l'action de
la vapeur de l'eau, sous une forte pression; par ce moyen on en
d�pouille enti�rement le phosphate calcaire. Nous en avons vu �
l'exposition ainsi pr�par�e, qui �tait tr�s belle; mais en g�n�ral
36 les diverses colles que nous y avons remarqu�es contenaien plus ou
moins de savon ammoniacal; ce qui les rendait en partie solubles
dans l'eau froide. Ce savon �tait d� � un commencement de
d�composition de la g�latine.
_Colle de poisson (ichtyocolle)._
Ce sont les v�sicules a�riennes d'un esturgeon (_acipenser huso._
LIN.), qui a ordinairement 24 pieds de longueur sur 12 de largeur.
On nettoie ces v�sicules, on les roule sur elles-m�mes, et on les
fait s�cher, en leur donnant la forme d'un coeur ou d'une lyre; ou
bien, au lieu de les rouler, on les plie comme une serviette. La
colle de poisson du commerce est plus ou moins estim�e, suivant
qu'elle a une des formes pr�cit�es; ainsi:
1� La _colle de poisson en lyre_, connue aussi sous le nom de
_petit cordon_, est la plus ch�re;
2� La _colle de poisson en coeur_, dite _gros cordon_, vient apr�s;
3� La _colle de poisson en livrets_ est la moins recherch�e.
Il serait bien difficile d'�tablir sur quelle propri�t� est fond�e
cette pr�f�rence, puisqu'il n'existe qu'une diff�rence de forme, et
que toutes donnent, � peu de chose pr�s, les m�mes quantit�s
d'excellente g�latine.
_Gomme arabique._
Cette gomme est de m�me nature que celle qui suinte des �corces des
abricotiers, des amandiers, des cerisiers, des pruniers, etc. La
gomme arabique est solide, souvent en globules, inodore, d'une
saveur fade, transparente, incolore, quand elle est pure, jaune
d'or, ou plus ou moins rouge�tre lorsqu'elle est unie � des corps
�trangers. Elle est soluble dans l'eau chaude et dans l'eau froide;
insoluble dans l'alcool, l'�ther et les huiles; elle est
inalt�rable � l'air, incristallisable et blanchissant par le
37 contact prolong� de la lumi�re. L�g�rement torr�fi�e, elle devient,
suivant M. Vauquelin, plus soluble dans l'eau. L'alcool la
pr�cipite des solutions aqueuses qui n'en contiennent m�me qu'un
milli�me.
La gomme arabique du commerce se distingue suivant son degr� de
blancheur, en _premier_ et _second blanc_; celle en _sorte_ est un
m�lange des _gommes incolores_ et _color�es_. On distingue
plusieurs vari�t�s de gomme arabique:
1� La _gomme de Bassora_. En morceaux irr�guliers, le plus souvent
d'un petit volume, et parfois de la grosseur du pouce. Elle est
blanche ou jaune, inodore, moins transparente que la gomme du
S�n�gal, et cependant moins opaque que la gomme adragant;
2� _Gomme de France._ C'est celle qui suinte des abricotiers,
cerisiers, amandiers, etc. Elle est ou incolore ou jaun�tre et
rouge�tre; imparfaitement soluble dans l'eau, et formant avec ce
liquide un mucilage qui se rapproche de celui de la gomme adragant;
3� _Gomme du S�n�gal._ On en importe en France quatre vari�t�s: A.
la _gomme transparente toute soluble_; celle-ci constitue presqu'en
entier les gommes du S�n�gal et d'Arabie; elle est incolore ou
diversement color�e; elle est rid�e � l'ext�rieur, et sa solution
rougit le tournesol; B. la _gomme blanche fendill�e_, nomm�e
�galement _gomme turique_, c'est un choix de la pr�c�dente; C. la
_gomme pellicul�e_, blanche et plus souvent brun�tre, pellicule qui
recouvre quelques parties; moins soluble et rougit le tournesol; D.
_Gomme verte_; sa couleur varie du jaune au vert d'�meraude.
_Indigo._
Ce n'est que vers le milieu du 16e si�cle que l'indigo a �t�
apport� de l'Inde en Europe. Cette mati�re colorante est fournie
38 par les feuilles de plusieurs plantes presque toutes rang�es dans
le genre auquel, en raison de cette propri�t�, on a donn� le nom
d'_indigotifera_. Les v�g�taux d'o� on le relire plus
particuli�rement sont:
1� L'_indigotifera argentea_, indigotier sauvage. Cette esp�ce en
fournit moins que les autres; mais, en revanche, c'est le plus
beau;
2� L'_indigotifera tinctoria_, indigotier fran�ais; c'est celle qui
en donne le plus, mais c'est aussi le moins beau de tous;
3� L'_indigotifera disperma_, ou Guatimala. Cette plante est la
plus �lev�e et la plus ligneuse; son indigo est meilleur que le
pr�c�dent;
4� L'_indigotifera anil_, ou l'anil. Son indigo est au minimum
d'oxidation.
Ces plantes sont indig�nes des Indes et du Mexique, d'o� on les a
transport�es dans les deux Am�riques, � la Chine, au Japon, �
Madagascar, en �gypte, etc.; elles appartiennent � la Diadelphie
D�candrie Lin., fam. l�gumineuses. Voici la mani�re dont on extrait
l'indigo de ces feuilles:
Quand elles sont au point de maturit�, on les cueille, on les lave
et on les coupe; on les met ensuite dans une cuve, et on les
recouvre d'un peu d'eau; on a soin de les emp�cher de flotter en
les fixant au moyen de planches charg�es de pierres. La
fermentation s'�tablit bient�t, la liqueur contracte une couleur
verte et devient acide; elle offre � sa surface un grand nombre de
bulles et des pellicules iris�es; en cet �tat, on fait passer cette
liqueur dans une cuve plac�e plus bas, on la remue et on en s�pare
l'indigo en y ajoutant une suffisante quantit� d'eau de chaux. On
lave le d�p�t � plusieurs eaux et on le fait s�cher � l'ombre.
L'indigo pur est solide, inodore et insipide, d'un bleu violet,
inalt�rable � l'air, susceptible de cristalliser en aiguilles,
39 insoluble dans l'eau et �ther, tr�s peu soluble dans l'alcool
bouillant et s'en pr�cipitant par le refroidissement; il est
d�color� tr�s ais�ment par le chlore. Si on le chauffe dans une
cornue, une partie se volatilise et se condense � la partie
sup�rieure en aiguilles cuivr�es, tandis que l'autre se d�compose.
Les acides faibles ne le dissolvent point, � l'exception de l'acide
nitrique qui le change en un principe tr�s amer et jaune. L'acide
sulfurique concentr� le dissout tr�s facilement; l'acide
hydrochlorique n'agit point sur l'indigo � la temp�rature
atmosph�rique; second� par l'action du calorique, il acquiert une
couleur jaune qui para�t �tre le r�sultat de la d�composition d'un
peu d'indigo.
On enl�ve la couleur bleue � l'indigo, et on lui en donne une
jaune, en le d�soxig�nant par un contact prolong� avec les mati�res
d�soxig�nantes; on lui restitue cette couleur bleue en favorisant
son oxig�nation par son exposition � l'air. L'indigo d�soxig�n� est
soluble dans l'eau, surtout au moyen des alcalis. On d�soxig�ne
l'indigo, diss�min� dans l'eau, par l'hydrog�ne sulfur�,
l'hydrosulfure d'ammoniaque, le protosulfate de fer (couperose
verte) et un alcali, la potasse et le protoxide d'�tain, etc. Dans
les teintures, on recourt plus ordinairement au proc�d� suivant:
Sulfate de fer (couperose verte)....... 2 parties
Chaux �teinte......... 2
Indigo en poudre fine...... 1
Eau............ 150
On introduit toutes ces substances dans un matras qu'on expose �
une temp�rature de 40 � 50� pendant quelques heures. Il r�sulte de
cette r�action que la chaux s'unit � l'acide sulfurique pour former
un sulfate insoluble, et le protoxide de fer pr�cipit� d�soxig�ne
l'indigo, etc. La dissolution de l'indigo dans l'acide sulfurique
est d�soxig�n�e par la limaille de fer ou de zinc; elle acquier
40 une couleur d'un gris p�le et repasse au bleu par le contact de
l'air.
L'indigo du commerce n'est jamais pur; pour l'obtenir en cet �tat,
on le chauffe dans un creuset de platine bien ferm�, qu'on soumet �
l'action du calorique; l'indigo se sublime en cristaux.
L'indigo a une cassure fine et unie; racl� avec l'ongle, il prend
une couleur cuivreuse; l'on donne m�me la pr�f�rence � celui dont
cette couleur est plus �clatante, et qui est plus l�ger et d'une
couleur bleue-violette fonc�e.
Les n�gocians distinguent les indigos par les noms des contr�es
d'o� ils proviennent; ainsi:
1� L'_indigo de l'Inde_ est appel� du _Bengale_, de _Madras_, de
_Coromandel_, etc.;
2� L'_indigo de Guatimala_ est nomm� _indigo Guatimolo_,
_indigoflore_: c'est le plus estim� de tous;
3� L'_indigo de la Louisiane_, etc.
On peut �galement extraire l'indigo du _nerium tinctorium_, arbre
qui est indig�ne de l'Inde.
D'apr�s M. Chevreul, l'indigo du commerce est un compos� de:
Un principe imm�diat particulier (indigotine);
Une r�sine rouge, soluble dans l'alcool;
Une substance rouge-verd�tre, soluble dans l'eau;
Du carbonate de chaux;
De l'alumine, de la silice;
De l'oxide de fer.
D'apr�s l'analyse de MM. Dumas et Le Royer, l'indigo pur est
compos� de:
Carbone. .... 73,26
Azote...... 13,75
Hydrog�ne....... 2,83
Oxig�ne..... 10,16
100,00
41
_Noix de galle._
On donne ce nom � une excroissance ronde produite sur les bourgeons
du _quercus infectoria_ de Linn�e, par la piq�re d'un insecte nomm�
par le m�me naturaliste, _cynips quercus folii_, et par Geoffroy,
_diplolepsis gall� tinctori�_. Ce ch�ne est tr�s commun dans toute
l'Asie mineure; on le trouve depuis les c�tes de l'Archipel
jusqu'aux fronti�res de la Perse, et des rives du Bosphore,
jusqu'en Syrie, etc. Cet arbre n'a pas plus de six pieds de
hauteur; son tronc est tordu, ses feuilles caduques et d'un beau
vert, � p�tioles courts, etc. Le _cynips_ est un petit insecte
hym�nopt�re dont le corps est fauve, les antennes brunes; il pique
les jeunes pousses avec son aiguillon, qui est en spirale, et y
d�pose ses oeufs. Cette piq�re produit une irritation dans les
vaisseaux s�veux, qui est bient�t suivie d'un gonflement qui, en
deux trois jours, a produit ce qu'on appelle noix de galle. Les
oeufs qui y sont d�pos�s croissent avec la galle, et y
entretiennent cet �tat d'irritation. On doit r�colter les galles
avant que les larves produites par les oeufs soient pass�es �
l'�tat de mouches, et se soient fait jour � travers la galle pour
en sortir. La grosseur qu'acqui�rent les galles, est de cinq lignes
� un pouce de diam�tre. Les naturels donnent le nom de _yerti_ aux
premi�res galles qu'on cueille; dans le commerce on les nomme
_galles vertes, galles bleues ou noires_. Les blanches sont celles
qu'on cueille plus tard; elles sont plus l�g�res et piqu�es. Voici
les diverses esp�ces de galles:
_Galles vertes ou d'Alep._ Couleur brune ou verd�tre � l'int�rieur;
compactes, dures, pesantes, h�riss�es de tub�rosit�s; saveur am�re
tr�s astringente. Les plus estim�es viennent d'Alep, de Smyrne, de
l'int�rieur de la Natolie, etc.
42 _Galles blanches._ Couleur jaune-brun�tre; en g�n�ral plus grosses,
tr�s l�g�res, moins dures, piqu�es et d'une saveur peu am�re, et
moins astringente.--Peu estim�es.
_Galles de ch�ne._ Celles-ci croissent en France, sur les ch�nes
verts. Elles sont rondes, unies et brun�tres. Elles sont bien
inf�rieures aux galles vertes, mais un peu sup�rieures aux
blanches.
Les noix de galles contiennent principalement beaucoup de tannin et
d'acide gallique.
OXIDES M�TALLIQUES.
_Deutoxide d'ars�nic (arsenic, ars�nic blanc, mort-aux-rats,
etc.)._
Bien des chimistes regardent ce deutoxide comme un acide qu'ils
nomment _acide ars�nieux_. Voici ses propri�t�s caract�ristiques.
Il est blanc, lorsqu'il est r�duit en poudre ou expos� au contact
de l'air; lorsqu'il est en masse, il est couvert d'une cro�te
blanche, et l'int�rieur est d'une transparence �gale � celle des
plus beaux cristaux. Il est souvent incolore, d'autres fois il a
une nuance dor�e, avec des filets ou couches jaun�tres ou
rouge�tres. Il est tr�s facile � pulv�riser; jet� sur les charbons
ardens, il se volatilise en une fum�e blanche et r�pand une odeur
d'ail tr�s forte qui est propre � ce m�tal; si l'on expose une
plaque de cuivre � cette vapeur ars�nicale, elle blanchit de suite.
Le deutoxide d'arsenic � froid est inodore, il a une saveur tr�s
acre qui laisse un arri�re-go�t douce�tre; il est r�ductible par la
pile; inalt�rable � l'air, soluble dans quinze parties d'eau
bouillante, et quatre cents de froide; la premi�re solution donne,
par le refroidissement, des cristaux t�tra�driques bien
marqu�s.--C'est un poison violent.
43
_Tritoxide de fer (colcotar, rouge d'Angleterre, rouge de Prusse)._
Cet oxide est d'un beau rouge, tirant un peu sur le brun, plus
fusible que le fer, ind�composable par le calorique, non
magn�tique, se r�duisant par le fluide �lectrique, insoluble dans
l'eau. Il est le principe colorant de la sanguine, du brun rouge,
etc.
On le pr�pare en calcinant fortement le sulfate de fer. Si cette
calcination n'est pas pouss�e bien avant, il y a une portion de ce
sel qui �chappe � la d�composition; pour l'en d�pouiller on le
calcine de nouveau, ou bien on le lave, apr�s l'avoir broy�. Cet
oxide est compos� de:
fer....... 100
oxig�ne.... 43,31
On pr�pare aussi le rouge de prusse, en calcinant les argiles
ocrac�es; mais il est �vident que, dans ce cas, il est moins pur,
puisqu'il contient de l'alumine, de la silice, etc.
SELS.
_Sous-ac�tate de deutoxide de cuivre (verdet ou vert-de-gris)._
En France, ce sel est fabriqu� dans les d�partemens de l'Aude et de
l'H�rault. On prend des plaques de cuivre mince, on les bat, et on
les fait chauffer � environ cinquante degr�s. On les trempe alors
dans du vin chaud ou du vinaigre. On place sur le sol une couche de
bon marc de raisin, et par-dessus, une couche de plaques de cuivre,
et successivement une couche de marc et une de cuivre. Au bout d'un
mois ou d'un mois et demi, suivant le degr� de spirituosit� du
44 marc, les plaques sont couvertes d'une couche verd�tre. On les
enl�ve, et on les place l'une � c�t� de l'autre transversalement.
On les arrose ensuite plusieurs fois avec de l'eau acidul�e par le
vinaigre, et quelquefois avec de l'eau ti�de. Cette couche de sel
se gonfle, et l'on voit se former une efflorescence blanch�tre qui
offre sur les bords de longues aiguilles, et qui se s�pare
facilement de ces plaques: alors le vert-de-gris est fait. On le
racle, et on laisse reposer les plaques quelque temps, pour
reprendre ensuite cette op�ration. Il est bon de faire observer
que, tant qu'elle dure, on chauffe l'atelier de mani�re �
entretenir la temp�rature � +20� C.
Ce sel, tel qu'il se trouve dans le commerce, est en pains de douze
� vingt livres, tass�s dans un sac de peau blanche; il doit �tre
vert, avec des efflorescences blanches, tr�s sec et dur; il est
ind�composable par l'acide carbonique. Trait� par l'eau, ce liquide
dissout l'ac�tate neutre, et l'oxide hydrat� de cuivre reste pour
r�sidu. Par l'action du calorique, le m�tal est r�duit. D'apr�s M.
Proust, le vert-de-gris est compos� de:
ac�tate de cuivre neutre. ... 43
hydrate de cuivre....... 37,5
eau.............. 15,5
Ce sel est un poison violent; malgr� cela il entre dans la
composition de quelques m�dicamens externes; il est employ� dans la
peinture, etc.
_Ac�tate de cuivre (verdet cristallis�, cristaux de V�nus)._
On pr�pare ce sel en faisant dissoudre le vert-de-gris dans le
vinaigre, filtrant la dissolution, et la laissant cristalliser.
L'ac�tate de cuivre a une saveur styptique et sucr�e; il est
soluble dans l'eau et l'alcool; il cristallise en rhombes tr�s
r�guliers. D'une belle couleur verte tr�s fonc�e qui tire sur le
45 noir. Le calorique le d�compose; il s'en d�gage de l'acide
ac�tique color� par un peu d'oxide qu'il entra�ne; et il se sublime
en m�me temps, suivant la remarque de Vogel, un peu de cet acide
anhydre, qui est en cristal d'un blanc satin�. Ce sel est compos�
de:
acide ac�tique 51, 29
deutoxide de cuivre 39, 05
eau 9, 06
Ce sel est employ� dans la peinture pour le vert d'eau, pour le
lavis des plans, pour pr�parer le vinaigre radical, etc. On le
conseille en m�decine comme excitant; mais il est si v�n�neux que
nous n'h�sitons point � en proscrire l'emploi.
La couche de cette substance verte qui se forme sur les vases de
cuivre, et � laquelle on donne le nom de vert-de-gris, est un
sous-carbonate de cuivre qui est m�me plus d�l�t�re que le verdet
du commerce.
_Ac�tate de fer._
On peut obtenir trois ac�tates de fer:
1� Le proto-ac�tate, en faisant bouillir la tournure de fer sans le
contact de l'air, par l'acide ac�tique concentr�; dans ce cas,
l'eau est d�compos�e, son oxig�ne se porte sur le fer et l'oxide,
tandis que son hydrog�ne se d�gage.
2� Le deuto et tri-ac�tate de fer, en dissolvant le deuto ou
tritoxide de fer dans le m�me acide.
3� Le proc�d� suivi dans les manufactures pour obtenir le
tri-ac�tate de fer, consiste � laver la limaille de fer, � la
laisser expos�e � l'air pendant quelques jours, et � la faire
bouillir dans du bon vinaigre ou dans l'acide pyro-ac�tique avec le
contact de l'air. Dans ce cas l'oxig�ne de l'air et celui de l'eau
concourent � l'oxidation du fer. Le tri-ac�tate de fer est liquide,
tr�s soluble et incristallisable. Sa solution �vapor�e se convertit
46 en sous-ac�tate insoluble, que l'eau convertit bient�t en p�roxide
de fer. Ce tri-ac�tate est maintenant tr�s employ� dans les
manufactures de toiles peintes, pour les couleurs rouille, et comme
base des couleurs noires qui n'ont pas, comme celles o� entre le
sulfate de fer, l'inconv�nient de tourner au brun.
_Citrate de fer._
Comme pour le sel pr�c�dent, on lave bien la limaille de fer, on
l'expose � l'air, on la mouille de temps en temps, et quand elle
est convertie en sous-carbonate de fer (rouille), on la fait
bouillir dans une chaudi�re en fer avec du suc de citron clarifi�,
jusqu'� ce que cet acide en soit satur�; on filtre alors et l'on
fait �vaporer convenablement. Le citrate de fer est soluble dans
l'eau et susceptible de cristallisation. C'est peut-�tre le
meilleur sel ferrugineux qu'on puisse employer pour la teinture en
noir, surtout pour la chapellerie. Malheureusement le prix de
l'acide citrique est trop �lev� pour pouvoir y recourir
�conomiquement.
_Hydro-ferro-cyanate de fer (bleu de Prusse)._
D�couvert en 1710 par Diesbach, de Berlin. Ce sel est d'un tr�s
beau bleu; il est insipide, inodore, insoluble dans l'eau et
l'alcool, s'alt�rant par le contact de l'air, et prenant avec le
temps une couleur verte. Par la distillation, il donne des acides
hydrocyanique et carbonique, du carbonate ammoniacal, un gaz
inflammable, etc. Le r�sidu calcin� est attirable � l'aimant.
L'acide sulfurique le d�compose en le d�colorant. Ce caract�re
distingue le bleu de Prusse de l'indigo, que cet acide dissout sans
47 alt�rer sa couleur. Les alcalis, la chaux, etc., le d�colorent et
s'unissent � son acide en pr�cipitant presque tout l'oxide de fer.
On pr�pare le bleu de Prusse en grand, en calcinant, � une chaleur
rouge, un m�lange, � parties �gales, de potasse et de sang
dess�ch�, ou des d�bris de cornes et de plusieurs autres substances
animales.
Ce sel est form� par l'acide hydro-ferro-cyanique et l'oxide de
fer. Il est employ� dans les arts et pour la teinture du bleu
Raymond.
_Hydro-ferro-cyanate de potasse._
Ce sel est jaune serin, transparent, cristallisant en gros cristaux
prismatiques quadrangulaires, inodore, s'effleurissant � l'air,
soluble dans l'eau et en conservant 0,13 dans ses cristaux. On
l'obtient en faisant dig�rer le bleu de Prusse en poudre dans
l'acide sulfurique, pour lui enlever l'alumine et les substances
�trang�res qu'il contient souvent; on lave � plusieurs eaux le
r�sidu, et on le verse dans une solution bouillante de potasse
jusqu'� ce qu'elle cesse de d�colorer; on filtre et l'on obtient ce
sel en cristaux par l'�vaporation d'une partie de la liqueur.
Ce sel est tr�s employ� dans la teinture dite bleu Raymond, du nom
du chimiste qui en a fait la premi�re application � cet art.
_Nitrate de deutoxide de mercure._
On pr�pare ce sel en faisant bouillir un exc�s d'acide nitrique sur
du mercure; si l'on concentre ensuite la liqueur, ce nitrate
cristallise en belles aiguilles blanches, solubles dans l'eau.
Cette dissolution est tr�s corrosive; elle tache l'�piderme en
rouge et le d�compose m�me; ces cristaux, broy�s et trait�s par
l'eau, sont d�compos�s. Il en r�sulte un sous-sel insoluble qui est
48 blanc si l'on op�re avec de l'eau froide, et jaune si c'est avec
l'eau bouillante; ce dernier porte le nom de _turbith nitreux_. La
liqueur tient en dissolution un sur-sel qui est tr�s acide.
Le nitrate de mercure est employ� pour le feutrage des poils de
li�vre et de lapin.
_Sulfate de deutoxide de cuivre (couperose bleue, cuivre vitriol�,
vitriol bleu, vitriol de cuivre, vitriol de Chypre, etc.)_
Ce sel est inodore, d'une saveur �cre et tr�s styptique, en
cristaux bleus transparens, irr�guliers, et quelquefois en
octa�dres ou d�ca�dres, jouissant de la double r�fraction,
l�g�rement efflorescens, et offrant alors une mati�re pulv�rulente
d'un blanc verd�tre; soluble dans quatre parties d'eau froide, et
subissant la fusion aqueuse. L'alcali volatil en pr�cipite l'oxide
qui reste suspendu dans la liqueur et lui donne une belle couleur
bleue. On d�signe cette pr�paration par le nom d'_eau c�leste_.
_Sulfate de fer (couperose, couperose verte, vitriol vert, vitriol
martial, mars vitriol�, etc.)_
R�cemment cristallis�, ce sel est en prismes rhombo�daux, d'un beau
vert d'�meraude, transparent, et s'effleurissant � l'air en
absorbant son oxig�ne; il se convertit alors en sulfate de
tritoxide de fer, qui est en taches jaunes sur les cristaux
pr�cit�s. Le sulfate de fer est inodore, stytique, et si soluble
dans l'eau, que neuf parties de ce liquide bouillant en dissolvent
douze de ce sel. Ce sel expos� � l'action d'une haute temp�rature,
perd d'abord son eau de cristallisation, ensuite une plus grande
partie de son acide, tandis que l'oxide passe au maximum
49 d'oxidation; l'on a alors pour produit un sous-sulfate de tritoxide
de fer, nomm� _colcotar_, qui est de couleur rouge.
_Tartrate de fer._
Ce sel se pr�pare comme le citrate de fer, avec la seule diff�rence
qu'on emploie l'acide tartrique au lieu de l'acide citrique.
Employ� pour la teinture en noir, et sup�rieur au sulfate de fer,
mais d'un prix bien plus �lev�.
_Tournesol en pain._
On fabrique cette substance colorante en Auvergne, en Dauphin�,
etc., avec plusieurs lichens, principalement avec le _varidaria
orcina_ d'Achard. Le proc�d� consiste � pulv�riser les feuilles de
ces lichens, � en faire une p�te avec de l'urine et la moiti� de
leur poids de cendres gravel�es, en ayant soin d'ajouter de l'urine
� mesure qu'elle s'�vapore. Au bout de quarante jours de
putr�faction, ce m�lange acquiert une couleur pourpre; on le met
alors dans une autre auge, et on y ajoute encore de l'urine: c'est
alors que se d�veloppe la couleur bleue. Alors on divise cette p�te
et on y ajoute de l'urine et de la chaux. Pour derni�re
pr�paration, on fait entrer dans la composition de cette p�te,
ainsi obtenue, du carbonate de chaux pour lui donner de la
consistance, et on la r�duit en petits pains qu'on fait s�cher.
50
SECONDE PARTIE.
CHAPEAUX FEUTR�S.
On donne le nom de feutre � une �toffe r�sultant du croisement et
entrelacement des poils de certains animaux qui est produit par le
foulage. L'exp�rience a d�montr� que les poils de certains animaux
poss�dent exclusivement cette propri�t� et que, quelle que soit la
finesse des fibres v�g�tales, elles ne se feutrent jamais, � moins
qu'ayant d�j� subi une sorte de d�composition et soumises �
l'action continu�e du pilon ou du cylindre, on ne les r�duise en
une p�te qui constitue le papier. Dans ce cas m�me, cette esp�ce de
feutre diff�re essentiellement de ceux dont nous avons � nous
occuper.
La th�orie du feutrage a fait l'objet des recherches d'un de nos
plus illustres physiciens. M. Monge attribuait cette propri�t� aux
asp�rit�s que l'on remarque sur la surface des poils des animaux,
lesquelles asp�rit�s se trouvent avoir toutes leur direction dans
le m�me sens. A l'appui de son opinion il citait 1� la facilit�
avec laquelle on peut parvenir � d�nouer, au moyen de percussions
l�g�res, un cheveu nou� et plac� dans le milieu de la main ferm�e,
et en supposant que ce cheveu ait sa racine dirig�e vers le sol; ce
qu'il y a de plus curieux encore, c'est que si on lui a donn� une
direction contraire, on resserre le noeud de plus en plus; 2� le
mouvement progressif qu'on peut imprimer � un cheveu quand on le
frotte longitudinalement entre deux doigts. On remarque en effet,
dit M. Robiquet[8], qu'il marche constamment dans ce cas du c�t� o�
51 se trouve sa racine. Nous faisons observer � ce sujet que ces
deux exemples ne sauraient nullement �tre favorables � la th�orie
de M. Monge. Le cheveu est de forme cylindrique avec un petit
renflement longitudinal comme le jonc. Cette sorte de cylindre,
depuis le bulbe jusqu'� son extr�mit�, devient de plus en plus fin;
il d�crit, pour ainsi dire, un c�ne along� dont la base est le
bulbe; aussi est-il tr�s facile de reconna�tre le gros bout ou
mieux celui par lequel ce cheveu adh�re � la peau. Il suffit de le
tourner entre les doigts pour voir le gros bout monter s'il est �
la partie sup�rieure, ou descendre s'il est � la partie inf�rieure.
J'en ai examin� plusieurs au microscope d'Amici, perfectionn� par
Vincent Chevalier et fils, et je me suis bien convaincu que les
cheveux ne sont point recouverts d'une sorte de petites �cailles
comme on le croit vulgairement, mais qu'ils offrent un bulbe plus
ou moins gros, de forme ovo�de, de couleur blanche, dont le
prolongement produit le cheveu. Au milieu est un canal m�dullaire
qui a environ un cinqui�me de diam�tre du cheveu, et qui lui
transmet le liquide propre � sa nutrition. Le jarre se rapproche de
cette structure.
[Note 8: Dictionnaire technologique.]
D'apr�s ces donn�es que le cheveu marche constamment du c�t� o� se
trouve sa racine, M. Monge en avait conclu que les poils droits ne
pouvaient se feutrer sans pr�paration pr�liminaire, parce que
d'apr�s leur structure, et quelle que soit la direction qu'on
puisse leur donner au moyen de l'ar�on, ils cheminent toujours
directement dans le sens de leur bulbe et finiraient par s'�chapper
compl�tement[9]. C'est au moyen du s�cr�tage que l'auteur pense
qu'on rem�die � cet inconv�nient; il croit que par cette op�ration,
on recourbe l'extr�mit� des poils, et qu'on facilite ainsi leur
entrelacement ou feutrage. Cet entrelacement serait encore favoris�
par la temp�rature � laquelle l'ouvrier op�re, et par le mouvement
52 qu'il communique tant au moyen de la main que par celui de la
brosse.
[Note 9: Robiquet, _loco citato_.]
M. Malard, dans un M�moire pr�sent� � la Soci�t� d'encouragement
pour l'industrie nationale, a pr�sent� une s�rie d'observations qui
ne s'accordent nullement avec la th�orie de M. Monge. Nous allons
les faire conna�tre:
1� Les poils de quelques animaux, tels que ceux de lapins de
garenne, quoique aussi droits que ceux de li�vre, de castor et
d'autres animaux qui ne se feutrent qu'apr�s l'op�ration du
s�cr�tage, sont susceptibles de feutrage sans pr�alablement les
avoir soumis � aucune pr�paration;
2� Les laines droites (celles de la Beauce, du midi de la France)
se feutrent �galement sans pr�paration, tandis qu'au contraire les
laines d'Espagne et m�me celles des m�tis, qui sont tourn�es en
spirale, sont peu propres au feutrage.
D'apr�s ces observations, il para�t �vident que si les asp�rit�s
des poils ou leurs �cailles favorisent leur feutrage, cependant
elles n'en sont point la cause unique comme on vient de le voir.
Nous reviendrons sur ce sujet quand nous parlerons du feutrage;
nous nous bornerons � dire en ce moment que M. Guichardi�re avance
que les poils qui ont des asp�rit�s se refusent au feutrage. Cette
opinion ne parait pas conforme � l'observation, et quel que soit
d'ailleurs le m�rite de l'auteur et les services qu'il a rendus �
la chapellerie, cette opinion, pour �tre admise, aurait besoin
d'�tre appuy�e sur des faits nombreux et soigneusement constat�s.
Il est peu de fabrications qui exigent des op�rations si vari�es
que celle des chapeaux. Nous allons les d�crire successivement.
53
PR�PARATION DES POILS SUR LES PEAUX.
Avant de proc�der au feutrage, on fait subir aux peaux quelques
pr�parations pr�liminaires qui portent diff�rens noms, et que nous
allons faire conna�tre.
_D�galage._
Le poil des peaux est souvent rempli de poussi�re et de corps
�trangers dont il importe de les d�barrasser: c'est ce qu'on nomme
en termes de l'art, _d�galer_. On pratique cette op�ration au moyen
d'une esp�ce de petite carde, connue sous le nom de _carrelet_.
L'ouvrier prom�ne doucement cet outil sur le poil, et bat ensuite
la peau avec une baguette du c�t� oppos�; il continue ces deux
op�rations jusqu'� ce qu'en agitant fortement les peaux, il n'en
sorte plus de poussi�re. En cet �tat, on les soumet � l'op�ration
suivante:
_�barbage ou �jarrage._
Nous avons d�j� dit que les poils de castor, de lapin, de li�vre,
etc., �taient compos�s de duvet et de jarre, et que celui-ci non
seulement ne se feutrait point, prenait mal la teinture, mais qu'il
diminuait la beaut� et la qualit� des chapeaux. Or, les fabricans
ont employ� divers moyens pour s�parer ce jarre du duvet.
Les mots �barbage et �jarrage semblent � peu pr�s synonymes;
cependant il existe entre eux une petite diff�rence. Nous avons
d�j� dit que dans les peaux de castor et de lapin, le jarre adh�re
moins � la peau que le duvet; c'est en raison de cette propri�t� et
vu la plus grande longueur du jarre qu'on s'attache � l'arracher;
c'est ce qu'on nomme _�jarrage_, tandis que l'_�barbage_ s'y
applique aussi, mais plus commun�ment aux peaux de li�vre, dont le
jarre est plus adh�rent au cuir que le duvet. Je vais d�crire ces
deux op�rations.
54
_�jarrage des peaux de lapins._
Cette op�ration est �galement connue sous le nom d'arrachage; elle
s'op�re de la mani�re suivante: on �tend pendant deux ou trois
jours les peaux bien d�gal�es dans une cave ou tout autre lieu bas
et humide, en ayant soin de les retourner trois ou quatre fois par
jour, afin qu'elles se ramollissent �galement. On les porte ensuite
par cinquantaines � l'atelier; on coupe les _pattons_, et l'on
ouvre les peaux dans leur longueur avec une esp�ce de couteau tr�s
tranchant � lame large et mince que l'on nomme _tranchet_. On
s'attache ensuite � les bien _d�tirer_, c'est-�-dire � faire
dispara�tre, au moyen des poignets, les plis que ces peaux ont
contract�es[10]. Au fur et � mesure que les peaux sont d�tir�es, on
les tasse les unes sur les autres, et on les surcharge d'une
planche sur laquelle on place un corps tr�s pesant. Par ce moyen
non seulement on pr�vient le prompt dess�chement des peaux, mais
encore on finit d'effacer les plis et les rides. Apr�s ces
pr�liminaires, l'ouvri�re pratique l'arrachage de la mani�re
suivante: elle place la peau sur son genou droit de mani�re que le
poil soit en dehors, la _cul�e_, ou c�t� de la queue, vers le haut,
et celui de la t�te plac� entre ce m�me genou et un �tabli. Voici
la mani�re de M. Morel[11]. L'ouvri�re, arm�e d'un tranchet,
suffisamment garni de linges pour �viter qu'il ne la blesse, et
qu'elle saisit d'abord des deux mains par ses deux extr�mit�s, le
fait mouvoir de telle sorte que la lame, appuy�e presque
verticalement par son tranchant sur le poil, vient, par un
55 mouvement subit et �gal des deux poignets, � la position
horizontale, le tranchant tourn� du c�t� de l'ouvri�re. Ces deux
mouvemens, ex�cut�s et renouvel�s avec toute la c�l�rit� dont les
muscles sont susceptibles, et en avan�ant peu � peu de la t�te vers
la cul�e, font tout le m�canisme de cette op�ration, qui, d'un seul
temps, saisit et enl�ve le jarre sans arracher le poil fin. Il est
n�anmoins rare que cette premi�re fa�on suffise pour enlever la
totalit� des jarres; c'est pourquoi l'arracheuse, apr�s l'avoir
ex�cut�e, doit retourner sa peau bout pour bout; et, tandis qu'elle
la tient de la main gauche, la droite retient seule le tranchet,
entre la lame duquel, et le pouce rev�tu du _poucier_[12], elle
saisit les jarres qui sont demeur�s, et les tire � rebrousse-poil.
Il est ais� de voir que les ouvri�res doivent joindre � beaucoup
d'adresse une grande habitude de ce travail.
[Note 10: Le d�tirage est une op�ration pr�liminaire fort
essentielle, en ce qu'elle rend l'arrachage et le coupage plus
ais�s.]
[Note 11: Trait� th�orique et pratique de la fabrication des
feutres.]
[Note 12: C'est ainsi qu'on nomme un doigt de peau qui sert � le
garantir du tranchant de l'outil lorsqu'il presse le jarre contre
ce m�me tranchant avec ce doigt.]
On pratique �galement cette op�ration en pla�ant les peaux sur un
chevalet en faisant agir une plane sur le jarre; ce proc�d� est
bien moins usit� que le pr�c�dent. Nous devons ajouter que
l'�jarrage ne s'applique qu'au poil du dos de l'animal, et qu'on
doit bien faire attention � ne pas atteindre le bout du duvet, qui
est la partie la plus soyeuse et la plus fine. Quant au poil de la
gorge et du ventre, on est dans l'usage de le raccourcir de pr�s
d'un tiers. Sans cette pr�caution, on rendrait difficilement le
feutre uni. Quand l'arrachage est termin�, on bat les peaux � la
baguette pour les d�pouiller du jarre coup� qui reste dans le
duvet, et qu'on nomme gros. On les met ensuite deux � deux, cuir
contre cuir, et par paquets de cent quatre qui sont visit�s par un
nouvel ouvrier, lequel leur fait subir de semblables op�rations
pour les en d�pouiller compl�tement.
56
Quelle que soit l'adresse de l'ouvri�re, il arrive parfois qu'elle
arrache des parties de la peau. On doit �jarrer les m�mes parties,
dites �vidures, et les joindre aux peaux dont elles faisaient
partie.
_�jarrage des peaux de castor._
L'op�ration est la m�me, avec cette diff�rence que comme la peau du
castor est plus grande et que son jarre est beaucoup plus fort, il
est n�cessaire de recourir � un outil bien plus gros, qu'alors un
homme fait mouvoir; celui-ci place la peau sur un _chevalet_, l'y
fixe au moyen d'un _tire-pied_, s'asseoit sur l'un des bouts du
chevalet, et prenant la plane[13] par les deux manches, lui fait
ex�cuter sur la peau de castor les m�mes mouvemens qu'on imprime au
tranchet sur les peaux de lapins. Apr�s cette op�ration, une
ouvri�re enl�ve au tranchet les parties du jarre qui ont pu
�chapper � l'action de la plane. C'est ce qu'on nomme repassage. On
bat ensuite les peaux de castor � la baguette pour en s�parer le
gros.
[Note 13: Cette plane est le plus souvent � deux tranchans.]
_�barbage de peaux de li�vre._
Le jarre du li�vre adh�re, comme nous l'avons d�j� dit, bien plus �
la peau que le duvet. On est donc oblig� de le couper aux ciseaux;
c'est ce qu'on nomme _�barber_. Pour cela, l'ouvri�re, apr�s avoir
peign� doucement le poil au moyen du _carrelet_, afin que tous les
poils ou jarres se trouvent tous dispos�s dans leur situation
naturelle, l'ouvri�re, dis-je, coupe, avec de longs ciseaux bien
tranchans, le jarre sur toute la surface de la peau et � la fleur
du duvet, sans toucher aucunement � celui-ci. Ce travail demande
beaucoup d'attention et d'adresse. Quand cette op�ration a �t� bien
faite, et sur une des belles peaux, dites de _recette_, leur
57 surface offre sur le dos une couleur noire velout�e, sans aucune
apparence de jarre; cette couleur diminue d'intensit� en descendant
vers les flancs.
Cette op�ration, ainsi que celle de l'arrachage, sont longues et
co�teuses. On a cherch� de nos jours � la remplacer par des
machines convenables. Nous allons faire conna�tre celle que nous
avons pu d�couvrir.
_Description d'une machine propre � nettoyer et � ouvrir la laine
et � d�barrasser les poils de leur jarre_; par M. WILLIAMS.
On conna�t en Angleterre une sorte de laine provenant de l'Am�rique
m�ridionale, qui est tr�s fine et d'excellente qualit�, mais
tellement agglom�r�e et salie par des impuret�s de toute nature,
qu'elle n'a presque aucune valeur dans le commerce. M. Williams a
cherch� � rem�dier � cet inconv�nient en purgeant cette laine de
ses mati�res h�t�rog�nes, et c'est dans ce but qu'il a imagin� la
machine dont nous allons nous occuper. Quoique plusieurs parties en
soient d�j� connues et aient beaucoup d'analogie avec le
batteur-�plucheur du coton, construit par M. Pitret, cependant
l'ensemble pr�sente une combinaison qui n'est pas sans m�rite.
D'ailleurs la machine est susceptible d'�tre appliqu�e �
d�barrasser de leur jarre les poils employ�s dans la chapellerie,
et surtout la laine de cachemire, qui arrive en Europe charg�e de
bouchons et d'autres mati�res qu'on ne peut en s�parer qu'avec
beaucoup de difficult�.
La _fig._ 1re, _pl._ 377, est une �l�vation lat�rale de la machine,
vue du c�t� droit.
La _fig._ II, le plan ou la vue � vol d'oiseau.
La _fig._ 3, coupe longitudinale, prise par le milieu de la
machine. Les m�mes lettres indiquent les m�mes objets dans toutes
les figures.
58
La machine est mont�e sur un b�tis en bois, A A; � son extr�mit�
post�rieure est dispos�e une toile sans fin horizontale _a_, tendue
sur deux rouleaux qui la font tourner: c'est sur cette toile que
l'ouvrier �tale avec soin et bien �galement la laine ou les
mati�res destin�es � �tre soumises � l'action de la machine; B C,
sont deux cylindres alimentaires, entre lesquels passe la nappe de
laine �tendue sur la toile _a_; ces cylindres, qui sont press�s
l'un sur l'autre par l'effet d'un levier en forme de romaine _u_,
tir� par un poids _z_, re�oivent leur mouvement par un engrenage v,
compos� d'un pignon et de deux roues dent�es: ce m�me engrenage
fait tourner la toile sans fin; _d_ est un tambour garni � sa
circonf�rence de douves e, e, e, sur lesquelles sont fix�es, dans
une position oblique, des dents en fer _f_, dont la forme est
repr�sent�e sur une plus grande �chelle _fig._ 5; _g_ est une
archure qui recouvre la partie sup�rieure, afin d'emp�cher que la
laine ne soit jet�e au dehors par l'effet de la force centrifuge.
Le mouvement est transmis au tambour par une poulie _h_, mont�e sur
son axe et envelopp�e par une courroie communiquant avec une
machine � vapeur ou tout autre moteur. Le m�me axe porte une autre
poulie i, qui, par l'interm�diaire d'un ruban crois� _j_, fait
tourner une poulie _k_, mont�e sur l'axe du cylindre alimentaire C.
Dans cette premi�re op�ration, la laine, en sortant de la toile
sans fin, passe entre les cylindres B C; l�, elle est saisie par
les dents du tambour, qui en d�tachent le jarre et les impuret�s,
lesquels tombent sur la planche inclin�e m, apr�s avoir travers� la
grille _l_. La nappe de laine est ensuite entra�n�e sur la toile
sans fin _n_, qui la fait passer entre les cylindres _o_ _p_;
au-dessus de cette toile est une grille _x_, qui donne passage � la
poussi�re produite par la rotation du tambour. Celui-ci fait
tourner les cylindres _o_ _p_, au moyen d'une courroie crois�e _q_,
passant de la poulie _r_ sur celle _s_, fix� sur l'axe du cylindre
59 _p_, le mouvement est transmis � la toile sans fin _n_ par un
engrenage _t_, compos�, comme le pr�c�dent, d'un pignon et de deux
roues dent�es. Un levier en forme de romaine _y_, auquel est
suspendu un poids _a_, presse les cylindres l'un sur l'autre.
La laine, apr�s avoir pass� entre ces cylindres, subit l'action des
peignes rotatifs _b_, mont�s dans une position oblique sur des
douves assujetties � des croisillons c, d'un tambour plus petit que
le pr�c�dent. Ces peignes, dessin�s sur une plus grande �chelle,
_fig._ 4, tournent par l'effet d'une grande poulie f, envelopp�e
d'une courroie e, qui embrasse une poulie d, fix�e sur l'axe des
peignes. Comme ils ont une tr�s grande vitesse, les impuret�s qui
auraient pu �chapper aux dents du tambour d, sont d�finitivement
d�tach�es et lanc�es tant contre l'archure _g_ qui recouvre les
peignes, que contre une planche en fer courbe h'; elles s'�chappent
ensuite par l'ouverture _i'_.
Apr�s cette op�ration, les brins de laine, parfaitement nettoy�s et
ouverts, descendent, sous forme de nappe, sur la planche inclin�e
_k_'.
M. Malartre s'est aussi occup� avec succ�s de ce point important;
nous allons transcrire le rapport qu'a fait � ce sujet M. Cadet
Gassicourt, � la Soci�t� d'encouragement pour l'industrie
nationale.
_Rapport fait par M. Cadet de Gassicourt au nom du comit� des arts
chimiques, sur un proc�d� pour �jarrer les peaux de li�vres,
invent�_ par M. MALARTRE, chapelier, rue du Temple, n� 60, � Paris.
Messieurs, pour vous mettre � port�e d'appr�cier les avantages du
nouveau proc�d� de chapellerie invent� par M. Malartre, il est
n�cessaire que nous entrions dans quelques d�tails sur la
fabrication des chapeaux.
60
Le poil des animaux employ� par les chapeliers est compos� de deux
esp�ces tr�s distinctes, l'une soyeuse, flexible, quelquefois
cotonneuse, dont les parties ont naturellement beaucoup d'adh�rence
entre elles, et dont la principale fonction parait �tre de
conserver la chaleur de l'animal; on la nomme duvet; l'autre, plus
raide, plus �lastique, et n'ayant point d'adh�rence entre ses
parties, semble destin�e � garantir le duvet du frottement des
corps ext�rieurs; on l'appelle jarre.
L'exp�rience a prouv� que parmi les substances propres � �tre
feutr�es, celles qui ont cette qualit� au plus haut degr� sont les
plus d�li�es et les plus homog�nes, et que la pr�sence du jarre
dans le feutre lui �te sa souplesse et sa force en le rendant dur
et cassant. Un pr�jug� a pu faire croire, pendant quelque temps, �
des chapeliers inexp�riment�s que le jarre donnait de la solidit�
aux chapeaux; les hommes habiles n'ont point partag� cette erreur,
et ils ont cherch�, par toutes sortes de moyens, � s�parer le jarre
du duvet; mais ils n'y sont parvenus qu'imparfaitement.
Nous ne d�crirons pas la mani�re tr�s connue par laquelle les
chapeliers ont coutume d'arracher le jarre, op�ration qui s'appelle
�barber. Cette op�ration est si inexacte, qu'ils ont besoin, quand
le chapeau est termin�, d'arracher avec des pinces les poils de
jarre saillans � sa surface, et de dissimuler ainsi sa pr�sence, au
risque d'�corcher et de d�garnir le chapeau.
On n'avait pas encore observ� qu'il y avait sur les peaux de
li�vres deux esp�ces de jarres; l'un que l'animal apporte en
naissant et qui devient tr�s long: il est ordinairement de deux
couleurs; l'autre, presque aussi court que le duvet, est destin�,
sans doute, � remplacer le long quand l'animal est dans sa mue. Or,
par le proc�d� employ� jusqu'ici, on enl�ve une grande partie du
jarre long, mais le court reste dans le duvet.
61 M. Malartre s'est propos� le probl�me suivant: trouver un proc�d�
pour enlever le jarre dans tous les poils employ�s dans la
fabrication des chapeaux, proc�d� tout � la fois simple, facile,
prompt et �conomique, qui extrait le jarre jusqu'� sa racine,
jusqu'� son dernier brin, et laisse le duvet dans l'�tat de pure
nature, sans la moindre alt�ration.
Nous croyons, messieurs, que M. Malartre a compl�tement r�solu le
probl�me, en ne jugeant que les produits qu'il obtient; car les
substances et les manipulations qu'il emploie �tant et devant
rester secr�tes, nous ne pouvons prononcer sur l'�conomie du
proc�d�.
M. Malartre a bien voulu, sur notre demande, nous fournir des peaux
de li�vres de Russie et de France s�cr�t�es et �jarr�es par
l'ancienne et la nouvelle m�thode: il a mis sous nos yeux du duvet
purifi� par lui et du duvet non purifi�. Nous avons examin� � la
loupe ces diff�rens produits; nous avons compar� des feutres qu'il
a compos�s de pur duvet avec les feutres les plus fins du commerce,
et nous avons reconnu une sup�riorit� incontestable dans les
feutres de M. Malartre. D'habiles chapeliers, auxquels nous avons
pr�sent� ces produits, ont �t� de l'avis de votre comit�.
Quels sont maintenant, messieurs, les avantages du nouveau proc�d�?
Ici nous laisserons parler M. Malartre lui-m�me, parce qu'il ne
s'�loigne pas de la v�rit�, et que nous ne pourrions nous expliquer
plus clairement que lui.
�Si l'on compare, dit-il, les chapeaux ou le jarre avec les
chapeaux faits avec le moyen du seul duvet, l'exp�rience et le
raisonnement prouvent �galement que ces derniers sont d'un feutre
plus �gal et plus adh�rent, puisqu'ils sont compos�s d'une mati�re
plus d�li�e et plus homog�ne; qu'ils sont plus solides, plus
souples et d'un meilleur usage, qu'ils flattent davantage l'oeil
par leur aspect soyeux, ondul�, brillant, et la main par le
62 moelleux de leur substance; enfin, qu'ils sont susceptibles de
prendre de plus belles couleurs, puisque la teinture se fixe mieux
sur une mati�re fine et divis�e.
�Des mati�res communes r�put�es jusqu'ici mauvaises et peu propres
� la chapellerie, donnent, en �tant le jarre, des chapeaux d'une
beaut� et d'une solidit� �gales � celles des chapeaux les plus fins
que l'on fabrique actuellement; et, lorsqu'on emploie des mati�res
de choix, les chapeaux de pur duvet peuvent rivaliser avec les
chapeaux de castor. Ceux-ci ne sont que dor�s � la surface
ext�rieure: le corps du chapeau est compos� de mati�res �trang�res
au castor. Le castor lui-m�me n'est point priv� de jarre, et si
l'on ajoute que les chapeaux de castor perdent leur couleur et
rougissent en tr�s peu de temps, tandis que la couleur est fixe sur
les chapeaux de duvet, peut-�tre trouvera-t-on que ces derniers,
sans �tre inf�rieurs aux chapeaux de castor dans aucune de leurs
parties, ont au contraire quelques parties dans lesquelles ils leur
sont sup�rieurs.�
Nous ne ferons sur cet expos� qu'une seule observation; on pr�tend
que les chapeaux de castor et autres, qui rougissaient quand on les
teignait en noir par le sulfate de fer, ne rougissent point quand
on les teint par le pyrolignite, ou, comme en Angleterre, par le
nitrate de fer.
Il r�sulte encore d'autres avantages du proc�d� de M. Malartre. En
employant le pur duvet, deux ouvriers font, dans l'op�ration de la
foule, l'ouvrage de trois. Dans l'appropriage, compos� de trois
op�rations, du dressage et de deux passages, le premier des
passages est inutile; car il n'a pour but ordinairement que de
coucher le duvet et de faire redresser le jarre, afin de pouvoir le
saisir avec des pinces. Or ici point de jarre. Dans l'ar�onnage, il
y a moins de poussi�re avec le pur duvet, moins de poils qui
voltigent, et qui, respir�s par l'ouvrier, nuisent � sa sant�.
Ainsi, la d�couverte de M. Malartre am�liore et simplifie les
autres proc�d�s de la chapellerie.
63
Nous sommes entr�s dans tous ces d�tails, messieurs, parce que nous
regardons ce perfectionnement comme tr�s important. Il fait faire
un tr�s grand pas � l'art de la chapellerie, et si le proc�d� de M.
Malartre pouvait devenir le secret des fabriques de France, cette
branche de commerce rendrait bient�t les �trangers tributaires; car
nous ferions exclusivement les chapeaux les plus beaux, les plus
solides et les plus l�gers, avec les poils fournis par les animaux
de notre sol, et m�me par ceux dont les peaux �taient d�daign�es,
comme contenant plus de jarre que de duvet, ou un jarre trop court
pour pouvoir �tre s�par�.
Votre comit� des arts chimiques me charge, messieurs, de vous
demander, pour M. Malartre, une m�daille dont il nous para�t que la
mati�re ne peut �tre d�termin�e que dans six mois, parce que, si
les esp�rances que M. Malartre fait concevoir se r�alisent, la
soci�t� jugera sans doute que la m�daille d'or doit �tre la juste
r�compense de cette invention.
En attendant, nous avons l'honneur de vous demander l'annonce de ce
proc�d� dans le bulletin de la Soci�t�, avec les �loges que M.
Malartre a m�rit�s[14].--Adopt� en s�ance, le 11 mars 1818.
[Note 14: Les chapeaux sans jarre, de M. Malartre, se vendent au
m�me prix que les chapeaux ordinaires, en li�vre et en lapin.]
_Moyens propres � extraire le jarre du duvet des peaux destin�es �
la fabrication des chapeaux_, par M. MALARTRE, chapelier. (Brevet
d'invention de 15 ans.)
Il a �t� accord� � ce proc�d�, qui date du 30 mars 1818, un brevet
de quinze ans, d�chu par ordonnance du 4 mai 1823. Voici en quoi il
consiste:
64
On commence par impr�gner les peaux d'une eau de chaux l�g�re, qui
ne puisse p�n�trer dans la peau, c'est-�-dire dont l'effet ne
puisse se faire sentir au-del� de la racine du duvet. Cette
op�ration se fait en passant une brosse tremp�e dans l'eau de
chaux, sur les deux c�t�s de la peau jusqu'� ce qu'elle soit
enti�rement amollie. En cet �tat, le jarre n'a que peu d'adh�rence
avec les peaux, et on l'en arrache ais�ment en le pin�ant entre le
pouce et une esp�ce de couteau peu tranchant. Le jarre qui reste
apr�s cette op�ration est coup� avec des ciseaux. On arrache alors
le duvet des peaux, qui vient tr�s facilement sans entra�ner le
jarre qui pourrait rester et qui a r�sist� � l'arrachage, parce que
ses racines, �tant plus profondes que celles du duvet, n'ont pas
�t� atteintes par la liqueur dont l'action s'est born�e � la
surface de la peau.
Il est bon de faire observer qu'il faut laisser s�cher les peaux
que l'on a impr�gn�es d'eau de chaux, et qu'on doit les battre
ensuite avec une petite baguette avant d'en arracher le jarre.
Le proc�d� de M. Malartre ne se trouvant point d�crit dans le
bulletin de la Soci�t� d'encouragement, nous avons appris que
l'auteur avait pris pour cela un brevet d'invention. En cons�quence
nous nous sommes procur�s la copie de son brevet, et nous venons de
le publier tel que l'auteur l'a d�pos� au minist�re de l'int�rieur.
_Classement des peaux._
Aussit�t que les peaux ont �t� �barb�es ou �jarr�es, le fabricant
en fait plusieurs triages pour les assortir suivant leur beaut� et
leur qualit�.
1� Dans chaque esp�ce de peau et dans chaque sorte, l'on commence
par mettre de c�t� les peaux qui doivent �tre coup�es de suite, et
65 qu'on nomme _en veule_, en les s�parant ainsi des autres qui
doivent �tre soumises au s�cr�tage;
2� Les peaux des lapins de clapier sont �galement s�par�es de
celles des lapins de garenne;
3� On fait des paquets s�par�s des premi�res de ces peaux d'apr�s
leurs couleurs;
4� Les peaux des castors gras sont aussi s�par�es de celles du
castor sec;
5� Enfin, s'il en est qui ne soient pas bien �jarr�es ou �barb�es,
on les renvoie � l'ouvri�re. Apr�s ces pr�liminaires on proc�de �
l'op�ration suivante.
_S�cr�tage._
Le s�cr�tage est une op�ration qu'on fait subir aux poils pour
augmenter leur propri�t� feutrante. D�s le principe on employait en
France � cet effet, mais avec un faible succ�s, une d�coction de
racine de guimauve et de symphitum ou grande consoude. Ce fut vers
1730 qu'un ouvrier chapelier, nomm� Mathieu, porta d'Angleterre le
proc�d� du s�cr�tage des peaux au moyen du nitrate de mercure. La
pr�paration si importante de ce sel para�t n'�tre pas la m�me dans
toutes les fabriques; elle varie par les proportions des
constituans; ainsi M. Morel indique:
acide nitrique (eau forte) ........ 1 livre.
mercure............. de 3 � 4 onces.
On fait dissoudre � une douce chaleur, et l'on ajoute:
eau de pluie ou de rivi�re .... de cinq � six fois
son volume, c'est-�-dire de cinq � six livres. M. Robiquet dit que
la liqueur mercurielle g�n�ralement adopt�e se compose de:
acide nitrique ....... 500 grammes (1 livre.)
mercure. ...... 32 (1 once.)
eau ... de moiti� � deux tiers suivant la concentration
de l'acide.
66
M. Guichardi�re assure qu'il a obtenu de meilleurs r�sultats de la
combinaison de l'ancien proc�d� avec le nouveau. En cons�quence il
conseille les proportions et le mode suivant:
cide nitrique � 34....... 1 livre.
mercure pur.......... 6 onces.
Apr�s la dissolution il ajoute:
d�coction de guimauve et de grande consoude.. 16 parties.
Voici maintenant la mani�re de faire cette op�ration:
On �tend soigneusement sur une table ou un chevalet les peaux d�j�
�barb�es ou �jarr�es; on trempe alors une brosse de sanglier dans
la dissolution mercurielle et on la prom�ne avec force sur toute la
surface du poil, tant dans sa direction naturelle qu'�
rebrousse-poil; on immerge de nouveau la brosse dans la liqueur, on
la passe sur le poil, et l'on continue jusqu'� ce que celle-ci soit
mouill�e dans environ les deux tiers de sa longueur; si le poil est
un peu rude, on imbibe le poil encore plus profond�ment. Il est bon
de faire observer que, chaque fois qu'on plonge le poil de la
brosse dans la liqueur, on doit, apr�s l'avoir sortie, lui imprimer
une secousse afin qu'elle ne soit pas trop charg�e de liquide.
L'ouvrier doit �tre plac� dans un endroit a�r�, afin de se
pr�server des exhalaisons mercurielles[15]. Enfin, pour rendre le
mouillage ou le s�cr�tage plus �gal, on r�unit les peaux de deux en
deux et poil contre poil; on les porte ensuite � l'�tuve qui doit
�tre assez fortement chauff�e pour que la dessication soit prompte.
La temp�rature de l'�tuve devra �tre d'autant plus �lev�e que la
dissolution du nitrate de mercure aura �t� plus �tendue d'eau. Il
est d'autant plus n�cessaire que la dessication s'op�re promptement
67 que c'est la concentration du sel qui doit produire l'effet d�sir�;
car, si cette dessication est lente et successive, l'exp�rience a
d�montr� qu'alors la contraction du poil ne parvient point au degr�
n�cessaire.
[Note 15: Les ouvriers fabricans de chapeaux �prouvent souvent des
accidens tr�s graves, dus � ce sel mercuriel.]
La solution de nitrate acide de mercure exerce une action chimique
tr�s forte sur les poils qui contractent une couleur jaune dor�e
plus ou moins intense, suivant les parties de la peau. Vainement
a-t-on cherch� � conna�tre le mode d'action que l'acide nitrique et
le sel mercuriel exercent sur le poil; nous n'avons encore, sur ce
point, que des hypoth�ses; le probl�me reste encore � r�soudre.
Cette solution serait cependant d'autant plus importante pour cet
art, qu'elle conduirait les exp�rimentateurs � lui substituer
quelque autre sel ou quelque autre substance inoffensive, ou moins
dangereuse que le nitrate acide de mercure. L'art du chapelier
repose en grande partie sur l'op�ration du feutrage; aussi
plusieurs fabricans ont-ils tent� plusieurs essais pour en exclure
le sel mercuriel. En 1817, M. Guichardi�re pr�senta � la Soci�t�
d'encouragement, des chapeaux d'ours marin, de loutre indig�ne et
de raton du Mexique, s�cr�t�s sans mercure, ainsi qu'un chapeau
sans s�cr�tage, foul� par l'acide sulfurique. Nous n'avons pas
connaissance qu'il ait donn� suite � ces essais.
M. Morel a tent� quelques essais infructueux avec les acides
affaiblis, et les alcalis. Tous les proc�d�s auxquels il donna
quelqu'un de ces agens pour base, furent nuls ou f�cheux; les uns
en d�truisant la substance m�me des poils, les autres en
l'attaquant de mani�re � alt�rer sensiblement leur solidit�.
L'auteur croit cependant avoir d�couvert un mode de s�cr�tage tr�s
avantageux pour les peaux de lapin; il se borne � les exposer
suspendues aux solives d'une �table, et � les y laisser plusieurs
semaines. Le poil �tait devenu alors plus gras, et se feutrait
aussi facilement que s'il e�t �t� s�cr�t� par le nitrate de
68 mercure. Il n'en �tait pas de m�me du poil de li�vre. M. Morel
pense qu'il e�t d� y rester plus long-temps expos� que celui de
lapin. Mais ses exp�riences, sur ce dernier point, n'offrent rien
de positif.
La Soci�t� d'encouragement pour l'industrie nationale, convaincue
des effets nuisibles du nitrate du mercure sur la sant� des
ouvriers, proposa, en 1815, un prix relatif au s�cr�tage sans
pr�paration mercurielle. Ce prix n'ayant point �t� d�cern� en 1816,
il fut remis au concours en 1817. MM. Malard et Desfoss�s entr�rent
en lice, et la Soci�t� arr�ta que le concours serait ferm�, et que
le pris serait adjug� � ces deux auteurs, dans le cas o� de
nouvelles exp�riences, faites plus en grand et continu�es pendant
un temps suffisant, confirmeraient non seulement les r�sultats
obtenus, mais donneraient encore une garantie absolue de la bont�
du proc�d�. Il para�t que ce proc�d�, quoique tr�s bon, ne r�pondit
pas tout-�-fait aux esp�rances qu'il avait fait concevoir, puisque
la Soci�t�, en retirant ce prix, se borna � d�cerner une m�daille
d'encouragement de 200 francs � MM. Malard et Desfoss�s. Nous
faisons conna�tre le rapport qui fut fait � ce sujet � cette
Soci�t� par M. Br�ant.
Comme nous n'avons trouv� nulle part le proc�d� de s�cr�tage de MM.
Malard et Desfoss�s, nous avons lieu de croire que c'est celui pour
lequel ils avaient d�j� pris un brevet d'invention. Nous allons le
transcrire ici.
_Nouveau proc�d� de s�cr�tage pour le feutrage des poils destin�s �
la fabrication des chapeaux_, par MM. MALARD et DESFOSS�S. (Brevet
d'invention de 1817.)
_Composition de la liqueur._
69 Ajoutez � deux cent cinquante grammes de soude brute dite
d'Alicante, qu'on appelle _barille_ m�lang�e, en usage dans les
savonneries et dans les ateliers de teinture en coton, cent
vingt-cinq grammes de chaux vive, que vous �teignez en la plongeant
dans l'eau avant d'op�rer le m�lange, et que vous filtrez apr�s
avoir mis assez d'eau pour que la liqueur filtr�e marque dix degr�s
� l'ar�om�tre d'Assier-P�rica: la liqueur qu'on obtient donne
dix-neuf � vingt degr�s � l'alcalim�tre de M. Descroizilles.
Impr�gnez de cette liqueur les poils de peaux � s�cr�ter, � l'aide
d'une brosse de soie de porc, comme cela se pratique ordinairement
pour les dissolutions de sels mercuriels.
Ce mode de s�cr�tage convient �galement pour les chapeaux jockey et
pour les chapeaux grande taille.
Les chapeaux ainsi s�cr�t�s sont mis � l'�tuve.
Le chapeau jockey est compos� de quatre onces de poils, dont trois
parties de poils s�cr�t�s et une partie de poils veules. Le poil,
soit s�cr�t�, soit veule, est form� de six parties de poil de
li�vre pour une partie de poil de lapin.
Le chapeau grande taille est fait avec neuf onces de m�me m�lange;
le poil veule s'y trouve dans les m�mes proportions.
Voici maintenant le rapport qui a �t� fait � la Soci�t�
d'encouragement sur ce proc�d�.
_Rapport fait par M. Br�ant sur les travaux relatifs au s�cr�tage
des poils sans emploi de sels mercuriels_, par MM. MALARD et
DESFOSS�S.
Messieurs, l'ann�e derni�re, d'apr�s le rapport de votre comit� des
arts chimiques, sur le prix relatif au s�cr�tage sans pr�paration
mercurielle, vous arr�t�tes que le concours serait ferm�, et que le
70 prix serait adjug� � MM. Malard et Desfoss�s, dans le cas o� de
nouvelles exp�riences, faites plus en grand et continu�es pendant
un temps suffisant, confirmeraient les r�sultats obtenus, et
donneraient une garantie absolue de la bont� du proc�d�.
En cons�quence de cette d�termination, votre comit� fit pr�parer,
au printemps dernier, par MM. Desfoss�s et Malard, la liqueur
qu'ils ont substitu�e au nitrate de mercure, et il fit s�cr�ter une
quantit� de peaux suffisante pour les exp�riences.
Les poils coup�s furent ensuite distribu�s � divers chapeliers, en
laissant � chacun la facult� de faire les m�langes comme il le
jugerait convenable.
Les premi�res exp�riences nous donn�rent des r�sultats oppos�s; les
chapeaux pr�par�s par un des fabricans � qui nous nous �tions
adress�s, furent trouv�s par lui de m�diocre qualit�, tandis que
ceux pr�par�s par un autre furent estim�s d'une qualit�
suffisamment bonne. Surpris de cette diff�rence, surpris aussi que
les meilleurs de ces chapeaux fussent inf�rieurs � ceux pr�par�s
sous les yeux de vos commissaires, dans l'atelier de M. Malard,
votre comit� a d� penser que le succ�s tenait � quelques
circonstances particuli�res, soit dans l'op�ration du secr�tage,
soit dans la fabrication des chapeaux. Il r�solut, en cons�quence,
de faire r�p�ter l'op�ration, en la confiant de pr�f�rence au
chapelier qui avait le mieux r�ussi; et comme il y avait lieu de
croire que le s�cr�tage n'avait pas �t� fait, d'autant que les
peaux, plac�es dans une tr�s petite �tuve, avaient d� �prouver une
trop forte chaleur, le comit� fit recommencer l'exp�rience avec un
soin particulier, et il a eu � s'applaudir de cette pr�caution, que
l'impartialit� lui prescrivait, puisqu'il en est r�sult� des
feutres aussi bons que ceux s�cr�t�s au mercure, et que ces
feutres, foul�s dans la lie de vin, comme les chapeaux ordinaires,
n'ont pas exig� plus de temps.
71
Plac� entre deux rapports contradictoires, ne pouvant �lever de
doute contre l'exactitude d'aucun des deux, votre comit� a d�
rechercher la cause de ces diff�rences, et il l'a trouv�e, non dans
la bonne volont� plus ou moins grande de ceux qui ont concouru aux
exp�riences, mais dans la diff�rence des mat�riaux qu'ils ont
employ�s, et dans leurs m�thodes particuli�res.
Les objections faites contre le nouveau s�cr�tage, portent sur les
points suivans:
1� Les poils sont humides, et cependant, � l'ar�onnage, ils
produisent de la poussi�re.
2� Le b�tissage se fait plus lestement.
3� A la foule ils rentrent moins vite, et au point qu'il a fallu
six heures pour un grand chapeau.
4� Les poils ne sont pas assez adh�rens, puisqu'on les enl�ve avec
une brosse.
5� Enfin, ils ne prennent pas un beau noir.
A cela, votre comit� r�pond que la poussi�re a d� r�sulter du
d�faut de pr�caution apport� dans la premi�re op�ration du
s�cr�tage. Cet inconv�nient ne fut pas observ� l'ann�e derni�re, et
avec une tr�s l�g�re modification dans le proc�d� on y rem�dierait
ais�ment.
Il ne peut non plus attribuer la lenteur du b�tissage, observ� par
un des fabricans qui ont travaill� aux exp�riences, qu'� la m�me
cause qui a produit de la poussi�re; car l'ann�e derni�re cette
op�ration se fit tr�s bien, et s'est �galement bien faite dans les
derniers essais qui ont eu lieu.
La premi�re op�ration du s�cr�tage n'ayant pas �t� bien conduite,
il n'est pas �tonnant que les r�sultats obtenus � la foule n'aient
pas �t� aussi satisfaisans que ceux de l'ann�e pr�c�dente. Ils ont
�t� les m�mes aussit�t qu'on a employ� le proc�d� avec plus de
soin.
Quant � l'effet de ces chapeaux � la teinture, il n'est pas
72 �tonnant qu'ils n'aient pas pris un aussi beau noir. Le s�cr�tage
influe n�cessairement sur le mordant, et le bain doit �tre modifi�
en raison des substances employ�es pour le s�cr�tage; mais rien
n'est plus facile que de pr�parer un bain de teinture, dans lequel
ils prendront un noir aussi parfait que celui qu'on obtient avec
les poils s�cr�t�s au mercure.
Apr�s avoir compar� attentivement les r�sultats contradictoires des
exp�riences qu'il a fait r�p�ter plusieurs fois, votre comit� est
demeur� convaincu:
1� Que par le proc�d� de MM. Desfoss�s et Malard, on parvient �
s�cr�ter les poils au point de les rendre propres � faire
d'excellens feutres; mais que ce proc�d� ne communique pas aux
poils toute l'�nergie feutrante que leur donne le nitrate de
mercure.
2� Que le succ�s de ce proc�d� tient � des circonstances tellement
d�licates, qu'il est difficile de pouvoir en r�pondre constamment.
Ainsi, on ne peut nier que l'emploi du nitrate de mercure n'ait un
avantage marqu�, puisqu'il ne manque jamais de remplir son effet.
D'apr�s cet expos�, messieurs, votre comit� doit d�clarer que les
conditions du programme ne lui paraissent pas remplies, et que le
prix n'est pas gagn�; mais il serait injuste s'il ne reconnaissait
pas que ceux qui ont autant approch� du but m�ritent un
encouragement des plus honorables.
En le leur accordant, vous les d�terminerez � faire de nouveaux
efforts pour ajouter � leur proc�d� ce qui lui manque pour r�ussir
constamment dans les mains de tous les fabricans. Eux seuls peuvent
y parvenir, parce qu'ils sont les inventeurs, qu'ils ont int�r�t �
perfectionner leur d�couverte, et que la r�union de leurs
connaissances et de leurs talens leur offre tous les moyens de
succ�s.
Votre comit� vous propose, en cons�quence, de d�cerner, � titre
73 d'encouragement, une m�daille d'or au proc�d� de s�cr�tage pr�sent�
par MM. Desfoss�s et Malard.
Des informations prises aupr�s de plusieurs fabricans ont fait
conna�tre que le tremblement mercuriel est maintenant rare parmi
les ouvriers chapeliers, sans doute parce que l'on emploie
aujourd'hui une moindre quantit� de mercure; mais si les ouvriers
chapeliers ne sont plus autant expos�s � cette maladie, elle
attaque ceux qui s�cr�tent les peaux, et quoique le nombre de ces
pr�parateurs de poil soit tr�s peu consid�rable, il ne faut pas
n�gliger les moyens de les pr�server d'une cruelle maladie.
Votre comit� ne pense pas toutefois qu'on doive remettre au
concours le probl�me du s�cr�tage; il se charge d'en chercher la
solution dans le cas o�, contre son esp�rance, MM. Desfoss�s et
Malard renonceraient � faire de nouvelles tentatives. Les
conclusions de ce rapport ont �t� adopt�es: en cons�quence M. le
pr�sident a remis � MM. Malard et Desfoss�s une m�daille
d'encouragement de la valeur de 200 fr.
_Tonte ou coupe de poils._
L'ouvri�re commence par couper toutes les in�galit�s et cornes des
peaux, ainsi que la queue et les pattes, c'est ce qu'on appelle
_border la peau_; les parties retranch�es sont nomm�es
_chiquettes_: elles sont mises � part. On prend alors les peaux, on
les humecte du c�t� de la chair avec une �ponge imbib�e d'eau ou,
bien mieux, tremp�e dans de l'eau de chaux affaiblie, et l'on
accole les peaux de deux en deux du c�t� mouill�[16], par
cinquantaines; on les charge de planches surcharg�es d'une grosse
pierre, et on les laisse en cet �tat de douze � vingt-quatre
heures, afin que le cuir soit plus souple, et que le poil puisse en
74 �tre extrait plus ais�ment. Pour cela on recourt � deux moyens; on
l'arrache ou bien on le coupe. M. Guichardi�re donne la pr�f�rence
au premier moyen, pour la fabrication des chapeaux velus. Il assure
que si le feutrage des poils arrach�s est plus difficile, en
revanche le feutre qui en provient est plus solide, et ne d�p�rit
point sous la main de l'ouvrier. D'ailleurs, ajoute-t-il, par cette
m�thode on a l'avantage de tirer parti du poil commun du ventre du
li�vre, qui n'a dans les circonstances ordinaires que fort peu de
valeur. La plupart des fabricans ne partagent pas l'opinion de M.
Guichardi�re; ils donnent la pr�f�rence � la coupe des poils,
d'apr�s la conviction qu'ils ont acquise par l'exp�rience que le
bulbe de ces poils �tait tr�s nuisible au feutrage.
[Note 16: L'on doit avoir grand soin que le poil ne soit nullement
mouill�.]
Dans toutes les fabriques, on proc�de au coupage, pour les poils de
lapin, de castor, et � _l'arrachage_ ou tirage pour ceux de li�vre.
Voici la mani�re de faire ces deux op�rations.
_Coupage de poils de[17] lapins._
On commence par d�brouiller l�g�rement le poil au moyen d'une
carde, c'est ce qu'on nomme _d�catir_; apr�s cela, les
_d�coupeuses_ �tendent et fixent la peau en travers sur une table
ou une planche bien unie, le poil en dehors et couch� de droite �
gauche. Alors, elles prennent de la main gauche une plaque de
fer-blanc qui a sept � huit pouces de longueur sur quatre ou cinq
de largeur, et dont un des grands c�t�s est repli� et arrondi pour
pr�server la main des coupures; avec cette main ainsi arm�e elles
d�couvrent dans toute la largeur de la peau, le pied d'une rang�e
�gale de poils. Alors, elles prennent de la main droite une sorte
75 de couteau aigu et tr�s tranchant, qui est emmanch� verticalement
et entour� de peau ou de toile dans une partie de sa longueur. Avec
ce couteau, la d�coupeuse tranche les poils dans toute cette
longueur par deux mouvemens: le premier qui pousse le couteau vers
le bord de la peau oppos� � l'ouvri�re; le second qui le ram�ne au
bord d'o� il est parti. Ce dernier mouvement est aussit�t suivi de
celui de la main gauche, qui ram�ne la plaque sur les poils coup�s
pour les faire passer derri�re et d�couvrir une nouvelle rang�e de
poils, qui sont tranch�s comme les premiers et ramass�s par la
plaque, on continu ainsi depuis le derri�re des oreilles jusqu'�
l'extr�mit� de la cul�e. Nous devons ajouter qu'� chacun de ces
deux mouvemens principaux qui poussent et ram�nent le couteau, se
joint un petit mouvement d'oscillation du poignet qui, en emp�chant
le couteau de demeurer dans la m�me trace, en r�gle la marche vers
la cul�e, par une suite d'angles tr�s aigus[18]. Nous allons
continuer � laisser parler M. Morel. La perfection de la coupe
consiste � donner le coup de tranchant _dru-et-menu_, pour rendre
le cuir tr�s net, ne point _hacher_ le poil, et l'obtenir dans
toute sa longueur. Le couteau de la coupeuse �tant parvenu �
l'extr�mit� post�rieure de la peau, la d�coupeuse met de c�t� le
cuir, apr�s l'avoir nettoy� en le frottant avec la main humect�e;
elle d�roule ensuite le poil qui, d'abord ramass� par la plaque,
s'est ensuite roul� sur lui-m�me de mani�re � former une petite
toison, qui a re�u le nom de _parure_. Cette toison est alors
�tendue sur une table, et l'ouvri�re s�pare 1� les diff�rentes
qualit�s de poils, ainsi elle met � part le poil du ventre nomm�
_poil commun_; 2� celui des flancs, et de la gorge ou _poil moyen_;
3� celui du milieu du dos, dans la largeur de trois � quatre
doigts: celui-ci, qui est le plus fin, porte le nom de l'_ar�te_.
[Note 17: Nous empruntons en partie cette description � M. Morel.]
[Note 18: La d�coupeuse doit avoir soin d'aiguiser le couteau, d�s
qu'elle s'aper�oit que le tranchant commence � s'�mousser.]
76
_Coupage des poils de castor._
Le proc�d� est, � peu de chose pr�s, le m�me que le pr�c�dent, avec
cette diff�rence que la peau du castor est trop large pour que la
d�coupeuse puisse couper le poil dans toute la largeur de cette
m�me peau. C'est � cause de cela qu'il se coupe en plusieurs
bandes, qui ont environ la largeur de la plaque. On s�pare trois
qualit�s de poils de la toison du castor: 1� l'_ar�te_ ou le
_noir_; 2� l'_entre-deux_ ou le poil des flancs et de la gorge; 3�
le _blanc_ ou le poil de la t�te et du ventre.
Quant au li�vre, dit l'auteur pr�cit�, on n'enl�ve de cette mani�re
que l'ar�te des peaux non s�cr�t�es, destin�es � faire ce qu'on
nomme de la _plume_ ou _dorure_.
_Arrachage ou tirage du poil du li�vre._
Dans cette op�ration, les d�coupeuses pincent le duvet entre le
pouce et la lame d'un couteau dit tranchet, et le tirant vers
elles, le duvet est emport�, et presque tout le jarre reste sur la
peau. Cet arrachage compl�te l'�jarrage. La toison du li�vre offre
quatre qualit�s de poils qu'on s�pare et met de c�t�; ces poils
sont:
1� l'ar�te, 3� le roux,
2� les �-c�t�s, 4� le commun.
Quand le coupage des poils est termin�, on proc�de � celui des
_chiquettes_, que l'ouvri�re divise et classe par qualit�s suivant
la partie de la peau � laquelle elles appartiennent.
Les peaux d�pouill�es de leurs poils sont vendues pour les
fabrications d'une qualit� de colle tr�s employ�e dans les
arts[19].
[Note 19: Quant aux laines, il convient aux fabricans de les
acheter en lav�; ou dans le cas contraire, d'en s�parer � la main
toutes les parties d�fectueuses et toutes les ordures, avant de
proc�der au lavage.]
77 Le coupage des poils � la main �tait une op�ration tr�s longue et
tr�s co�teuse; aussi a-t-elle fix� l'attention de la soci�t�
d'encouragement pour l'industrie nationale qui en a fait un de ses
sujets de prix, qui a �t� remport� en 1829, par M. Coffin.
Nous allons faire conna�tre la machine qu'il a invent�e � ce sujet,
ainsi que le rapport qui en a �t� fait � cette soci�t� par M.
Molard.
_Description d'une machine propre � couper le poil des peaux
employ�es dans la chapellerie, invent�e par_ M. COFFIN, _ing�nieur
m�canicien � Boston, aux �tats-Unis d'Am�rique._
Cette machine, qui a obtenu le prix de 1,000 fr., propos� par les
soci�t�s d'encouragement pour l'industrie nationale, est compos�e
d'un b�tis en bois ou en fer, A A' A", _fig._ 6, portant sur sa
traverse sup�rieure A' un arbre horizontal en fer 1, entour� de
lames tranchantes h�lico�des en acier J, lesquelles tournent
rapidement contre un couteau vertical fixe K, aussi en acier et
bien tranchant. Les lames h�lico�des sont dispos�es de mani�re �
pr�senter au couteau une face oblique qui favorise l'effet de leur
tranchant.
La peau, engag�e entre deux tiges cylindriques en fer q, r�tablies
en avant du couteau k, est amen�e successivement contre le
tranchant des lames h�lico�des par la rotation de ces tiges, op�r�e
au moyen d'un engrenage n' o p, _fig._ 9, qui communique avec une
poulie motrice L, tournant sur l'arbre I', en dehors du b�tis. Les
tiges cylindriques ont un mouvement ind�pendant l'une de l'autre,
78 afin de pouvoir employer diverses �paisseurs de peaux sans
occasioner le d�grenage des roues dent�es.
Le mouvement de l'arbre � lames h�lico�des est produit de chaque
c�t� de la machine par une poulie G, envelopp�e d'une courroie H,
passant sur la p�riph�rie d'une grande roue en fonte E, laquelle
re�oit son impulsion d'un axe coud� _D_, que l'ouvrier fait agir au
moyen d'une p�dale _B_. Il appuie en m�me temps sur un ch�ssis �
bascule S, qui serre l'une contre l'autre les tiges cylindriques Q,
R, entre lesquelles la peau est engag�e, le poil en dessous.
L'ouvrier guide cette peau avec la main, afin qu'elle reste bien
tendue et se pr�sente carr�ment aux lames h�lico�des. Ces lames, en
rasant contre et derri�re le couteau k, divisent la peau en fines
rognures, tandis que le poil est coup� par le bord tranchant et
bien aiguis� du couteau. Par cette manoeuvre, le poil tombe
successivement sous forme de nappe dans une auge en fer-blanc _U_,
plac�e au-dessous des cylindres alimentaires, pendant que les
rognures des peaux tombent dans un coffre en bois V, au-dessous de
l'arbre � lames h�lico�des.
Un couvercle Z, qu'on abat pendant le travail, emp�che que les
rognures de peau d�tach�es soient lanc�es au dehors par la force
centrifuge des lames.
Cette machine, conduite par un seul ouvrier, coupe la m�me quantit�
de poil que trois ouvriers par le proc�d� ordinaire.
_Explication des figures._
_Fig._ 6. �l�vation lat�rale de la machine � couper le poil, mont�e
de toutes ses pi�ces.
_Fig._ 7. Plan de la m�me, montrant la disposition des lames
h�lico�des.
_Fig._ 8. Coupe de la machine sur la ligne A B du plan.
_Fig._ 9. Engrenages des cylindres alimentaires vus de face.
79
_Fig._ 10. Coupe des poulies motrices de l'arbre � lames h�lico�des
et des cylindres alimentaires.
_Fig._ 11. Coupe et plan du couteau fixe.
_Fig._ 12. Arbres � manivelles, vu s�par�ment et en coupe.
Les m�mes lettres indiquent les m�mes objets dans toutes les
figures.
A. A. B�ti en bois portant le m�canisme de la machine; on peut le
construire aussi en fer.
A' A" Traverses sup�rieure et inf�rieure du b�ti.
B. P�dale que l'ouvrier plac� devant la machine fait agir avec le
pied.
C. C. Petites bielles attach�es � la p�dale et accroch�es, par leur
extr�mit� sup�rieure, aux coudes d'un arbre horizontal D. Qui
tourne sur des coussinets fix�s sur la traverse A' du b�ti.
E. E. Grandes roues en fonte mont�es sur l'arbre _D_.
F. Petites poulies fix�es sur le m�me arbre.
G. G. Poulies bomb�es en bois, enfil�es sur la partie carr�e de
l'arbre l, et qui lui transmettent le mouvement qu'elles re�oivent
des grandes roues E. E. par l'interm�diaire des courroies H. H.
dont elles sont envelopp�es.
J. Arbre portant les lames tranchantes h�lico�des J.
K. Couteau fixe, dont la lame est bien affil�e, et qui est plac� en
avant et au niveau des lames h�lico�des.
L. L'. Poulies � gorge, tournant librement sur l'arbre _I_.
M. M. Cordes crois�es passant sur les poulies F et L, et
transmettant � cette derni�re le mouvement qu'elles re�oivent de
l'arbre coud� D.
N. N'. Pignons faisant corps avec la poulie _L_, dont l'un commande
la roue dent�e O, fix�e sur le cylindre alimentaire inf�rieur, et
l'autre m�ne la roue P, mont�e sur le cylindre sup�rieur.
Q. Cylindre alimentaire inf�rieur tournant dans des collets qui
reposent sur la traverse A' du b�ti.
80 R. Cylindre alimentaire sup�rieur fix� avec sa roue dent�e P au
ch�ssis � bascule S. Ce cylindre est arm� d'asp�rit�s, pour saisir
et conduire la peau � son passage par-dessus le couteau fixe vers
les lames h�lico�des. Il y a une rotation inverse de celle du
cylindre _Q_.
S. Ch�ssis � bascule portant le cylindre alimentaire sup�rieur, et
que l'ouvrier rel�ve dans la position indiqu�e par les lignes
ponctu�es, _fig._ 8, lorsqu'il veut introduire la peau, et qu'il
baisse en suite en guidant la peau avec la main, et faisant en m�me
temps agir la p�dale.
T. T'. Centre de mouvement du ch�ssis � bascule S.
U. Auge en fer-blanc plac� au-dessous des cylindres alimentaires,
et dans laquelle tombe le poil coup� sous forme de nappe.
V. Bo�te en bois qui re�oit les rognures de peau d�tach�es par les
lames h�lico�des.
X. X'. Poulies pleines en fonte, servant de volans.
Y. Ressort qui presse le couteau K contre les lames h�lico�des.
Z. Couvercle en fer-blanc qui recouvre les lames h�lico�des et
emp�che les rognures de peau lanc�es par la force centrifuge de se
m�ler avec la nappe de poil.
_Rapport sur le prix propos� pour la construction d'une machine
propre � raser les poils des peaux employ�es dans la chapellerie_;
par M. MOLARD.
Parmi les prix propos�s pour �tre d�cern�s cette ann�e, il en est
un d'un tr�s grand int�r�t, celui qui a pour objet la construction
d'une machine propre � raser les poils des peaux employ�es dans la
chapellerie.
Votre programme, publi� � ce sujet, apr�s avoir �num�r� les divers
inconv�niens, r�sultant du proc�d� manuel employ� jusqu'� ce jour,
pour raser les poils des peaux, et fait conna�tre la longueur du
81 travail, ainsi que la d�pense qu'il occasionne, annonce que,
consid�rant que les moyens m�caniques employ�s dans ces derniers
temps ne sont pas d'un usage g�n�ral, et qu'il n'est pas � la
connaissance de la soci�t� qu'ils soient m�me � la port�e du plus
grand nombre des fabricans, vous avez jug� n�cessaire de promettre
un prix de la valeur de mille francs, � l'auteur d'une machine
simple dans sa construction, d'un service prompt et facile, peu
dispendieuse, et � l'aide de laquelle on puisse raser ou tondre
toutes sortes de peaux propres � la chapellerie, apr�s que les
poils en ont �t� s�cr�t�s. Vous avez exig� en m�me temps que la
machine procur�t douze livres de poils par jour, et qu'elle t�nt
les peaux bien tendues, pour faciliter l'enl�vement des poils, �
cause que la dissolution mercurielle les fait souvent se crisper.
On sait qu'une ouvri�re employ�e � raser les peaux par le proc�d�
ordinaire, re�oit 70 centimes, terme moyen, par chaque livre de
poil, et qu'elle en coupe une livre et demie par jour; d'o� il
r�sulte que les douze livres que devrait produire la machine,
suivant le programme, co�teraient 8 francs 40 centimes par le
proc�d� usit�.
Une seule machine, de grandeur naturelle, a �t� envoy�e � ce
concours.
Nous n'entrerons point ici dans tous les d�tails de sa composition:
nous dirons seulement qu'elle est �tablie sur un principe � la fois
simple et ing�nieux. La peau est pr�sent�e � l'action de la
machine, par une paire de cylindres alimentaires, le poil en
dessous, o� il est coup� par le bord tranchant et bien affil� d'une
lame fix�e de champ sur son dos, et servant de contre-couteau �
deux lames h�lico�des, mont�es sur un m�me arbre, lesquelles, en
tournant, d�coupent la peau par lani�res tr�s �troites; et comme
l'action de ces lames exerce une certaine pression successive sur
la peau, en la d�coupant, il en r�sulte que le poil, soutenu
imm�diatement par le tranchant du contre-couteau, est coup� en m�me
82 temps que la peau est divis�e en rubans fort �troits. La fourrure
tombe successivement en forme de nappe dans un r�cipient au-dessous
des rouleaux alimentaires, tandis que les rognures de la peau
tombent au-dessous de l'arbre � couteaux h�lico�des, � mesure
qu'elles sont d�tach�es.
Les exp�riences que votre comit� des arts m�caniques a faites avec
cette machine, ont prouv� que, par son moyen, on peut s�parer en
une minute et demie le poil d'une peau de lapin s�cr�t�e, dont le
produit en poil a �t� d'une once et demie; ce qui prouve qu'en dix
heures de travail on obtiendra 40 livres 10 onces de poils.
Cette quantit� de poils obtenue en dix heures repr�sente environ
quatre cents fortes peaux clapiers d�bard�es, c'est-�-dire
pr�par�es pour �tre soumises � l'action de la machine.
La machine dont il s'agit peut �tre desservie par quatre femmes;
deux doivent suffire � la pr�paration des peaux, la troisi�me pour
les passer � la machine, et la quatri�me pour s�parer les diverses
qualit�s de poils obtenus de la peau, et mettre les poils en
paquets.
La journ�e de chacune d'elles peut �tre �valu�e � 1 fr. 25
centimes................. 5 fr.
Int�r�t par jour, des frais d'acquisition
sur 400 francs, prix de la
machine............................ � 5
Frais d'entretien aussi par jour. � 2 7 c.
____________
40 livres 10 onces auraient donc �
co�t� de manutention............ 5 7 c.
Ce qui portait la livre de poils � environ douze centimes et demi,
tandis que les quarante livres dix onces de poils, extraites par le
proc�d� actuel, auraient co�t� 28 francs 60 centimes de
manutention, et l'emploi de vingt-cinq ouvri�res par jour.
Enfin, les peaux peuvent �tre pass�es ou non � la dissolution
mercurielle, pour �tre ras�es � la machine.
83
D'apr�s ces r�sultats avantageux et incontestables, le comit�,
convaincu que la machine pr�sent�e remplit toutes les conditions
voulues par le programme, a l'honneur de vous proposer de d�cerner
le prix de 1,000 francs � M. Coffin, m�canicien � Boston, aux
�tats-Unis d'Am�rique, inventeur de la machine pr�sent�e au
concours.
Avant de terminer ce rapport, nous croyons devoir, messieurs, vous
proposer d'adresser des remerciemens � M. Malard, pour les utiles
renseignemens que cet habile fabricant de chapeaux s'est empress�
de fournir sur l'�tat actuel de son art, et comme appr�ciateur
�clair� des nouveaux moyens que la soci�t� vient d'acqu�rir pour le
perfectionner.
Approuv� en s�ance g�n�rale, le 16 d�cembre 1829. Sign�, Molard,
rapporteur.
_M�lange des mati�res._
La beaut� et la qualit� des chapeaux d�pend de la nature, de la
beaut� et des proportions des poils employ�s s�cr�t�s, et de celui
qui ne l'est pas, et qu'on nomme veule. Ainsi, dans la composition
de m�lange des mati�res premi�res, le fabricant les r�gle, 1�
suivant le degr� de finesse qu'il se propose de donner aux
chapeaux; dans ce cas il recherche les bonnes esp�ces et les belles
qualit�s de poils; 2� suivant le temps qu'on doit employer � leur
travail; ce temps est relatif aux proportions de poil s�cr�t� et de
veule[20]; 3� suivant le degr� de liaison exig� par les feutres. Ce
cas se r�gle sur l'usage auquel on les destine et leur dimension
quand ils sont fabriqu�s. On le leur communique par l'addition des
mati�res en laine qu'on nomme charge, et dont les proportions
84 varient entre un neuvi�me au moins et un quart au plus du poids
du m�lange. Il est bien essentiel d'employer une qualit� de laine
dont la beaut� soit relative � celle des autres mati�res employ�es,
ou, si l'on veut, � leur finesse. Ainsi, 1� quand il entre dans le
m�lange beaucoup de poil commun, on emploiera la laine grossi�re ou
les pelotes; 2� on prendra le poil de chameau pour charge des
m�langes plus fins; 3� pour ceux qui contiennent le poil le plus
fin de chaque esp�ce, c'est la plus belle laine _vigogne rouge_
bien �pluch�e qui devra former la cha�ne; 4� enfin, pour les plus
fins, quand on n'emploie pas de castor, c'est toujours le poil de
l'ar�te de li�vre qu'on prend; on y ajoute environ un quart d'once
de belle vigogne rouge, pour en former la cha�ne. Les m�langes des
mati�res diff�rent donc suivant la qualit� des chapeaux. Nous
pouvons ajouter que chaque fabricant a les siens, qu'il croit
toujours les meilleurs. R�gle g�n�rale, on doit, sur ce point,
tenir note de tous les essais que l'on fait sur un registre
particulier, et suivant les formules suivantes indiqu�es par M.
Morel.
[Note 20: R�gle g�n�rale, les m�langes communs doivent �tre moins
travaill�s que les m�langes fins.]
_M�lange de poils flamands._
ANN�E
MOIS MATI�RES EMPLOY�ES VALEUR. OBSERVATIONS
ET JOUR
f. c.
1er juin Li�vre s�cr�t�, ar�te. 5 liv. � 24 fr........120 � L'once de ce m�-
1830. Id. � c�t�s........... 2 liv. � 16 fr........ 32 � lange revient � en-
Li�vre veule, ar�te... 2 liv. � 30 fr........ 60 � viron 1 fr. 50 c.
Vigogne rouge....... 1 liv. � 16 fr........ 16 �
10 liv., ci........... 228 � Ce m�lange est
propre � toutes sor-
D�chet ...... 4 onces cardage.. 2 � tes d'ouvrages, soit
l�gers, soit �toff�s,
Reste ....... 9 liv. 12 onces, ci... 230 � prix moyen, 23 fr.
60 c. la livre
85
_M�lange du n� 1, premi�re qualit�._
ANN�E
MOIS MATI�RES EMPLOY�ES. VALEUR. OBSERVATIONS.
ET JOUR.
f. c.
10 Clapier s�cr�t�, ar�te. 5 liv. � 8 fr. ......... 40 � Ce m�lange est
juillet Garenne veule, id.... 2 liv. 8 onces � 8 fr... 20 � compos� de mani�re
1930 Li�vre s�cr�t�, � c�t�s. 1 liv. � 16 fr. ....... 16 � � pouvoir
Id.... id..... roux... 2 liv. � 9 fr. ....... 18 � supporter un
Chameau beau ....... 1 liv. 1/2 � 8 fr. ..... 12 � cinqui�me de dorure.
Il ferait de tr�s
12 livres, ci. ........ 106 � beaux fonds pour
D�chet. cardages. ....... 4 � des oursons premi�re
qualit�.
Reste. 11. liv. 10 onces, ci... 110 � Ce m�lange revient
� 9 fr. 47 c.
la livre.
_M�lange du n� + croix._
f. c.
1er Garenne s�cr�t�, ar�te. 1 liv. � 8 fr. ........ 8 � Ce m�lange est
ao�t Id. ... id. .... veule. 1 liv. � 8 fr. ........ 8 � destin� � faire les
1830 Castor s�cr�t� blanc et plus beaux feutres
moyen............ 3 liv. � 90 fr. ....... 270 � et les ouvrages les
Id. veule. ar�te....... 1 liv. 4 onc. � 110 fr. 137 50 plus l�gers; il re-
Vigogne rouge vient � 64 fr. 32 c.
�pluch�e.............. 12 onces. � 1 fr. 50 c. 16 15 la livre, ou 4 fr.
2 c. l'once.
Poids total... 7 liv. Prix total...... 439 65
D�chet...... 2 cardages ......... 2 35
6 liv. 14 onc., ci.....442 �
_Du cardage._
L'op�ration du cardage est presque enti�rement supprim�e; elle n'a
lieu que lorsqu'il se trouve un paquet de m�lange, pour des
chapeaux communs ou fonds de poil et oursons. Les poils propres �
la fabrication des chapeaux, fa�on flamande, sont seulement pass�s
au violon, afin de les m�langer de mani�re � ce que la qualit� soit
86 bien �gale. Cependant, afin de rendre notre ouvrage plus complet,
nous allons d�crire le travail du cardeur.
L'on commence par bien �tirer la charge et lui donner ensuite un ou
deux _tours de cardes_, afin qu'�tant bien divis�e ou ouverte, elle
puisse se distribuer plus ais�ment dans le m�lange; on bat ensuite
� la baguette et s�par�ment chaque esp�ce de poil. Apr�s cela on
r�unit toutes les mati�res. L'on y m�le bien les card�es de charge,
et l'on bat le tout � la baguette. C'est un commencement de
m�lange, que l'on rend plus parfait au moyen du _violon_. Cette
op�ration a �t� fort bien d�crite par M. Morel; nous allons la lui
emprunter en grande partie.
Par le nom de _violon_, on entend un assemblage de seize � dix-huit
cordes de fouet, d'environ huit pieds de longueur, lesquelles sont
retenues par leurs extr�mit�s dans deux tasseaux perc�s d'un nombre
suffisant de trous distant de deux � trois pouces les uns des
autres. Les cordes ainsi dispos�es fouettent ais�ment quand l'un
des tasseaux �tant fix� au plancher, le cardeur frappe � coups
redoubl�s devant lui avec l'autre tasseau qui est muni d'un manche
d'un pied et demi de longueur. L'ouvrier doit avoir soin de remuer
de temps en temps le tas avec deux baguettes afin que le travail ou
le m�lange s'op�re �galement; il continue � fouetter jusqu'� ce que
les diverses mati�res soient bien m�lang�es, ce qu'en termes de
l'art on nomme _effac�es_. Pour les m�langes les plus fins, le
travail du cardeur est souvent termin� l�; mais quand ils doivent
ensuite �tre card�s, il r�unit le m�lange, qui porte alors le nom
d'�toffe, en un tas; brise l'�toffe � la carde et la repasse
ensuite sur la carde doucement, afin de peigner les poils et les
�tendre sans les rompre. Il continue cette op�ration s'il
s'aper�oit qu'il existe encore de petites agglom�rations ou pelotes
de poil connues sous le nom de bourgeons. L'�toffe est alors port�e
dans une salle nomm�e _pesage_, pour de l� �tre soumise
87 imm�diatement � l'op�ration de l'_ar�on_. Dans le cas qu'on veuille
la garder quelque temps, on doit, pour la garantir de l'humidit�,
de la poussi�re, de la fermentation et des teignes, enfermer les
poils, soit s�par�s, soit m�lang�s dans des tonneaux bien ferm�s
sans les tasser ou presser. Ceux qui sont s�cr�t�s portent leur
pr�servatif contre les teignes; mais ils sont dispos�s � se
bourgeonner ou _peloter_, de m�me que la garenne et le castor
veules.
Dans l'int�r�t du fabricant, il convient donc de laisser �couler le
moins de temps possible entre le m�lange des mati�res premi�res et
leur feutrage.
_De l'ar�on._
Le contre-ma�tre distribue au fouleur, dit compagnon, le poids
n�cessaire pour le genre de feutre qu'il lui demande, et dont il
lui indique en m�me temps les dimensions. Celui-ci divise l'�toffe
en deux ou quatre parties, suivant que le feutre qu'il doit
confectionner doit �tre compos� de deux � quatre pieds, et qu'il
doit �tre de forme r�guli�re ou irr�guli�re. Jadis on faisait
quatre pi�ces pour les chapeaux jockeys. Il est plus commode de
n'en faire que deux; c'est une imitation flamande. Mais lorsqu'on
fabrique des chapeaux � cornes, il vaut mieux; nous dirons m�me
qu'il est n�cessaire de faire quatre pi�ces, � cause de la grande
quantit� de mati�res et de la petitesse de la table de l'ar�on. Il
est aussi important de former de quatre pi�ces le feutre qui doit
avoir quelque �paisseur, enfin on doit ne se borner � deux que pour
ceux qui sont dou�s de beaucoup de l�g�ret�. Voici maintenant la
mani�re dont M. Robiquet d�crit l'op�ration de l'ar�onnage. Loin de
chercher � nous approprier les travaux d'autrui, en torturant leurs
phrases pour nous rendre propres leurs pens�es, nous pr�f�rons les
transcrire en indiquant les sources o� nous avons puis�.
L'ar�on est une esp�ce d'archet d'une grande dimension, qu'on
88 suspend au plancher vers son milieu, afin de pouvoir le placer dans
toutes les directions possibles. Cet archet est situ� au-dessus
d'une table recouverte d'une claie d'osier fin, et assez serr�e
pour ne laisser passer que les ordures. On place le poil sur cette
claie; on fait entrer la corde de l'ar�on dans le tas, et, sans
qu'elle en sorte, on la met en jeu � l'aide d'une _coche_, sorte de
fuseau en bois dur, termin� � chaque extr�mit� par un bouton en
forme de champignon. C'est en accrochant la corde avec ce bouton,
et la tirant fortement, qu'elle finit par glisser sur le bouton, et
qu'elle entre en vibrations d'autant plus acc�l�r�es, que le
mouvement de l'ar�onneur a �t� plus brusque. L'ouvrier a soin
d'�lever ou d'abaisser l'ar�on, de le porter en avant et en
arri�re, suivant qu'il le juge n�cessaire; il continue ainsi
jusqu'� ce que le m�lange soit intime et qu'on ne puisse y
distinguer aucune nuance. On termine cette manipulation par ce
qu'on nomme _voguer l'�toffe_, c'est-�-dire par l'ar�onner de
mani�re que ses moindres parties, pinc�es successivement par la
corde, soient enlev�es et transport�es de gauche � droite, en
faisant en l'air un trajet de plus de deux pieds. Le duvet retombe
tr�s l�g�rement et finit par former un tas d'une rar�faction telle,
que le moindre souffle pourrait tout dissiper en un instant.
L'ouvrier, � l'aide d'un clayon, repousse le tas vers sa gauche et
donne une seconde vogue, mais avec une telle dext�rit�, qu'il le
fait tomber dans un espace d'une figure d�termin�e, et de mani�re �
ce que les couches varient d'�paisseur en telles ou telles parties
suivant le besoin. Arriv� � ce point, on enl�ve la claie, on
nettoie la table, puis on la mouille, afin de faciliter l'adh�rence
des poils; c'est alors qu'on passe au premier degr� de feutrage,
dit bastissage.
L'ar�onnage est bien loin d'�tre parvenu au point de perfection
auquel il est susceptible d'atteindre: il faudrait en effet qu'on
p�t tirer les pi�ces d'un seul trait sans que, lorsque le _voguage_
89 est commenc�, l'action de la corde �prouv�t la moindre
interruption. On pourrait alors esp�rer obtenir une liaison �gale
de toutes les parties d'une pi�ce et un entrecroisement complet de
toutes les mati�res. On ne peut se dissimuler qu'il faut beaucoup
d'adresse de la part de l'ouvrier et un coup d'oeil le plus exerc�
pour former sur la claie, d'un seul trait et seulement au moyen du
jeu bien dirig� de l'ar�on, une figure projet�e ou mieux donn�e.
L'ouvrier, quelle que soit son adresse, n'y parvient
qu'approximativement; il a un autre obstacle qui s'y oppose, c'est
l'interruption du _voguage_, tant pour battre et rouvrir de temps
en temps l'�toffe non vogu�e, qui s'affaisse sous le poids de la
perche de l'ar�on, que pour enlever les ordures qui passent[21].
[Note 21: Morel, _loco citato_.]
La perfection de l'ar�onnage, dit M. Morel, d�pend de l'observation
des cinq r�gles fondamentales suivantes:
1� Ne voguer l'�toffe qu'apr�s qu'elle a �t� parfaitement battue et
ouverte dans toutes ses partie:
2� Ne pincer que tr�s peu d'�toffe � la fois, en voguant, et ne
point faire _peloter_ ni repasser la corde de l'ar�on sur ce qui
est d�j� vogu�;
3� Composer les pi�ces suivant la figure et la dimension qu'elles
doivent avoir, et en combiner les divers degr�s d'�paisseur;
4� Nettoyer l'�toffe, soit en l'ar�onnant, soit en la marchant, et
la purger des galles, chiquettes, pointes et autres ordures;
5� Enfin, s'opposer autant qu'on le peut au d�chet, en soignant son
�toffe, emp�chant qu'elle ne tombe � terre, etc.
Les pi�ces apr�s le voguage, n'ont, bien s'en faut, ni la
consistance, ni la fermet� n�cessaire; elles acqui�rent en partie
l'une et l'autre par l'op�ration suivante:
90
_Du bassin et du b�tissage_.
Cette op�ration est une des principales de la chapellerie; elle
doit se faire dans un local particulier, afin que l'ouvrier ne
continue point � �tre expos� aux exhalaisons produites pendant
l'ar�onnage. Avant de la d�crire nous dirons qu'on donne le nom de
_bassin_ � un �tabli en bois dur et bien uni; et celui de
_feutri�re_, � une forte toile d'Alen�on, qui a environ une aune de
largeur sur une aune et demie de longueur, et dont une moiti� est
�tendue sur le bassin, et l'autre reste pendante. On mouille alors
la feutri�re soit avec une brosse, soit avec une poign�e de brin
d'osier, de bruy�re ou bien avec un petit balai de riz; quand elle
est suffisamment humide, on y place quelques carr�s de papier �pais
et souples, on les recouvre de la partie pendante, et on roule le
tout afin que la moiteur se distribue �galement. En cet �tat,
l'ouvrier d�roule la feutri�re, et, apr�s en avoir tir� les
papiers, il l'arrange, comme nous l'avons d�j� dit, c'est-�-dire
une moiti� sur le bassin, et l'autre pendante sur le devant. Tout
�tant ainsi pr�par�, l'ouvrier �tend sur la feutri�re les pi�ces
les unes sur les autres, en ayant grand soin de les bien �tendre,
et surtout qu'il n'y existe ni plis ni ridures, sur chaque pi�ce,
et, apr�s l'avoir l�g�rement arros�e, il place une feuille du
papier pr�cit�; enfin la derni�re pi�ce est couverte par la moiti�
de la feutri�re rest�e pendante.
Les poils n�cessaires pour l'�toffe sont, comme on voit, divis�s en
plusieurs lots dits _capades_. M. Guichardi�re recommande de n'en
faire que deux. Ainsi, la feutri�re ne contiendrait que deux
capades entre lesquelles serait interpos�e une feuille de papier
�pais; � cette �poque de l'op�ration, l'ouvrier plie et replie, ou,
en termes de l'art, marche et remarche en tous sens, en continuant
d'arroser de temps en temps, et tr�s l�g�rement, afin que les
capades ne contractent point d'adh�rence avec la feutri�re. On
91 continue le travail jusqu'� ce qu'on reconnaisse 1� qu'elles sont
devenues assez consistantes et assez fermes pour ne point s'ouvrir
ou s'�tendre; 2� qu'elles sont en m�me temps assez molles pour que,
lorsqu'on les assemble, elles s'unissent et se lient de mani�re �
ne plus former qu'un seul et m�me feutre. C'est ce qu'on nomme
_b�tir un feutre_. Voici comme M. Morel d�crit cette op�ration:
l'ouvrier �tend sur la feutri�re, le plus exactement possible, une
pi�ce ou capade; sur le milieu de cette pi�ce, il place le
_lambeau_[22], et replie sur lui les _ailes_ de la pi�ce, sur
laquelle il en met une seconde qui adh�re avec les bords repli�s de
la premi�re. Il est bon de faire observer que l'ouvrier doit
m�nager l'ouverture d'un des grands c�t�s pour retirer le lambeau
qui se trouve plac� entre les deux pi�ces. Cela fait, il retourne
le feutre de mani�re que la seconde pi�ce se trouve dessous; il
prend alors les ailes de celle-ci, et les replie sur celle de
dessus en ayant bien soin de bien �tendre et bien unir les capades
l'une sur l'autre, afin qu'il n'y ait ni plis, ni rides, ni air
interpos�. Apr�s cela, il recouvre de la partie de la feutri�re
pendante, forme les plis n�cessaires pour maintenir et arr�ter les
pi�ces dans leur position. Ensuite, par d'autres plis faits sur un
m�me sens, il r�duit le tout en un paquet long et �troit, et marche
sur toute la longueur, en portant ses mains alternativement sur le
milieu et � chacune des extr�mit�s; il change de nouveau tous les
plis pour les former successivement sur tous les sens, et marcher
�galement. On appelle une _crois�e_ (ou bassin), l'ensemble de tous
92 les plis et de tous les mouvemens que l'ouvrier est oblig� de faire
chaque fois qu'il marche en bastissant. Apr�s la premi�re crois�e,
l'ouvrier d�plie, retire le lambeau qui se trouve entre les deux
pi�ces, et _d�croise_, c'est-�-dire qu'il donne d'autres plis �
l'assemblage des deux premi�res pi�ces, lequel est toujours double
par l'effet de l'interposition du lambeau. Celui-ci est replac�,
apr�s qu'on a fait dispara�tre les traces des anciens plis, et
c'est alors qu'on applique les travers, si l'ouvrage en comporte,
et qu'on double ce premier assemblage avec les deux autres pi�ces,
si la composition du feutre en exige quatre. La mani�re de proc�der
relativement � ces deux derni�res est la m�me que pour les autres,
avec cette diff�rence que, comme elles doivent s'appliquer sur les
premi�res, et faire corps avec elles, on ne doit point interposer
de papier ou lambeau entre elles. Nous devons ajouter avec l'auteur
pr�cit�, que pour la plus grande perfection des feutres � quatre
pi�ces, on mettra en contact les surfaces des pi�ces qui �
l'ar�onnage se trouvaient imm�diatement sur la table de l'ar�on ou
sur la claie. Aussit�t que toutes les pi�ces ont �t� r�unies ou
assembl�es, on les place dans la feutri�re humide, et l'ouvrier
donne une autre crois�e laquelle est suivie de deux ou trois
autres.
[Note 22: Le lambeau est un mod�le en papier, repr�sentant la
figure que doit avoir le b�tissage; le lambeau est moins grand que
la pi�ce ou capade; et les parties de la pi�ce qui le d�passent
sont nomm�es _ailes_ de la pi�ce; elles doivent �tre moins �paisses
que les autres parties de la capade.]
Si le feutre offre quelques endroits plus faibles ou plus minces
qu'ils ne devraient l'�tre, on y applique des morceaux d'une autre
capade, mise � part pour cet effet, et qu'on nomme _pi�ce
d'�toupage_, et l'on y incorpore et lie ces morceaux par ces trois
derni�res crois�es, et en marchant fortement sur ces parties.
Enfin, quand l'�toffe est bien �toup�e, ou que les poils sont bien
tissus, et adh�rens entre eux, il ne reste plus qu'� rendre le
b�tissage assez feutr� pour pouvoir brasser le plus t�t possible �
la foule. Lorsqu'on est parvenu � ce point, l'ouvrier _simousse_ le
b�tissage, le retourne pour mettre le dehors en dedans, et le plie
pour le descendre � la foule[23].
[Note 23: Dans un feutre uni, c'est cette m�me surface qui se
trouve � l'ext�rieur, quand on le porte � la foule, qui doit en
former le dessus quand il est achev�. Morel, _loco citato_.]
93
Pour la mani�re actuelle, on compose ordinairement le chapeau tr�s
grand, �troit et haut en m�me temps; l'assiette et le flanc doivent
�tre de forme mince, et la carre passablement forte, ainsi que le
lien, mais on a soin de tenir l'ar�te un peu d�li�e.
M. Morel donne de tr�s judicieux conseils pour op�rer un tr�s bon
b�tissage; nous allons le rapporter. Il y a deux vices principaux �
�viter en b�tissant: l'un de faire _bourser_ l'�toffe, l'autre de
la rompre ou de la faire _�carter_. Le premier de ces d�fauts a
lieu quand les secondes pi�ces qu'on a fait prendre sur les
premi�res, ou, dans les feutres � deux pi�ces, lorsque les ailes
repli�es n'adh�rent pas dans toute leur �tendue, et qu'il y a des
places o� elles forment des poches ou _bourses_. Cela vient, le
plus souvent, ou d'avoir trop march� les pi�ces avant de les
assembler, ou de les avoir trop mouill�es ainsi que la feutri�re.
Ceux qui b�tissent � deux pi�ces seulement, des feutres �pais et
�toff�s, sont sujets � cet accident, parce que les ailes des pi�ces
ayant trop d'�paisseur, ne peuvent prendre ais�ment pour peu
qu'elles aient �t� trop march�es, ou qu'il se soit introduit de
l'air entre les deux surfaces destin�es � s'unir.
2� Le second d�faut est quand l'�toffe se veine et se coupe en
plusieurs endroits, et notamment aux plis des crois�es; ce qui a
lieu quand la feutri�re est trop s�che, ou que l'ouvrier marche
trop long-temps sur le m�me pli.
Nous devons ajouter, d'apr�s le m�me auteur, 1� que les feutres qui
contiennent plus de charge qu'il ne faut sont plus susceptibles de
se bourser que les autres; 2� que lorsqu'il y a trop de lapin
s�cr�t�, surtout de celui de garenne, elle est sujette � se couper
94 aux plis des crois�es; 3� enfin, si elle est trop veule, elle a
de la disposition � s'�carter.
C. Mackensie[24] a vu deux b�tissages faits � la m�canique que l'on
apportait des �tats-Unis; mais, ne connaissant pas la machine qu'on
emploie, il n'a pu donner aucune notion sur ce travail.
[Note 24: _One thousand experiments in chemistry._]
_De la foule._
Le feutre, apr�s l'op�ration du b�tissage, est bien loin d'avoir la
consistance, la force et la solidit� convenables pour lui assurer
quelque dur�e; on lui donne ces qualit�s au moyen de la _foule_,
qui fait rentrer en tous sens les poils sur eux-m�mes et resserre
ainsi le tissu en le rendant plus consistant, beaucoup plus fort,
ou, en termes de l'art, plus �toff�. Les poils, en prenant ce
nouvel arrangement, occupent un espace moindre qu'auparavant; aussi
l'�toffe se r�tr�cit-elle en tous sens; aussi le feutre, en sortant
du b�tissage, doit avoir un tiers ou double de l'�tendue qu'il aura
apr�s la foule. Ce nouveau feutrage s'op�re toujours � chaud au
moyen de quelques agens qui augmentent la qualit� feutrante des
mati�res sans qu'on ait encore d�termin� chimiquement ce nouveau
mode d'action. Pour cela on pr�pare un bain qui contient par chaque
muid d'eau environ soixante-douze livres de lie de vin press�e.
L'eau est d'abord port�e � l'�bullition; arriv�e � ce point on y
d�laie la lie au moyen d'un balai, et l'on enl�ve les �cumes qui se
forment. On entretient la liqueur � une temp�rature voisine de
l'�bullition. Alors, dit M. Robiquet, les ouvriers apportent leur
b�tissage, et se placent autour de la chaudi�re ayant un banc
95 inclin� devant eux, dit _banc de foule_[25]; chacun trempe son
b�tissage tout ploy� dans le bain, le d�ploie ensuite pour
s'assurer s'il est bien imbib�; dans le cas contraire, il y suppl�e
par la _lustre_ ou brosse; alors il l'�tend sur le banc de foule,
l'exprime au moyen du roulet[26], y jette un peu d'eau froide, et
foule � la main[27] en le reprenant successivement sur tous les
sens; il le visite fr�quemment, pour s'assurer s'il rentre bien
�galement, et il travaille davantage les parties qui l'exigent.
Cette premi�re crois�e doit �tre l�g�re. Quand le feutre est bien
form�, on recourt � la pression de la brosse, en ayant soin de bien
nettoyer auparavant le chapeau en le frottant avec la main nue. A
cette �poque le feutre est encore assez tendre pour c�der
facilement les jarres qui s'y trouvent contenus. Il est bon de
faire observer que lorsqu'on commence � faire usage de la brosse,
96 il faut que la pression qu'on exerce par son moyen ne soit pas
forte. On commence d'abord par la t�te, on passe ensuite au bord,
et l'on continue cette op�ration pendant cinq � six crois�es; les
roulemens des feutres se font en sens oppos�s. Ainsi, si le
roulement n� 1 est fait d'un c�t�, le n� 2 se fera de l'autre, et,
par suite, tous les num�ros impairs seront dans le m�me sens du n�
1, et tous les pairs dans celui du n� 2. Nous devons ajouter
qu'avant de faire un nouveau roulement on doit retourner le feutre
sens dessus dessous. M. Morel, pour plus de clart�, joint � son
expos� des figures qui le rendent plus clair. Dans la figure 13, le
roulement n� 1 est bien directement oppos� au roulement n� 2, mais
il ne lui est pas inverse; c'est la figure 14 qui nous repr�sente
deux roulemens n� 1 et n� 2 � la fois oppos�s et inverses entre
eux. Or, on voit, par ce dernier exemple, qu'avant de proc�der au
roulement n� 2, il faut au pr�alable, le roulement n� 1 �tant de
fait, retourner le feutre bout � bout et sens dessus dessous.
[Note 25: Ce commencement de foulage exige de grandes pr�cautions,
si l'on ne veut courir risque de faire ouvrir le feutre, on doit
donc fouler d'abord avec beaucoup de m�nagement, et amener
insensiblement l'�toffe, convenablement dispos�e par la chaleur,
l'humidit� et le tartre, � se mieux lier, � bien rentrer et �
acqu�rir une bonne consistance. Robiquet, _loco citato._]
[Note 26: C'est un rouleau bien uni en bois de fr�ne de dix-huit
pouces de long, ayant un pouce de diam�tre dans son milieu et
d�croissant graduellement en avan�ant vers les extr�mit�s qui sont
arrondies.]
[Note 27: Fouler un feutre, c'est, apr�s l'avoir roul� sur
lui-m�me, d�faire et refaire alternativement le rouleau en le
faisant tour � tour descendre et remonter � plusieurs reprises sous
les mains, suivant l'inclinaison du banc de foule; une _crois�e �
la foule_ est l'ensemble de tous les mouvemens qu'on est oblig� de
faire pour rouler le feutre successivement sur tous les c�t�s que
pr�sente sa figure et le fouler sur chacun de ces _roulemens_.
Ainsi, en supposant la figure du b�tissage un carr� long, la
crois�e se composera de quatre roulemens, dont deux sur la longueur
et deux sur la largeur. Avant de passer d'une crois�e � l'autre, on
d�croise, comme au bassin, mais de peu � la fois pour que le
travail soit plus �gal. Morel, _l. c._]
En terme de l'art on nomme _avancer � la main_, ou _marcher � la
foule_, les deux ou trois premi�res crois�es. La premi�re
d�nomination vient de ce que la majeure partie de ce travail se
fait avec les mains nues. Le fouleur doit avoir l'attention de ne
mouiller le feutre dans le bain qu'� chaque roulement qu'il va
op�rer. Dans les premi�res crois�es ce roulement ne doit pas �tre
serr�, il convient m�me qu'il soit un peu l�che et qu'on foule
l�g�rement, afin de ne produire aucune d�chirure dans le feutre qui
n'a pas encore acquis toute la consistance d�sir�e. C'est � cette
�poque de la foule que la surface du feutre prend un aspect
raboteux que les ouvriers nomment la _grigne_, et qui annonce que
le feutrage se resserre. Plus cette apparence grenue est �gale et
apparente, dit M. Morel, mieux on doit augurer de la rentr�e du
feutre, et se tenir pr�t � la ralentir, s'il est n�cessaire, en
menant � l'eau de bonne heure et fr�quemment.
97
Quand le feutrage est avanc�, on foule aux _manicles_[28], sorte
d'instrument compos� de semelles de cuir, au moyen duquel il
plonge, sans se br�ler, les feutres d�roul�s dans la chaudi�re �
chaque roulement, et m�me les feutres dont le roulement est
termin�; le feutre est alors tr�s chaud. Il faut alors que
l'ouvrier pince, comme on dit vulgairement, de plus en plus le
premier tour qu'il donne aux roulemens, et cela au fur et � mesure
qu'il voit que le tissu en se feutrant davantage, devient plus
consistant, plus ferme et plus serr�. C'est cette partie de travail
du b�tissage, la foule, qu'on nomme _rouler clos_ et _tremper
chaud_. La pression que l'ouvrier doit exercer sur les tours de ces
roulemens ne doit point �tre cependant forte, parce qu'il ne faut
point en exprimer ainsi la liqueur du bain interpos�e entre les
interstices du feutre, laquelle contribue puissamment � activer et,
comme on dit, � nourrir le feutrage. Il est une autre op�ration
qu'on ex�cute en m�me temps, c'est celle de l'_�bourrage_. Elle
98 s'op�re en frottant doucement la surface externe du feutre au moyen
de la partie plane de l'instrument nomm� _manicle_, afin d'en
d�tacher et enlever le jarre, qui �tant rest� m�l� au poil,
para�trait au dehors; ces derniers travaux durent ordinairement
deux heures: s'ils ont �t� ex�cut�s avec soin et intelligence, et
si rien n'a d�rang� l'op�ration, le feutre se trouve dans un �tat
voisin du _corps_ et des qualit�s qu'il doit avoir. Pour l'y porter
tout-�-fait, on lui donne quelques nouvelles crois�es qu'on nomme
_serrer_, parce qu'on foule alors fortement et qu'on serre autant
que possible les roulemens. On emploie pour cela le roulet autour
duquel on roule avec force afin de serrer le tissu, de l'�craser en
quelque sorte et de le rendre moins �pais. Par ce nouveau travail
l'�toffe se r�tr�cit encore, et on le continue jusqu'� ce qu'elle
soit r�duite au point d�sir�. C'est l'�poque du travail de la foule
le plus p�nible pour les ouvriers, � cause de la plus grande force
qu'ils sont oblig�s d'employer. Ce travail est moins difficile et
donne des r�sultats plus certains, si l'�toffe est constamment
tenue � la plus haute temp�rature; il est inutile de dire que le
bain doit �tre alors le plus chaud possible.
[Note 28: M. Guichardi�re, auquel la chapellerie doit des travaux
si importans, suit une autre m�thode plus p�nible, il est vrai,
mais qui donne des produits bien sup�rieurs; la voici. Apr�s les
cinq ou six premi�res crois�es, on �tend le chapeau � la planche:
on le retourne et on le frotte encore � la main pour extraire les
jarres qui pourraient y �tre rest�s. Ensuite, on emploie la brosse
seulement du c�t� du Bord, pour rentrer, feutrer et d�velopper le
duvet, pendant cinq � six crois�es: on l'�tend de nouveau � la
planche, on le retourne, et l'on emploie une plus forte pression, �
mesure que le feutre prend de la consistance: on tourne, et on
brosse jusqu'� ce que le chapeau soit assez petit pour aller sur la
forme. S'il arrivait que le feutre ne f�t pas �gal, dit M.
Robiquet, il faudrait brosser davantage les places minces pour les
�galiser. Enfin, pour avoir du brillant il faut tremper souvent,
bien chaud et fouler pendant trois ou quatre heures. Nous
consacrerons un article sp�cial aux proc�d�s de M. Guichardi�re.]
On reconna�t que le foulage est parfait quand les asp�rit�s dont
nous avons parl�, sous le nom de grigne, ont disparu; alors on
_�goutte_ le feutre en promenant le roulet sur le feutre �tendu
avec pression afin d'en exprimer l'eau de foulage qu'il contient.
Il est encore un autre moyen de se convaincre de la bont� de cette
op�ration, c'est lorsque le feutre �goutt� a les dimension d�sir�es
et qu'il n'est plus susceptible d'aucun nouveau retrait par un
autre foulage; en termes de l'art, on dit qu'alors le feutre a la
_taille prescrite_ et qu'il est _atteint de foule_.
Il arrive parfois que par suite de m�langes peu rationnels des
mati�res premi�res, ou par n�gligence ou inexp�rience des ouvriers,
les feutres obtenus offrent quelques imperfections; les principales
sont la _grigne_ et l'_�caille._
99
_Feutres grigneux._
Nous avons d�j� fait conna�tre ce qu'on doit entendre par grigne;
nous ajouterons ici qu'on nomme feutres grigneux ceux qui, apr�s
avoir �t� �coul�s et press�s entre les doigts, en les faisant
glisser horizontalement l'un sur l'autre, offrent encore ces
asp�rit�s et ce grain qui constituent la grigne. Ce d�faut
reconna�t pour cause: 1� un b�tissage trop court donn� au feutre
par l'ouvrier, afin de le faire arriver plus promptement � la
dimension d�sir�e; 2� un vice du m�lange qui a produit une �toffe
trop tendre pour �tre b�tie plus grand.
_Feutres �caill�s._
Ces feutres, apr�s leur confection, et press�s entre les doigts
comme ci-dessus, offrent des points o� l'�toffe a si peu de
consistance qu'elle est sur le point de se _d�feutrer_, ou, si l'on
veut, de voir cesser l'adh�rence et l'entrecroisement du duvet qui
est le r�sultat du b�tissage et du foulage. Suivant M. Morel, ce
d�faut provient de ce que le feutre ayant �t� b�ti trop grand, et
se trouvant atteint de foule avant que d'�tre r�duit aux dimensions
demand�es, l'ouvrier a continu� de les fouler dans l'espoir de l'y
r�duire; ou bien, lorsqu'ayant �t� b�ti dans de justes proportions,
l'�toffe trop veule s'est �cart�e au bassin et �caill�e vers la fin
du travail de la foule. Quand ce vice, ajoute l'auteur, est port� �
l'exc�s, il occasionne des ger�ures et des trous. On dit alors que
l'�toffe a l�ch�.
On n'a point encore �tudi� ni reconnu l'action chimique qu'exerce
la lie de vin sur les poils pour activer leur adh�rence; on sait
seulement que c'est la cr�me de tartre (sur-tartrate de potasse)
qui produit cet effet. On a cherch� divers moyens pour la
remplacer. On avait m�me fait usage de l'acide sulfurique au lieu
de ce sel; mais ce mode a �t� abandonn�, et l'on est revenu � la
100 lie de vin parce qu'il a �t� constat� que cet acide donnait une
plus grande activit� au mercure de nitrate de ce m�tal employ� pour
le s�cr�tage, et que les ouvriers en �taient plus gri�vement
affect�s. M. Guichardi�re, qui a port� ses investigations sur
toutes les branches qui se rattachent � la fabrication des
chapeaux, a conseill� d'ajouter au bain avec la lie de vin une
certaine quantit� de tan. Cette addition facilite, suivant lui, le
feutrage, et dispose, par ses principes, le poil � acqu�rir un plus
beau noir.
Les pr�ceptes et la marche que nous venons d'exposer sont
principalement applicables � la fabrication des chapeaux fins. Pour
celle des chapeaux de seconde qualit�, on �prouve de bien plus
grandes difficult�s parce que les poils qu'on y destine se feutrent
encore plus difficilement. Ces poils sont pour l'ordinaire ceux des
c�t�s et les plus beaux des gorges auxquels on ajoute environ un
gros de vigogne rouge. En outre on _dore_ le chapeau au bassin,
avec une once un quart de poil du dos s�cr�t�[29]. Cette addition
fait rentrer plus �nergiquement le fond, et lui donne de la
solidit� et de la beaut� en m�me temps.
[Note 29: En termes de chapellerie, _dorer_ c'est recouvrir le
feutre d'un poil qui a de la longueur, du brillant, et qu'on
n'incorpore que vers sa base, et du tiers tout au plus de sa
longueur.
_Dorer au bassin_, c'est faire cette op�ration sur le b�tissage qui
s'ex�cute quelquefois sur une plaque l�g�rement chauff�e, qu'on
nomme _bassin_. La dorure avec le poil s�cr�t� et arrach� rend la
foule tr�s p�nible, parce que cette sorte de poil reste long-temps
crisp�. Pour rendre lisse cette qualit� de feutre, il faut tremper
chaud et souvent, brosser avec forte pression, et b�tir moins grand
que pour celui de premi�re qualit�.
Robiquet, _loco citato_.]
Quant � la troisi�me qualit� des chapeaux, on emploie le plus
101 mauvais poil de gorge, le poil commun du ventre, et un quart
d'once de vigogne rouge. On dore avec une once un quart du poil du
dos s�cr�t�. M�me op�ration du bassin et de la foule; mais
ar�onnage et b�tissage plus courts que pour la deuxi�me qualit�, �
cause que plus les poils sont grossiers, moins bien ils se
feutrent, et que pour y parvenir il faut les fouler tr�s fortement
et commencer ce foulage par un roulement clos avec les _conserves_,
et le finir par quatre ou cinq crois�es au roulet.
Les chapeaux qu'on nomme _velus_ (fa�on flamande) ne se foulent
presque plus au roulement clos. On emploie seulement la pression de
la brosse, surtout lorsque les poils sont arrach�s. Le chapeau en
est plus beau, plus solide et plus soyeux. Anciennement, lorsqu'on
faisait des poils et des oursons, on foulait � chaud dans un
chapeau commun; � pr�sent l'on se sert de _bache_, esp�ce
d'emballage dans lequel vient le coton du Levant.
_Dressage des chapeaux._
Dresser un chapeau, c'est le mettre en forme, afin de lui donner la
figure convenue. Pour cela, lorsque le foulage est termin�, et que
l'�toffe sort de l'�tuve et a �t� _mise en coquille_, on la trempe
dans l'eau chaude, soit au pouce et au poing, soit au _poussoir_,
en pressant du centre � la circonf�rence; l'on �crase la pointe et
assez de plis suivans pour placer une forme en bois, qu'on y fait
entrer d'envers, et sur laquelle on l'applique exactement.
L'ouvrier prend alors une ficelle double avec laquelle il lie le
milieu de la forme, et fait descendre ensuite ce tour de ficelle
jusqu'au bas de la forme, au moyen du _choc_ ou de l'_avaloire_.
Alors il trempe � plusieurs reprises le chapeau dans l'eau chaude,
il le tire pour bien en effacer les plis. Le point o� se trouve le
tour de ficelle s�pare la t�te des bords. On rel�ve ceux-ci, ce
qu'en termes de l'art on nomme abattre; on trempe de nouveau, on
d�lire ces bords en long et en large, tenant d'une main et tirant
102 de l'autre de toute sa force, sur la longueur et un peu sur la
largeur, de mani�re � arranger et � tenir le tout en place[30].
[Note 30: Robiquet, _loco citato_. Dans quelques fabriques on
trempe au dressage, dans le bain de lie. Il vaut beaucoup mieux
n'employer que le bain d'eau pure, afin de rendre ensuite le
_d�gorgeage_ plus ais�, le poil plus net, plus �clatant et plus
facile � teindre.]
Quand l'ouvrier a dress� son chapeau et qu'il est sec, il prend une
pierre-ponce qu'il passe sur sa surface, jusqu'� ce que tout le
velu soit coup� et que le feutre soit bien uni; il lui substitue
ensuite la _robe_ (morceau de peau de chien de mer), qu'il passe
l�g�rement sur le chapeau. Cette op�ration sert � produire un velu
fin, convenable au chapeau ras. On a maintenant remplac� la
pierre-ponce et la robe par le _carrelet_ qui sert � d�velopper le
duvet qui convient aux chapeaux velus qui sont � pr�sent de mode.
Ce velu s'est d�j� d�velopp� en foulant, par la pression de la
brosse. L'ouvrier ne doit se servir que d'un carrelet tr�s doux, et
n'employer qu'une pression tr�s l�g�re; car un carrelet fort et une
pression �galement forte d�composeraient le feutre au lieu d'en
mettre � jour tout le velu. Il est digne de remarque que les
feutres faits avec des poils arrach�s sont plus forts et moins
faciles � se d�composer, que ceux qui sont confectionn�s avec des
poils coup�s. Le dressage est un travail p�nible et difficile,
surtout quand les formes sont bris�es en cinq ou sept parties, afin
de pouvoir les introduire pi�ce � pi�ce dans la calotte du chapeau,
principalement quand le diam�tre du sommet est plus large que celui
de l'entr�e de la t�te. Mais quand la forme est cylindrique ou
conique, le dressage est bien plus ais�. Le chapeau une fois
dress�, on le regarnit, c'est-�-dire on le r�appr�te en t�te.
103 Le passage du dressage ne sert qu'� affaisser le duvet, et � faire
relever les jarres, afin que l'�jarreuse puisse plus facilement les
saisir avec des pinces[31] et les extraire, sans les casser, autant
que possible. Pour que cette op�ration se f�t avec facilit�, il
faudrait ne r�appr�ter la t�te qu'apr�s l'�jarrage. Le r�appr�tage
de t�te consolide les jarres, et on les casse en voulant les
extraire[32]. Quand les chapeaux ont rest� quelque temps en
magasin, les jarres repoussent � la surface et d�truisent la
douceur du chapeau. On doit alors les �jarrer et les brosser.
[Note 31: Avant la fabrication des chapeaux velus, on se servait
rarement de pinces, mais bien de la pierre-ponce et du rasoir.]
[Note 32: Mackensie, _loco citato_.]
Les marques auxquelles on reconna�t qu'un feutre est bien
confectionn�, et que toutes les proportions ont �t� bien observ�es,
sont: 1� quand il est exempt de grignes et qu'il est lisse partout;
2� qu'il est de moyenne force en t�te; 3� tr�s fort dans le lien;
4� que son �paisseur va en diminuant jusqu'� l'ar�te, qui doit �tre
fine et bien ronde.
_Des feutres divers._
Les feutres ne sont pas tous semblables aux feutres dits unis dont
nous venons de d�crire la manipulation. Cependant leur confection
ne diff�re de celle de ceux-ci, que par quelques diff�rences dans
les proc�d�s; nous allons en donner une id�e, en suivant la
division �tablie en:
1� Feutres unis,
2� Poils flamands,
3� Feutres dor�s,
4� Feutres � plume.
_1� Feutres unis._
Nous venons de les faire conna�tre.
_2� Feutres dits poils flamands._
104 Cette d�nomination vient de ce que primitivement ce mode de
pr�paration a �t� import� des fabriques de Flandre. Ce feutre est
le plus souvent fait avec du poil de li�vre pur et est bross� avec
le _frottoir_, pendant la _foule_, ce qui en d�gage un poil tr�s
long et uni, qui en constitue la qualit� et en fait la principale
beaut�. On doit cependant ne commencer � brosser ainsi que lorsque
la consistance qu'a acquise le feutre est assez grande, ou si l'on
veut, quand le feutrage est assez fort pour n'avoir pas � craindre
la moindre alt�ration du tissu par l'action du frottoir. Sur ce
point, comme le fait observer fort judicieusement M. Morel, les
fabricans fran�ais l'emportent sur les fabricans flamands. Ceux-ci
d�s les premi�res crois�es, frottent et planch�ient si fortement
les feutres, qu'ils les alt�rent avant m�me de les avoir
confectionn�s. A l'op�ration de la foule, les poils flamands se
gouvernent presque comme les feutres unis; il n'y a d'autre
diff�rence que celle de les entretenir continuellement abreuv�s et
de ne pas s'arr�ter aussi long-temps sur chaque roulement. Apr�s
que ces feutres sont secs, on les brosse doucement, on les tire au
carrelet et on les baguette, sans jamais les poncer.
Voici de quelle mani�re M. Morel d�crit cette op�ration: l'ouvrier
muni du carrelet, gratte toute la surface ext�rieure du feutr�, ce
qui fait sortir de celui-ci un velu plus ou moins long et fort
touffu. Cette op�ration est analogue � celle du _lainage_ qu'on
ex�cute au moyen du chardon � foulon, dans les manufactures de
drap. On doit faire passer le carrelet d'abord tr�s l�g�rement, en
appuyant un peu plus, et par degr�s, sur chaque partie du feutre.
_3� Feutres dor�s._
On donne le nom de _feutres dor�s_ � ceux d'une qualit� ordinaire
ou inf�rieure, dont l'on recouvre la surface externe d'une couche
105 mince de mati�re ou poils plus fins. Nous ne devons nous occuper
ici que des feutres m�lang�s dont la _dorure_ se fait toujours avec
le poil de li�vre ou bien avec celui de castor. Cette dorure est
pr�par�e � l'ar�on, comme les pi�ces, et on ne la marche jamais
qu'� la quarte. La dorure se distingue en _dorure au bassin_ et
_dorure � la foule_, suivant les diff�rentes �poques de l'op�ration
auxquelles on l'ex�cute. Nous en avons d�j� dit un mot aux pages
pr�c�dentes; nous allons y ajouter de nouveaux d�veloppemens. 1�
_La dorure au bassin_ s'op�re apr�s que le b�tissage est garanti.
L'ouvrier la _fait prendre_ en donnant deux ou plusieurs crois�es
dans la feutri�re.
2� La _dorure � la foule_ est celle qu'on ne pratique que lorsque
le _feutre est march� � la foule_. Celui-ci a moins d'�tendue et
plus d'�paisseur que la pr�c�dente, ce qui rend son incorporation
au feutre bien plus difficile. Voici le proc�d� qu'on suit pour
cette op�ration[33]. On prend une de ces toiles bourrues servant �
emballer les marchandises du Levant, et qu'on nomme _couverte_; on
la plonge dans la chaudi�re et on l'�tend ensuite sur le banc de
foule; on y pose dessus le feutre qu'on a eu soin de bien �bourrer
auparavant. On couvre ensuite successivement les deux surfaces du
feutre avec les pi�ces de la dorure, en ayant l'attention de n'y
laisser former aucun pli; on fixe ensuite la dorure au moyen d'un
peu d'eau chaude qu'on y projette au moyen d'une brosse � longues
soies dite _frappante_, parce qu'elle sert apr�s cette projection �
frapper bien d'aplomb � coups redoubl�s sur la dorure pour la
_faire prendre_ au feutre. Apr�s cela, pour rendre cette
incorporation plus compl�te, l'ouvrier donne quelques crois�es en
roulant le feutre et la couverte l'un dans l'autre, de fa�on que
chacune des surfaces du feutre qui vient de recevoir la dorure, se
trouve en contact avec la couverte. A chaque nouveau roulement
106 qu'il fait, il d�croise et frappe le feutre avec la brosse afin de
faire dispara�tre les petites soufflures qui se forment, surtout
aux plis des crois�es. Pour faciliter l'op�ration, il enl�ve de
temps en temps le feutre de dessus la couverte, et plonge celle-ci
dans la chaudi�re, et d�s qu'il l'a retir�e il y replace aussit�t
le feutre qui se trouve ainsi r�chauff�. Aussit�t qu'il s'aper�oit
que la grigne est �gale et serr�e, c'est une preuve que la dorure
est bien adh�rente au feutre; d�s lors il retourne celui-ci pour le
mettre en dedans; il foule ainsi une ou deux crois�es aux manicles;
mais il retourne bient�t apr�s le feutre et en finit la foulure en
tenant la dorure en dehors, afin que celle-ci s'�jarre et ne
s'entrem�le point avec le poil qui constitue le fond du feutre; sur
la fin de l'op�ration, il donne m�me quelques coups de frottoir
afin d'en bien d�tacher les poils de dorure.
[Note 33: Morel, _loco citato_.]
Les chapeaux, ou mieux, les feutres dor�s � la foule, d�s qu'ils
ont �t� s�ch�s � l'�tuve, doivent �tre bross�s doucement, tir�s au
carrelet, et soumis � l'action de la baguette.
_4� Feutre � plume._
Les feutres dits � _plume_ sont une dorure plus riche pour laquelle
on fait usage du plus beau poil de li�vre[34] et de celui de
castor. En g�n�ral, on n'applique cette dorure que lorsque le
feutre a �t� foul�, avec cette diff�rence du proc�d� des feutres
dor�s, que pour ceux � plume on applique plusieurs couches de poil
ou dorure. Ce nombre de couches �tablit deux divisions dans ce
genre de feutre, qui sont:
1� Les chapeaux _mi-poils_.
2� Les chapeaux dits _oursons_.
[Note 34: M. Morel pense que malgr� qu'on emploie en plume toutes
sortes de li�vres de France, et m�me celui de Barbarie, nous n'en
poss�dons qu'une sorte qui r�ussisse tr�s bien: c'est le li�vre de
Bretagne. Il ajoute qu'en g�n�ral le li�vre �tranger n'est point
propre � cet usage.]
107
_Chapeaux mi-poils._
Le mot _demi-poil_ annonce que cette dorure est sup�rieure � celle
des feutres dor�s ordinaires et inf�rieure � celle des oursons.
Cette qualit� tient donc un juste milieu entre les deux pr�cit�es.
Les deux dorures qu'on applique sur ce feutre se nomment, en termes
de l'art: _premi�re_ et _seconde pose_. La premi�re se donne
lorsqu'il ne reste au feutre que deux ou trois travers de doigt �
rentrer. D�s que celle-ci est bien adh�rente on applique la seconde
pose, et apr�s la prise de chacune de ces poses on foule � chaud
pendant environ trois quarts d'heure pour chaque pose, c'est-�-dire
que l'ouvrier suit pendant ce temps ses crois�es en roulant le
feutre dans la couverte et le foulant � grande eau et tr�s
l�g�rement pour l'entretenir dans une grande chaleur[35]. Apr�s le
foulage complet de la derni�re pose, on sort le feutre de la
couverte pour le fouler � nu en lui donnant avec beaucoup de
pr�caution, pour ne pas lui enlever la plume, deux ou trois
crois�es qui finissent par achever de faire rentrer le feutre qu'on
fait �goutter ensuite et s�cher. Apr�s cela, on fait ressortir la
plume en la d�gageant du feutre au moyen du carrelet. Quant aux
noeuds[36] qui peuvent s'y trouver, on les extrait au moyen d'un
peigne doux.
[Note 35: M. Morel, _loco citato_. Cette op�ration a pour but
d'incorporer la plume avec le fond, sans que celui-ci se d�t�riore
ou qu'il rentre d'une mani�re sensible, _ibidem_.]
[Note 36: On donne le nom de noeuds � de petits pelotons de poils
provenans de la dorure, lesquels sont feutr�s ensemble � la surface
de la dorure sans adh�rer au feutre.]
_Chapeaux oursons ou � poil._
108 Ce qui constitue la diff�rence qui existe entre la formation des
_mi-poils_ et des _oursons_, c'est, 1� que les premi�res ne
re�oivent que deux poses, et jamais au-del� de trois, tandis qu'on
en applique aux derniers cinq, et que ces poses ne sont donn�es que
lorsque le fond se trouve compl�tement foul�; 2� qu'apr�s que la
derni�re pose a �t� foul�e � chaud, on _sansouille_ le chapeau
pendant environ une demi-heure, c'est-�-dire qu'on le plonge en
entier dans la chaudi�re et qu'on le prom�ne vivement dans l'eau en
sens contraire. Cette rapide agitation dans l'eau op�re un si bon
effet sur la plume qu'elle en d�gage tous les poils, qui d�s lors,
n'adh�rant au feutre que par leur base, y sont implant�s comme les
cheveux des perruques sur le tissu qui leur sert le fond, on, si
l'on veut, comme sur la peau de l'animal.
Apr�s cette op�ration, et apr�s que l'ourson est �goutt�, dress� et
s�ch�, on le peigne pour en s�parer les noeuds ou pelotons de poil
qui peuvent s'y trouver[37].
[Note 37: Nous ajouterons ici une remarque int�ressante de M.
Morel. Les chapeaux � plume, dit-il, de quelque genre qu'ils
soient, sont _flamb�s_ avant de recevoir la premi�re pose. Pour
cela, quand l'ouvrier a r�duit le fond � la taille o� il doit �tre
_pos�_, il l'�goutte le plus possible � l'aide du roulet, et fait
passer au-dessus d'un feu de paille ou de copeaux, les surfaces sur
lesquelles les poses doivent �tre appliqu�es, afin de les
d�barrasser des poils qui les couvrent et qui nuiraient �
l'introduction de ceux qui composent la plume. On donne apr�s ce
flambage un l�ger coup de frottoir, pour bien nettoyer ces
surfaces.]
Les chapeaux dits _plumets_, ainsi que les _bord�s_, etc., ne
diff�rent des oursons qu'en ce qu'on ne les dore comme ceux-ci que
d'un c�t� ou seulement sur les bords, etc.; comme le proc�d� ne
diff�re en rien de celui que nous venons d'exposer, nous nous
abstiendrons de toute r�p�tition.
109 Nous passerons �galement sous silence la fabrication des chapeaux
qui varient par leur force, leur l�g�ret�, leur grandeur et leur
forme: les premiers sont relatifs � la quantit� et � la qualit� des
mati�res qu'on emploie au feutrage, les autres sont relatifs aux
modes qui se succ�dent si rapidement. Ainsi, outre les chapeaux �
forme basse et haute carr�e, on en fait de cylindriques, de
coniques, etc.; on fabrique aussi des _bonnets de chasse_, des
_casquettes_, _toques_, _schakos_, _etc._ Le mode de fabrication
est constamment le m�me, ainsi que pour les �toffes carr�es en
feutre qui ont re�u de nos jours de nombreuses applications tant
pour la toilette que pour les ameublemens. La forme � leur donner
varie suivant l'emploi qu'on veut en faire; c'est principalement au
b�tissage qu'on leur donne celle qu'on d�sire. Nous n'entrerons
point dans d'autres d�tails � ce sujet: ce serait nous �carter de
notre but: nous nous bornerons � dire que les plus grandes pi�ces
en feutre qu'on ait encore pu fabriquer ne d�passent pas cinq pieds
carr�s.
_Teinture des chapeaux._
Chaque fabricant de chapeaux a ses proc�d�s de teinture dont il
fait un secret. Malgr� cela nous ne craignons pas de dire que cette
partie de l'art est encore bien loin d'avoir atteint le degr� de
perfectionnement n�cessaire, et auquel l'oeil investigateur du
chimiste peut le porter. Ceux qui se sont occup�s avec succ�s de la
teinture sp�ciale des chapeaux, n'ont pas assez tenu compte des
proc�d�s particuliers auxquels ont �t� soumis les poils et mati�res
employ�s, principalement de l'op�ration du feutrage qui exerce une
telle action ou m�me alt�ration des poils, qu'outre leur couleur
qui change, leur propri�t� feutrante s'accro�t consid�rablement.
Les diverses op�rations du feutrage doivent donc rendre ces �toffes
moins aptes � recevoir la teinture, malgr� qu'on les d�gorge bien
en apparence. Ajoutons � cela que pour les bains de teinture,
110 ind�pendamment des substances insolubles et par cons�quent nulles
qu'on ajoute aux autres ingr�diens, et qui ne font que compliquer
l'op�ration, le sulfate de fer r�agit � la longue sur le tissu par
son acide, tandis qu'une partie de l'oxide se p�roxidant, par
l'absorption de l'oxig�ne de l'air, prend une couleur rouge�tre, et
fait passer le noir du chapeau au noir brun�tre. C'est ce qui a
port� les bons fabricans � remplacer le sulfate de fer (couperose
verte) par un autre sel de fer dont l'acide n'exer��t aucune action
sur le tissu. Ainsi l'on emploie maintenant avec quelque succ�s
l'ac�tate de fer, et mieux, � l'instar des Anglais, le citrate de
ce m�tal; malheureusement il est trop cher. La Soci�t�
d'encouragement pour l'industrie nationale, convaincue de la
d�fectuosit� des proc�d�s de teinture des chapeaux, en a fait un de
ses sujets de prix. Nous croyons devoir en rapporter le programme
en entier � cause des vues int�ressantes qu'il renferme.
_Prix pour le perfectionnement de la teinture des chapeaux._
Les mati�res colorantes sont ou simples ou compos�es, c'est-�-dire
que tant�t ce sont des substances _sui generis_ qu'on ne fait
qu'extraire des corps qui les contiennent, et d'autres fois elles
r�sultent de la r�union de plusieurs �l�mens, qui constituent entre
eux une v�ritable combinaison insoluble � proportions d�termin�es
et qui affecte une couleur assez prononc�e pour qu'on en puisse
tirer parti en teinture. La couleur simple se fixe au moyen d'un
mordant; l'autre se produit dans le bain de teinture, et se
pr�cipite sur le tissu, ou bien on en d�termine la formation sur le
tissu lui-m�me en l'impr�gnant successivement des diverses mati�res
qui entrent dans cette composition. Nous ne citerons point ici les
nombreux exemples connus de ces deux esp�ces de teinture; nous nous
111 occuperons seulement de la composition qui produit le noir. En
g�n�ral cette couleur n'est autre, comme on sait, que la r�union de
l'acide gallique avec l'oxide de fer, et cette multitude
d'ingr�diens qu'on ajoute � ces deux principes ne sert, selon toute
apparence, qu'� nourrir ou � lustrer la teinte. Consid�rant donc
les choses dans leur plus grand �tat de simplicit�, nous voyons
que, pour teindre en noir, il ne s'agit que de produire du gallate
de fer, et de le combiner avec la mati�re organique qu'on veut
rev�tir de cette couleur. Or, toute combinaison, pour �tre intime,
n�cessite un contact imm�diat; il faut donc que les surfaces qui
doivent �tre r�unies soient d'une grande nettet�, et c'est en effet
un principe re�u en teinture qu'une couleur sera d'autant plus
belle et plus pure que la surface des fibres aura �t� mieux
d�barrass�e de toute substance �trang�re, mieux d�cap�e, si on peut
se servir de cette expression. Une autre cons�quence de ce m�me
principe, c'est qu'on doit �viter de rien interposer entre les
surfaces � teindre et les mol�cules teignantes, et c'est l� tr�s
probablement un des graves inconv�niens dans lesquels tombent
constamment les teinturiers en chapeaux. Ils composent leur bain
d'une foule d'ingr�diens qui contiennent une grande quantit� de
substances insolubles: c'est au milieu de l'esp�ce de magma ou de
boue qui en r�sulte que la teinture doit s'op�rer. On con�oit d�s
lors que la couleur se trouvera n�cessairement sale et nuanc�e par
tous ces corps �trangers qui viennent s'y intercaler; et de l� la
n�cessit� de surcharger en mati�re colorante pour masquer ces
d�fauts; et la fibre, ainsi envelopp�e, perd tout son lustre et sa
souplesse.
En s'appuyant sur ces donn�es th�oriques, la marche qui semblerait
la plus rationnelle consisterait donc:
1� A n'employer que les substances rigoureusement n�cessaires pour
la production du noir;
112
2� A n'agir, pour les corps solubles, que sur des dissolutions
filtr�es ou tir�es � clair;
3� A porter le fer � son m�dium d'oxidation, soit en calcinant la
couperose ordinaire, soit en faisant bouillir sa dissolution avec
un peu d'acide nitrique, soit enfin en traitant la rouille de fer
par l'acide ac�tique ou autre acide susceptible de dissoudre cet
oxide.
En teinture on a g�n�ralement observ�, relativement � ce dernier
point, que l'acide sulfurique du sulfate de fer exer�ait sur les
fibres une influence pr�judiciable, et plusieurs praticiens ont
propos� avec raison de lui substituer l'acide ac�tique. On obtient,
en effet, par ce moyen des r�sultats beaucoup plus favorables; et
si le succ�s n'a pas toujours �t� complet, cela ne tient, sans
aucun doute, qu'� la mauvaise confection de ce produit, qui se
livre rarement fabriqu� convenablement. Le plus ordinairement on
sert, pour cet objet, de l'acide pyroligneux brut, ou qui n'a subi
tout au plus qu'une simple rectification; dans cet �tat, il
contient encore une grande quantit� de goudron, qui se d�pose �� et
l� sur l'�toffe, et emp�che que l'engallage et par cons�quent la
teinture ne prennent �galement. C'est donc de l'acide provenant de
la d�composition de l'ac�tate de soude par l'acide sulfurique qu'il
faut se servir, et non de l'acide brut ou ayant subi une seule
distillation; l'emploi du pyrolignite bien pr�par� offre le double
avantage de ne d�terminer aucune alt�ration de la fibre organique,
et de faciliter en outre sa combinaison avec l'oxide de fer. Cet
acide volatil abandonne avec tant de facilit� les bases qui lui
sont combin�es, qu'il m�rite en ce sens la pr�f�rence sur tous les
autres.
Tel est l'ensemble des observations que l'�tat actuel de la science
permet d'indiquer; mais il se pourrait qu'ici, comme dans beaucoup
d'autres circonstances, la th�orie ne march�t pas d'accord avec la
pratique. Nous avons bl�m�, par exemple, et tout semble y
113 autoriser, l'emploi de ces bains bourbeux, dans lesquels les
mol�cules teignantes se trouvent tellement diss�min�es, que leur
rapprochement ne peut s'effectuer qu'avec les plus grandes
difficult�s; mais ne serait-il pas possible que ces entraves
fussent plus favorables que nuisibles, en ne permettant, comme dans
le tannage, qu'une combinaison lente et successive, et par cela
m�me plus compl�te? Ce n'est donc qu'avec beaucoup de r�serve que
nous pr�sentons les vues pr�c�dentes, et on doit les consid�rer
plut�t comme un sujet d'exp�riences et d'observations que comme un
r�sultat d�finitif et absolu.
La Soci�t� d'encouragement, voulant favoriser autant qu'il est en
elle l'am�lioration qu'elle r�clame dans l'int�r�t commun, propose
un prix de trois mille francs pour celui qui indiquera un proc�d�
de teinture en noir pour chapeaux, tel que la couleur soit
susceptible de r�sister � l'action prolong�e des rayons solaires
sans que le lustre ou la souplesse des poils en soit sensiblement
alt�r�.
Les conditions essentielles � remplir par les concurrens sont les
suivantes:
1� Les m�moires seront remis avant le 1er juillet 1830;
2� Les proc�d�s y seront d�crits d'une mani�re claire et pr�cise,
et les doses de chaque ingr�dient y seront indiqu�es en poids
connus;
3� Chaque m�moire sera accompagn� d'�chantillons teints par les
proc�d�s propos�s.
Le prix sera d�cern�, s'il y a lieu, dans la s�ance g�n�rale du
second semestre 1830.
Nous allons maintenant faire conna�tre les proc�d�s g�n�ralement
suivis pour la teinture des chapeaux; nous ajouterons ensuite les
am�liorations diverses qui ont �t� propos�es.
114
_Pr�paration des chapeaux pour la teinture._
Apr�s que les chapeaux ont �t� soigneusement v�rifi�s par le
fabricant, et marqu�s dans l'int�rieur de la forme avec un fer
chaud pour en indiquer la qualit�, on leur fait subir les quatre
op�rations suivantes:
1� _Le robage_. On doit d'abord peigner les chapeaux flamands et
ceux � plume; quant aux chapeaux � poil ordinaire, on les _robe_,
c'est-�-dire qu'on en brosse doucement la surface avec un morceau
de peau de chien de mer, afin de produire un poil court, �pais et
fin.
2� _L'assortiment_. Assortir un chapeau, c'est le placer, apr�s
l'op�ration pr�c�dente, dans une forme semblable � celle qu'il doit
avoir, en ayant soin de prendre une forme un peu plus haute que
celle du dressage � la foule, afin que la ficelle n'occupe pas le
m�me point que celui o� elle se trouvait � la foule, et d'�viter
ainsi les compressions du feutre qui produisent des esp�ces
d'�tranglemens. C'est ce qu'en termes de l'art on nomme _baisser le
lien_.
3� _L'enficelage_. Apr�s avoir fait entrer en partie les chapeaux
sur les formes convenables et les avoir arr�t�s avec une ficelle,
on les plonge dans un bain d'eau bouillante pure pour les d�gorger
et extraire la cr�me de tartre que le poil peut contenir; apr�s les
avoir tenus quelques instans dans la chaudi�re couverte, on les
retire et on les pose sur des plateaux semblables � ceux de la
foule, et ayant � leur extr�mit� inf�rieure un rebord qui porte
l'eau qui s'�coule des feutres hors de la chaudi�re. C'est alors
qu'on tire le feutre sur la forme, jusqu'� ce qu'il y soit bien
appliqu� et qu'il n'offre aucun pli. On fait alors deux tours de
ficelle vers le milieu de la forme au moyen d'un noeud coulant
qu'on serre m�diocrement. On chauffe ensuite le feutre � la
chaudi�re, et l'on enfonce la ficelle jusqu'� la base de la forme.
115 On plonge le chapeau dans la PAGE 115 chaudi�re, et l'on finit de
bien �tendre le feutre sur la forme en le _billottant_,
c'est-�-dire en frappant le plat de la forme sur un billot, et
faisant suivre le mouvement � la ficelle qui se trouve arr�t�e un
peu au-dessus du premier lien du dressage, attendu, comme nous
l'avons d�j� dit, que la forme pour la teinture est plus forte que
celle de la foule; par ce moyen on �vite que le chapeau ne se coupe
en cet endroit. Quand ce nouveau dressage est complet, on plonge de
nouveau le chapeau dans l'eau bouillante, on le remet � plat sur le
plateau ou le banc, on l'�goutte avec la pi�ce, et on le retire au
carrelet pour faire revenir le poil; on proc�de ensuite � la
teinture de la mani�re suivante.
_Bain de teinture._
Nous avons d�j� dit que la composition de la teinture �tait tr�s
variable; il nous serait impossible de rapporter toutes celles qui
sont connues. Nous allons nous borner � pr�senter une des plus
g�n�ralement suivies, celle qui a �t� d�crite par M. Robiquet; la
voici:
_Teinture pour trois cents chapeaux, de M. Robiquet._
Bois de camp�che hach�. 100 livres.
Noix de galles concass�es. 16
Gomme du pays, _idem._ 6
Sulfate de fer. 12
Vert-de-gris (sous-ac�tate de cuivre). 7
Eau pure. 4 muids 1/2
On fait bouillir, pendant environ deux heures et demie, le bois de
camp�che, la noix de galles et la gomme dans l'eau, en remuant
souvent le m�lange; on laisse tomber le bouillon et l'on ajoute le
vert-de-gris et le sulfate de fer. Au bout de quelques instans, on
116 peut mettre en teinture. Voici comment on y proc�de d'apr�s M.
Robiquet[38]. On couvre le bain des chapeaux pos�s sur t�te; sur
cette premi�re couche on en place une seconde, forme sur forme; la
troisi�me se dispose comme la premi�re, et la quatri�me comme la
seconde, ainsi de suite jusqu'� ce que la moiti� des chapeaux (cent
cinquante) soit plac�e. On couvre de planches ce dernier lit, et on
le charge de poids afin que tous les chapeaux puissent plonger
�galement, et que le bain ait une chaleur plus uniforme. On laisse
ainsi environ une heure et demie, puis on rel�ve, on laisse
�goutter quelques instans sur les bords de la chaudi�re, et l'on
place les chapeaux sur des tablettes. Apr�s cela, on verse trois ou
quatre seaux d'eau froide dans la chaudi�re, on fait bouillir, et
l'on y plonge ensuite les autres cent cinquante chapeaux de la m�me
mani�re que ci-dessus. Pendant ce temps, les chapeaux du premier
bain restent expos�s � l'air; par cette exposition, _�vent_ en
temps de l'art, la couleur noire prend plus d'intensit� � mesure
que l'oxide du gallate de fer, en en absorbant l'oxig�ne, passe au
_summum_ d'oxidation. On donne alternativement une _chaude_, ou
immersion, et un _�vent_; mais comme dans chaque chaude le feutre
absorbe une partie de la mati�re colorante, il est bon d'ajouter de
nouvelles proportions des principales mati�res employ�es. Ainsi M.
Robiquet prescrit d'ajouter:
[Note 38: _Loco citato._]
1� Pour la premi�re chaude de la seconde partie des chapeaux:
Vert-de-gris en poudre. 3 livres.
Sulfate de fer. 4 _id._
On r�it�re cette addition avant la cinqui�me et la sixi�me chaude,
et l'on r�p�te les chaudes et les �vens jusqu'� trois ou quatre
fois pour chaque moiti� de chapeaux, et quelquefois au-del�. Nous
117 conseillons d'ajouter auparavant deux livres de noix de galles
concass�es. Il est des teinturiers qui emploient des proportions
plus grandes de ces ingr�diens, mais nous les croyons inutiles.
On abr�ge beaucoup cette op�ration, dit le chimiste pr�cit�, en
employant le sulfate de fer en solution dans l'eau, laquelle a �t�
long-temps expos�e � l'air pour en suroxider le fer, ou bien en la
faisant bouillir avec un peu d'acide nitrique. On peut aussi
dess�cher et m�me calciner un peu le sulfate de fer; par ce moyen
on obtient plus promptement un noir plus beau, et que certains
fabricans croient m�me plus solide. A cette m�thode on vient d'en
substituer une plus avantageuse et plus exp�ditive; c'est, au lieu
du sulfate de fer, l'emploi du pyro-ac�tate ou de l'ac�tate de fer.
Ce dernier sel est pr�f�rable, � moins que le premier ne soit bien
d�pouill� du goudron que l'acide pyro-ac�tique (pyroligneux)
contient, et qui, rendant les poils glutineux, en rend la
dessication difficile. Les Anglais emploient avec beaucoup
d'avantage le citrate de fer.
Le bain de teinture doit �tre tenu � une haute temp�rature; car,
d'apr�s un ancien adage des teinturiers, _qui bout bien teint
bien_. Apr�s chaque op�ration, les teinturiers plongent
ordinairement les chapeaux dans un bain d'eau bouillante, et les
�gouttent � la _pi�ce_[39], afin d'en chasser toutes les impuret�s,
et de rendre le feutre plus apte � prendre la nouvelle teinture.
[Note 39: La _pi�ce_ est un outil en cuivre, dont on se sert pour
faire sortir le liquide et les impuret�s que peut contenir le
feutre.]
Si les chapeaux � teindre sont d'une m�me qualit�, on ne doit pas
118 n�gliger, � chaque _chaude_[40], de les placer alternativement au
fond de la chaudi�re. Quand au contraire, les chapeaux sont de
diverses qualit�s, on doit mettre les plus fins au fond de la
chaudi�re, et les autres au-dessus, attendu que les mati�res les
plus fines sont celles qui s'unissent � plus de mati�re colorante.
Les chapeaux fins, fa�on flamande, pur poil de dos de li�vre
d'hiver, peuvent recevoir sans danger huit ou neuf _chaudes_; il en
est de m�me des mi-poil, oursons et dor�s; mais on doit op�rer �
une temp�rature plus basse, et en employant moins de sulfate de
fer. Dans tous les cas, on doit ranger les feutres dans la
chaudi�re de mani�re � ce qu'ils ne puissent subir aucune
alt�ration.
[Note 40: La _chaude_ est �galement connue sous le nom de plong�e
ou de feu; sa dur�e est de une heure et demie � deux heures.]
Pour obtenir un noir intense et solide, il faut pr�parer un bain de
teinture riche en couleur, et ne point se servir du vieux bain
�puis� pour l'engallage des feutres. Ce proc�d�, dit M.
Mackensie[41], est tr�s vicieux, et s'oppose � ce que la couleur
neuve puisse se fixer sur les poils qui se trouvent d�j� impr�gn�s
de la boue qui nage dans l'eau du vieux bain et emp�che la couleur
de les atteindre. Le bain neuf et limpide rend le duvet brillant,
tandis que le vieux bain est toujours boueux et le rend terne. M.
Mackensie a raison. Cependant, nous croyons qu'on ne doit point
laisser perdre le vieux bain. Il vaudrait peut-�tre mieux le
d�canter de dessus les boues, le filtrer et remplacer une grande
partie de l'eau du nouveau bain par cette teinture �puis�e, mais
encore assez charg�e de principes colorans. Comme l'�conomie est
l'�me des fabriques, celle-ci nous parait m�riter quelque
consid�ration.
[Note 41: Loco citato.]
_Bain de teinture pour 200 chapeaux, de M. Morel._
Bois d'Inde, bois camp�che, hach� menu. 100 liv.
Noix de galles noires d'Alep, concass�es. 6
Gomme de cerisier. 5
Vert-de-gris de Montpellier[42]. 4
Sulfate de fer. 5
119
[Note 42: M. Mackensie donne, avec juste raison, la pr�f�rence au
vert-de-gris de M. Mollerat, qui est beaucoup plus pur que celui de
Montpellier.]
On pr�pare ce bain comme nous l'avons dit ci-dessus. Quant aux
additions � faire avant les troisi�me, septi�me, neuvi�me et
douzi�me chaudes, il conseille pour chacune, les m�mes proportions
de sulfate de fer, de vert-de-gris, et de noix de galles, que pour
le bain primitif; les chapeaux, d'apr�s sa m�thode, doivent passer
tous huit fois dans la chaudi�re, c'est-�-dire recevoir huit
chaudes et huit �vens.
D�s que la teinture ou la _brunissure_ est termin�e, on s'empresse
de d�pouiller le feutre de toutes les impuret�s et de la mati�re
colorante non combin�e qu'il contient. On y parvient par de
nombreux lavages, dans la chaudi�re de d�gorgeage contenant de
l'eau pure chauff�e � environ cinquante degr�s; on les brosse �
plusieurs eaux, et on les plonge ensuite dans l'eau bouillante pour
les bien d�gorger[43]; on les porte ensuite � la rivi�re, et on les
_sansouille_ jusqu'� ce que l'eau sorte claire du feutre. Cette
op�ration a le triple avantage de laver le velu, de d�gorger le
feutre, et de fixer la couleur en m�me temps. Les chapeaux �tant
bien �goutt�s, on les plonge dans l'eau bouillante, on les remet
sur forme, et l'on prend soin de les bien laver en les frottant, �
la _brosse demi-lustre_, jusqu'� ce que le velu soit clair et
brillant. On les �goutte ensuite soigneusement, et on les fait
s�cher � l'�tuve, chauff�e � environ trente-cinq degr�s, et non au
soleil qui en alt�re le noir, et fait quelquefois passer au bronze.
[Note 43: Il est des fabricans qui ne les plongent point dans l'eau
bouillante; ils se contentent de l'immersion dans la chaudi�re �
cinquante degr�s.]
120 Le m�me fabricant rapporte la recette suivante, de son p�re M.
Morel-Beaujolin, pour 200 chapeaux. En admettant que la quantit�
d'eau qu'on a d� verser � la mani�re usit�e soit de vingt-cinq
voies, et que celle qui se perd � chaque chaude soit de trois
seaux, ce qui fait vingt-trois voies de perdues ou �vapor�es pour
la totalit�, on doit mettre d'apr�s son proc�d� quarante-huit voies
d'eau, dans laquelle on fait bouillir pendant huit � neuf heures,
les m�mes proportions d'ingr�diens; c'est-�-dire, d'abord:
Bois d'Inde. 100 liv.
Noix de galles d'Alep. 24 _id_.
Gomme de cerisier. 5 _id_.
Apr�s cette �bullition, on retire une quantit� de d�coction �gale �
l'exc�s d'eau qu'on y a ajout�, environ vingt-trois voies, et on
verse en quatre parties �gales dans quatre cuviers ou tonneaux
plac�s pr�s de la chaudi�re, au fond de chacun desquels on a mis:
Sulfate de fer. 5 liv.
Sous-ac�tate de cuivre,(vert-de-gris). 3
On jette ensuite dans la chaudi�re:
Sulfate de fer. 5 liv.
Vert-de-gris. 4
Ces proportions sont les m�mes que celles qu'on prend
ordinairement; mais leur emploi est diff�rent. On brasse bien le
bain, et demi-heure apr�s la mise des derni�res drogues, on y met
la premi�re moiti� des chapeaux. On op�re ensuite comme par les
autres m�thodes, avec cette diff�rence que l'�vaporation de l'eau
est remplac�e � chaque chaude par la liqueur d�pos�e dans chaque
baquet et tonneau, et que l'on agite bien, avant de la verser dans
la chaudi�re.
Quel que soit le m�rite de M. Morel-Beaujolin, nous ne croyons pas
que ce mode soit jamais adopt� par les fabricans, puisqu'il n'offre
que des changemens qui nous ont paru alonger l'op�ration, et la
compliquer, au lieu de la simplifier.
121
Voil� les modes qui �taient les plus suivis pour la teinture. Nous
allons maintenant faire conna�tre les proc�d�s nouveaux qui ont �t�
propos�s; nous commencerons par celui de M. Guichardi�re, qui a �t�
copi� en tr�s grande partie par M. Mackensie, ainsi qu'on pourra
s'en convaincre en les comparant.
_Description des proc�d�s � suivre pour la teinture des chapeaux,
et observations sur les perfectionnemens obtenus dans l'art de la
chapellerie;_ par M. GUICHARDI�RE. (Ann. de l'indust. nat. et
�trang., mai 1824, p.131.)
Pour obtenir un noir intense et solide, il faut, d'apr�s l'auteur,
composer un bain riche en couleur, et ne jamais se servir, comme le
font presque tous les teinturiers, du vieux bain �puis� pour
l'engallage des feutres. Le bain neuf et limpide rend le duvet
brillant, tandis que le vieux bain est toujours boueux et le rend
terne. On doit se servir du verdet en poudre de M. Mollerat, qui
est beaucoup plus pur que celui qui vient en pains de Montpellier,
et de couperose calcin�e (colcotar des anciens, tritoxide de fer
rouge des modernes); par ce proc�d� on brunit beaucoup plus vite,
et le noir est bien plus beau, pourvu que la temp�rature soit bien
r�gl�e, et � la hauteur convenable pour que le feutre ne soit pas
alt�r�. L'auteur entend dire par l� que la temp�rature la plus
haute est celle qui fixe le mieux la couleur. Apr�s chaque
op�ration, il est indispensable de bien d�gorger les chapeaux dans
un bain d'eau � l'�bullition, et ensuite les bien �goutter � la
_pi�ce_[44], afin de chasser tous les corps �trangers.
[Note 44: La pi�ce est un outil en cuivre dont le chapelier se sert
pour faire sortir le liquide et les salet�s que contient le
feutre.]
122 Lorsque le bain est pr�par�, si les objets � teindre sont d'une
seule qualit�, il faut avoir soin, dans les divers feux ou plong�es
qu'ils subissent, de les faire aller au fond de la chaudi�re
alternativement; sans cette pr�caution on manquerait le but qu'on
se propose.
Lorsqu'on a plusieurs qualit�s de chapeaux � teindre dans le m�me
bain, on doit placer les plus fins au fond de la chaudi�re, et les
moins fins au-dessus, attendu que les atomes colorans se
pr�cipitent toujours, et que les mati�res les plus fines en
absorbent une plus grande quantit�. Les chapeaux fins, fa�on
flamande, pur poil de dos de li�vre d'hiver, peuvent recevoir sans
danger huit ou neuf plong�es[45]; ceux qu'on nomme mi-poil, oursons
et dor�s peuvent en recevoir autant, mais � une temp�rature
beaucoup plus basse, et l'on doit employer moins de sulfate de fer
(couperose verte.)
[Note 45: On appelle plong�e ou chaude, en chapellerie, ce que les
teinturiers ordinaires appellent feu. La dur�e de chaque plong�e ou
feu est d'une heure et demie � deux heures.]
Aussit�t que la bruiture est termin�e, on doit d�barrasser le
feutre de toute la crasse qu'il peut contenir, et qui est produite
par les r�sidus des ingr�diens employ�s pour la composition du
bain. Pour cela, aussit�t que les feutres sortent de la chaudi�re,
on les porte � la rivi�re o� on les lave et on les tord jusqu'� ce
que l'eau en sorte claire. Cette op�ration a le triple avantage de
laver le velu, de d�gorger le feutre, et de fixer la couleur en
m�me temps. Il faut ensuite plonger les chapeaux dans l'eau
bouillante, les remettre sur forme, et avoir soin de les bien laver
en les frottant � la brosse demi-lustre jusqu'� ce que le velu soit
clair et brillant. On les �goutte autant qu'il est possible,
123 ensuite on les fait s�cher dans une �tuve mod�r�ment chauff�e par
un po�le, afin d'�viter le bronze produit par l'oxig�ne qui se
combine � la surface, � une haute temp�rature. Lorsque les chapeaux
sont secs, il faut les baguetter avec le plus grand soin jusqu'� ce
qu'il n'en sorte plus de poussi�re; ensuite on les lustre avec
l'eau de rivi�re, on les fait s�cher et on les baguette fortement
de nouveau.
Depuis deux ou trois ans la teinture a fait quelques progr�s, et
plusieurs fabriques fournissent des noirs assez beaux; aussi leurs
produits sont tr�s recherch�s, tant il est vrai que c'est
l'intensit� de la couleur, plut�t que la bont� du feutre qui fait
vendre les chapeaux. Il est important de remarquer que les Anglais
ne font de beau noir que depuis qu'ils ont substitu� le citrate de
fer au sulfate du m�me m�tal; l'auteur pense que le tartrate, le
gallate et l'ac�tate de fer pourraient produire les m�mes effets;
il se propose de faire une suite d'exp�riences sur tous ces sels,
et d'en publier les r�sultats aussit�t qu'elles seront termin�es.
Il indique ensuite, tels qu'on les lui a communiqu�s, les proc�d�s
employ�s � Naples et � Trieste pour teindre les chapeaux. Nous nous
dispenserons de les citer, les ayant trouv�s d�crits dans l'ouvrage
de Mackensie d'o� nous les avons d�j� extraits.
_Proc�d� pour teindre les chapeaux;_ par M. BUFFUM.
Les chapeaux destin�s � �tre teints sont plac�s sur les chevilles
d'une roue verticale tournant sur un axe dans la cuve. A mesure que
cette roue tourne, le chapeau plonge dans la teinture et en sort.
On peut faire tourner cette roue d'un mouvement tr�s lent, par un
engrenage qui fait communiquer son axe � un moteur quelconque, ou
bien on peut lui faire faire seulement une demi-r�volution, � des
intervalles d'environ dix minutes. Par ce proc�d�, les chapeaux
124 plac�s sur les chevilles seront alternativement plong�s pendant dix
minutes dans la teinture, et ensuite ils seront expos�s pendant le
m�me temps � l'air atmosph�rique. L'auteur pense que cette mani�re
de teindre les chapeaux est tr�s avantageuse, parce qu'en passant
successivement du bain de teinture dans l'air, et de l'air dans le
bain de teinture, l'oxig�nation par l'air atmosph�rique fixera plus
solidement et plus promptement la mati�re colorante dans le tissu
du chapeau, que par une immersion prolong�e pendant un temps
beaucoup plus long. (Lond. Journ. of arts, septembre 1828.)
_Perfectionnement dans la teinture des chapeaux;_ par M. PICHARD.
L'auteur indique divers perfectionnemens dont la teinture des
chapeaux est susceptible. Il propose: 1� de mettre en teinture avec
des formes d'osier, afin d'�viter de casser les ar�tes et
d'arracher les bords; 2� de substituer aux chaudi�res rondes des
chaudi�res longues; 3� de mettre les chapeaux dans une roue perc�e
� jour, dont une moiti� baignerait dans la cuve, tandis que l'autre
moiti� serait expos�e � un courant d'air, de mani�re � ce que
moiti� des chapeaux p�t s'�venter pendant un temps donn�, tandis
que l'autre moiti� se teindrait, et vice versa. Par ce proc�d�, les
chapeaux ne seraient plus en contact avec le fond de la cuve, on
pourrait les agiter dans le bain et � l'air en m�me temps, en
imprimant un mouvement � la roue; on aurait une grande �conomie de
temps, et on obtiendrait un plus beau noir, car les chapeaux,
suspendus et agit�s dans l'air, prendraient beaucoup plus d'oxig�ne
que sur le pav�, o� on les jette ordinairement.
Pour teindre cent chapeaux fins, l'auteur emploie la pr�paration
suivante: on fait bouillir, pendant deux heure, dans une chaudi�re
de cuivre charg�e d'une quantit� d'eau suffisante, six livres de
125 noix de galles concass�es et cinquante livres de bois de camp�che.
Lorsque ce bain, qu'on d�signera par le n� 1, sera pr�par�, on en
mettra la moiti� dans une chaudi�re; apr�s y avoir ajout� vingt
livres de sulfate de cuivre, on y passera les chapeaux pendant un
quart d'heure, on rel�vera pendant une demi-heure.
On verse dans la chaudi�re un tiers de ce qui reste du n� 1, trente
livres de pyrolignite de fer; on conserve le feu, on remet en
chaudi�re, on passe pendant un quart d'heure, on abat pendant une
heure et demie, on rel�ve, on �vente une demi-heure.
On rafra�chit de nouveau avec le deuxi�me tiers restant du bain n�
1; on chauffe � 75�, on ajoute quinze litres de pyrolignite de fer,
on met les chapeaux pendant une demi-heure, on �vente une
demi-heure.
On remet en chaudi�re pendant une heure, on �vente une demi-heure;
on refroidit de nouveau avec le restant du bain n� 1; on fait
chauffer � 75�, on ajoute quinze litres de pyrolignite de fer; on
met les chapeaux pendant une heure, on �vente.
On remet en chaudi�re pendant une heure et demie, on rel�ve pour
laver � l'eau courante; on s�che � l'�tuve, on met sur forme et on
lustre. (Industriel, d�cembre, 1828.)
_Proc�d�s que les Triestains emploient pour teindre les chapeaux en
cinq ou six plong�es, de deux heures chacune et autant d'�vent._
Pour teindre vingt chapeaux en cloche, avec formillons, les
Triestains emploient:
8 livres de bon bois d'Inde;
7 onces de noix de galle noire;
8 onces de bois jaune;
2 livres de couperose verte;
7 onces de vert-de-gris;
8 onces de vitriol de Chypre calcin�;
20 petites pierres de tournesol;
2 onces de belle gomme arabique pulv�ris�e;
16 onces 3/4 de graines de lin.
126
_Nota_. Je donne ici la d�nomination ancienne, afin qu'elle soit
mieux entendu des ouvriers.
Pour pr�parer le bain, il faut 1� faire tremper le bois d'Inde
l'espace de quatre jours, et le faire cuire ensuite pendant six
heures;
2� Faire mac�rer s�par�ment la couperose, le verdet et le tournesol
dans l'urine humaine pendant quatre jours, et les faire ensuite
bouillir pendant quelques minutes;
3� Composition du bain. On met dans la d�coction du bois d'Inde la
moiti� du verdet, la gomme arabique, trois quarts d'once de graines
de lin et dix-huit onces de couperose. On laisse bien dissoudre ces
substances.
Premi�re plong�e. On plonge les vingt chapeaux; on �l�ve la
temp�rature � 75�; on les laisse pendant deux heures; on les rel�ve
et l'on donne deux heures d'�vent.
Deuxi�me plong�e. On ajoute au bain la moiti� du verdet non employ�
et deux onces de couperose; deux heures de bain et autant d'�vent.
Troisi�me plong�e. On ajoute au bain la moiti� du verdet non
employ� et deux onces de couperose; deux heures de bain et autant
d'�vent.
Quatri�me plong�e. On ajoute au bain la moiti� de la d�coction de
la noix de galle, la moiti� du tournesol, toute la d�coction du
bois jaune et deux onces de couperose.
Cinqui�me plong�e. On ajoute six onces de cendres gravel�es; cet
alcali est, en termes de l'art, pour laver le cuivre, c'est-�-dire
pour emp�cher l'effet du bronze qui se forme ordinairement � la
surface; les huit onces de couperose qui restent et le restant de
127 la d�coction de noix de galle. Il faut avoir soin, pour �viter le
bronze, de bien tourner avec un b�ton les chapeaux dans le bain.
Sixi�me op�ration. Afin que le noir des chapeaux soit �clatant, on
les plonge dans un bain d'eau bouillante dans laquelle on a jet�
une livre de farine de graine de lin pass�e au tamis, en ayant soin
de bien �goutter les chapeaux afin de les purger du principe
ol�agineux.
Observation. Les effets que la haute temp�rature des �tuves produit
sur la couleur des chapeaux m�ritent d'�tre �tudi�s avec soin. Je
pense qu'il serait extr�mement important pour les progr�s de notre
industrie de d�terminer autant que possible l'action qu'exerce la
chaleur des �tuves sur la couleur noire des chapeaux; car il est
certain que les feutres qu'on y fait s�cher sont d'un noir plus
intense et plus brillant que ceux qu'on laisse s�cher � l'air
libre. L'oxig�ne ne jouerait-il pas ici le principal r�le, et la
temp�rature de l'�tuve ne favoriserait-elle pas sa combinaison avec
les substances qui forment la teinture? Je laisse � d'autres, plus
savans que moi, le soin de r�soudre ce probl�me important, et de
trouver la cause du fait que je signale.
_Proc�d� des Napolitains pour teindre les chapeaux en deux
plong�es._
Les Napolitains teignent en deux plong�es seulement de trois heures
128 chacune et une demi-heure d'�vent[46]. Ce qui facilite beaucoup
cette op�ration et la rend plus courte, c'est qu'ils ne teignent
jamais les chapeaux en formes; ils ne se servent que de
formillons[47]. En effet, la forme dont nous remplissons nos
chapeaux emp�che le bain de p�n�trer avec facilit� du dehors au
dedans; la couleur ne peut se communiquer que par l'ext�rieur, il
faut par cons�quent beaucoup plus de temps et un plus grand nombre
de plong�es pour que le bain communique du dehors au dedans en
traversant toute l'�paisseur du feutre. A l'aide du formillon, tout
l'int�rieur du chapeau est vide et le bain entre librement par les
deux surfaces, et p�n�tre plus facilement le feutre. Je regarde
cette id�e comme extr�mement heureuse.
[Note 46: Jusque l� on avait pens� qu'il n'�tait possible d'obtenir
une belle teinture que par le concours de l'air. Par cette raison
on donnait un �vent d'une aussi longue dur�e que la plong�e. Les
Napolitains, entre leurs deux feux, ne donnent qu'une demi-heure
d'�vent, temps n�cessaire pour pr�parer la seconde plong�e ou
chaude. Cette pratique semblerait prouver que l'�vent est inutile:
je m'en assurerai par l'exp�rience.]
[Note 47: On nomme formillon une rondelle de bois d'un pouce
d'�paisseur qu'on engage dans le fond de la t�te du chapeau, afin
de la tenir �tendue et l'emp�cher de reprendre la forme conique.]
Le premier bain se compose d'une forte d�coction de bois d'Inde,
dans laquelle on ajoute une dose convenable de verdet pour le faire
virer au noir, et une certaine quantit� d'indigo en liqueur (je
pense que c'est de l'indigo dissous dans l'acide sulfurique, ou
sulfate d'indigo; cette composition est connue). Aussit�t que ce
bain est pr�par�, on y plonge les chapeaux, on les y laisse trois
heures un quart � la temp�rature de l'�bullition. Pendant ce temps,
les chapeaux s'impr�gnent d'un beau noir, mais qui n'a aucune
solidit�. Ils laissent �venter pendant une demi-heure, temps
suffisant pour pr�parer le deuxi�me bain.
Le deuxi�me bain se pr�pare comme le premier; mais on y ajoute la
couperose calcin�e, c'est-�-dire le fer oxid� au maximum, le
colcotar dont j'ai parl� (car jusqu'ici on n'a pas trouv� le moyen
de produire du noir sans oxide de fer); on y plonge de suite les
129 chapeaux pendant le m�me espace de temps qu'� la premi�re chaude,
mais � une temp�rature plus basse, 75 � 78� R�aumur. Ce second feu
n'est destin� qu'� fixer la couleur.
Trois heures un quart apr�s qu'on a plong� les chapeaux pour la
seconde fois, on les retire, on les lave avec soin dans de l'eau de
puits froide, on brosse le velu, on les tord jusqu'� ce que les
pores du feutre soient enti�rement d�barrass�s des parties
crasseuses. On les plonge ensuite dans une chaudi�re pleine d'eau
bouillante pour achever de les d�gorger des parties sales qu'ils
pourraient encore contenir, et les mettre sur forme. Ils font
s�cher leurs chapeaux dans une �tuve dont la temp�rature est tr�s
douce: apr�s le s�chage, ils les baguettent et les lustrent comme
nous.
Les Napolitains connaissent que leur teinture est bonne, lorsqu'ils
s'aper�oivent que leur bain est tout-�-fait �puis�.
Je pense que cette mani�re de teindre est pr�f�rable � la n�tre,
attendu que nos chapeaux restent � la temp�rature de 72� degr�s,
sous l'influence de l'oxide de fer, pendant seize, dix-huit et
souvent vingt heures, ce qui alt�re et corrode les feutres; tandis
que les leurs n'y restent que pendant trois heures un quart; de
sorte que les n�tres y restent au moins six fois plus de temps.
C'est la raison pour laquelle leurs chapeaux sont plus moelleux et
d'un noir plus intense que les n�tres.
_Appr�t des chapeaux._
On donne le nom d'_appr�t des chapeaux_ � l'introduction d'une
colle qui, tout en laissant � l'�toffe sa flexibilit�, en agglutine
les parties feutr�es, la rend plus consistante, plus ferme, et plus
susceptible de conserver la forme qu'on lui donne; enfin, les rend
imp�n�trables � l'eau. La liqueur pour l'appr�t se fait
ordinairement avec une solution de gomme et de colle-forte.
Quelques fabricans emploient le fiel de boeuf, le vinaigre et
130 quelques autres substances; la gomme et la colle sont pr�f�rables.
Parmi le grand nombre de recettes connues, nous nous bornerons �
citer celle que M. Morel a publi�e; la voici:
_Bain d'appr�t._
Gomme de pays, suivant sa puret�, de 12 � 30 liv.
Colle-forte, s. q.
Eau. de 5 � 6 voies.
Sans suivre pas � pas M. Morel, nous dirons qu'on doit nettoyer la
gomme autant que possible, la r�duire en poudre grossi�re, la
projeter ensuite peu � peu dans l'eau bouillante, en remuant avec
une large spatule de bois; quand la gomme est dissoute, il faut
passer la liqueur � travers une toile pour en s�parer les
impuret�s. On �vite ainsi de faire bouillir pendant douze ou quinze
heures, comme le recommande M. Morel; cette �bullition est inutile;
elle n'est que longue, dispendieuse et sans aucun r�sultat. Il
suffit de la faire bouillir un quart d'heure et de l'�cumer; on
verse alors cette solution de gomme dans un tonneau.
L'ouvrier prend alors la colle n�cessaire, et en met la moiti�
tremper dans l'eau pendant vingt-quatre heures, et l'autre moiti�
dans de la solution de gomme. On fait dissoudre s�par�ment chacune
de ces colles dans ces liquides; la solution de colle dans l'eau de
gomme prend le nom d'_appr�t de la t�te_. Celle qui a �t� fondue
dans l'eau est unie ordinairement � parties �gales avec l'eau de
gomme, et d'autres fois dans des proportions diff�rentes, suivant
que le feutre doit �tre plus ou moins ferme et consistant. C'est
cette liqueur qu'on nomme, en termes de l'art, _appr�t du bord_.
Voici la mani�re de donner l'appr�t au chapeau:
_Application de l'appr�t._
131 On commence par faire chauffer et entretenir � environ 50 ou 60 C�,
l'_appr�t de t�te_; ensuite, au moyen d'un gros pinceau, on en
enduit soigneusement et bien uni l'int�rieur des chapeaux qu'on a
auparavant dispos�s sur une forte table, dite bloc, dans laquelle
sont m�nag�s de grands trous pour recevoir la forme des chapeaux.
Les chapeaux en cet �tat sont nomm�s _appr�t�s de la t�te_; on les
fait s�cher � l'�tuve, et on les replace de la m�me mani�re sur le
bloc. Alors on fait chauffer l'_appr�t de bord_ jusqu'� 60 et 65
C�., et l'appr�teur enduit le bord de dessous du chapeau, qui
pr�sente alors la surface sup�rieure, au moyen d'un gros pinceau,
d'une couche d'appr�t du bord, et frappe doucement du plat de la
main sur les parties du chapeau ainsi enduites, en faisant tourner
peu � peu le chapeau dans le bloc. Apr�s cela, il donne une seconde
couche d'appr�t, qu'il fait rentrer avec la main, comme nous venons
de le faire conna�tre, et s'il est tomb� un peu d'appr�t dans
l'int�rieur de la t�te, on y passe l�g�rement le pinceau pour le
rendre uni.
M. Robiquet d�crit cette op�ration d'une mani�re qui nous a paru
plus rationnelle; nous allons le laisser parler. On place � c�t� du
bain d'appr�t un bassin en fer poli, muni de son fourneau, et
recouvert sur son fond d'une toile mouill�e; l'appr�teur renverse
le chapeau sur le bloc, trempe la brosse dans l'appr�t, et en
impr�gne le bord int�rieur du chapeau, en ayant soin de ne pas
atteindre jusqu'au tour; il asperge fortement la toile du bassin
pour d�velopper beaucoup de vapeur; il y applique le chapeau du
c�t� de l'appr�t, qui s'introduit � mesure que la vapeur p�n�tre.
On retire apr�s deux ou trois minutes, puis on replace le chapeau
dans le bloc, et l'on reconna�t, en passant le plat de la main, si
la surface n'est plus gluante; ce qui supposerait que l'appr�t n'a
pas p�n�tr� assez avant; alors il faudrait l'exposer � la vapeur.
L'exc�s contraire doit �tre �vit� soigneusement; car, si l'appr�t
132 arrive jusqu'� l'autre surface, le chapeau devient galeux, et l'on
est oblig� de le d�gorger au savon chaud, et de recommencer
l'op�ration. Lorsque l'appr�t du bord est termin�, on appr�te le
chapeau en t�te, en appliquant au pinceau, vers le milieu du fond,
une rosette de colle-forte, qu'on recouvre sur-le-champ de deux
couches d'appr�t, plus �pais et moins chaud que celui qui a servi
pour le bord, et qu'on �tend sur tout le dedans du chapeau sans le
faire rentrer attendu que l'int�rieur de la t�te est couvert par la
coiffe. Ce proc�d� est plus exp�ditif que le pr�c�dent, qui
n�cessite d'ailleurs l'op�ration suivante pour son compl�ment.
_Bassin de l'appr�t et du relavage._
Ce proc�d� consiste � placer une plaque circulaire et convexe de
fonte sur un fourneau, dont elle recouvre exactement le foyer. Quand
cette plaque est bien chaude, on y place une couche de paille
mouill�e et bien froiss�e, qu'on y fixe au moyen d'une triple toile
d'emballage excessivement claire; on arrose alors cette toile avec
un arrosoir tr�s fin ou une brosse, on place le chapeau sur cette
toile, et on le recouvre d'une sorte de cloche en cuivre, qui est
enlev�e et descendue au moyen d'une poulie. Pendant cette
op�ration, la chaleur du fourneau continue � �chauffer la plaque,
et celle-ci transmettant son calorique � l'eau, la r�duit en
vapeurs qui remplissent la cloche et font rentrer l'appr�t; on
passe ainsi successivement tous les chapeaux � l'appr�t, en
arrosant la toile chaque fois qu'on y place un nouveau chapeau. Au
fur et � mesure que les chapeaux sortent du bassin, on s'empresse
de les essuyer doucement avec un morceau de toile rude bien s�che;
on en d�gage ensuite le poil au moyen du carrelet; on les porte
alors � l'�tuve pour les soumettre � l'op�ration du relavage. Cette
op�ration a pour but de d�barrasser la surface des feutres de
l'exc�s d'appr�t qui s'y trouve et qui tient les poils coll�s entre
133 eux, ce qu'on remarque chez ceux qui n'ont pas �t� soumis au
bassin. Pour cela, on trempe les bords de ces chapeaux dans une
faible dissolution de savon dans l'eau bouillante; on l'�goutte
ensuite, on l'essuie, on en d�gage le poil, et on le fait s�cher �
l'�tuve pour le soumettre � l'appropriage.
L'op�ration de l'appr�t exige beaucoup de soins; car un chapeau mal
appr�t� non seulement perd de sa valeur, mais il est encore mis au
rebut. La colle dite g�latine m�rite la pr�f�rence sur la colle
ordinaire, parce qu'on a reconnu qu'elle est plus �lastique, plus
forte, moins soluble et moins hygrom�trique. De nos jours, le
bassin de relavage est presque enti�rement inusit�; cependant il
n'est pas sans utilit� pour les chapeaux � grands bords, dits
_chapeaux � cornes_: cette op�ration du relavage ne date que de la
suppression des chapeaux ras dont l'appr�t se bornait � de l'eau
gomm�e. Mais pour les chapeaux fa�on flamande, comme le feutre est
moins serr�, il a fallu n�cessairement un appr�t plus _cors�_; on a
donc combin� l'eau gomm�e avec la solution de g�latine. En
Angleterre, lorsque le chapeau est appr�t�, pour enlever l'exc�s
d'appr�t qui reste � sa surface, on fait bouillir de l'eau
contenant une solution de savon noir, et l'on y plonge les chapeaux
jusqu'au milieu de la t�te, jusqu'� ce que cet exc�s d'appr�t soit
dissous. On op�re ensuite comme nous l'avons d�j� fait conna�tre.
_Appropriage des chapeaux._
Les chapeaux parvenus au point de fabrication que nous avons fait
conna�tre, n'ont ni ce brillant, ni cette douceur qui en
constituent la beaut�. Ce sont ces qualit�s qu'on leur donne par
l'_appropriage_. Quant aux feutres destin�s � la coiffure, on se
borne � les passer au fer ou � les mettre en presse afin de les
_catir_, comme les tissus de laine.
134
Nous allons transcrire les divers temps de cette op�ration:
Ce dressage est une op�ration p�nible et difficile en m�me temps,
vu que les formes sont bris�es en six ou sept morceaux, et qu'il
faut les introduire pi�ce � pi�ce dans la t�te. Avant cela on met
les chapeaux � la cave pendant un ou deux jours afin de bien
ramollir le feutre; on ach�ve ce ramollissement en le _fumant_,
comme on dit, au _sabot_. Cette op�ration se fait en pla�ant, sur
le fer chaud de l'approprieur, une toile mouill�e, qu'on nomme
_fumerette_, et recouvrant le tout avec le chapeau qui fait
l'office d'une cloche. La vapeur d'eau qui se d�gage rend le feutre
plus �lastique. En cet �tat on le met aussit�t en forme, et on le
tire bien soigneusement et de toutes parts, pour qu'il s'adapte
bien sur toute la forme, et en conserve tous les contours; il est
bon de faire observer qu'on doit assujettir le chapeau sur sa
forme, au moyen d'une ficelle plac�e � sa base, comme dans le
foulage. Lorsque ce travail est termin�, et que les bords sont bien
dispos�s, on serre le chapeau, c'est-�-dire que l'approprieur s�che
le chapeau au moyen du fer chaud. Ordinairement, il emploie deux
chaleurs de fer pour la t�te, et une au moins pour le bord, en
ayant soin de mouiller de temps en temps le chapeau avec la _brosse
lustre_; car sans cela le feutre serait creux et terne, et l'appr�t
in�gal, tandis qu'il doit �tre serr�, d'un appr�t �gal et brillant.
Lors qu'on reconna�t qu'il repara�t encore quelques jarres, on les
fait arracher. Quand le chapeau est ainsi bien sec au dehors, on le
sort de la forme, et on le porte dans un local sec pour que
l'int�rieur se s�che �galement. En cet �tat, on fait subir aux
chapeaux un nouveau ou second _serrage_, qu'on appelle _passer en
second_. Cette op�ration tend � donner au poil tout le brillant, le
lustre et le velout� possible. On passe donc alternativement au fer
135 et � la brosse lustre, et sur la fin, pour donner plus de brillant
au poil, on prom�ne dessus un morceau de panne rembourr�, qui porte
le nom de _pelote_. Il est des fabricans qui, pour obtenir un plus
beau lustre, trempent leur brosse lustre dans quelque liquide
appropri� au lieu d'eau. J'ai analys� quelques compositions
semblables, et dans un grand nombre j'ai trouv� de la solution
d'indigo, et un peu de gomme arabique dans des proportions
ind�termin�es, mais que nous croyons pouvoir �tablir dans les
proportions suivantes:
_Eau de lustrage._
Eau pure. 25 kilog.
Gomme arabique dissoute dans l'eau. 4 onces.
Dissolution neutre d'indigo dans l'acide sulfurique. 1 once.
Les chapeaux qui ont subi ce second serrage, sont port�s en
magasin; mais s'ils y restent long-temps invendus, pour leur
redonner de l'�clat, on les _serre_ une troisi�me fois. Dans ces
diverses op�rations, l'ouvrier doit bien faire attention � ce que
le fer ne soit pas trop chaud, pour ne point br�ler le poil du
feutre, ou, comme on dit, _raser le feutre_; ils doivent �viter
aussi de _faire des goutti�res_, ce qui a lieu quand le feutre a
�t� trop mouill�, et qu'il a �t� pass� ensuite au fer peu chaud et
lentement, ou avec un fer chaud trop vite. Dans ce cas, toute l'eau
n'�tant pas vaporis�e, celle qui reste d�trempe l'appr�t et _fait
des goutti�res_. Pour les faire dispara�tre, il faut enlever
totalement l'appr�t qui forme les goutti�res, au moyen de l'eau
savonneuse bouillante, et y appliquer ensuite un nouvel appr�t. On
pourrait aussi soumettre ces parties � la vapeur d'eau, qui ferait
rentrer cet appr�t.
_Du cartonnage des chapeaux._
Cette op�ration consiste � coller au fond du chapeau du papier
136 fort, et un autre plus l�ger autour de la forme. Elle est
n�cessaire, surtout quand les formes sont d'un grand diam�tre; le
cartonnage sert � faire conserver au chapeau sa forme, et � le
rendre plus solide; on le pratique ordinairement avant le dressage.
Nous devons faire observer aussi qu'il est beaucoup de ces chapeaux
qui ne sont point cartonn�s. Les marchands se bornent � y mettre un
fond et un tour en papier fin.
_Garniture des chapeaux._
Ce travail n'est nullement du ressort du fabricant de chapeaux, il
est le partage du _marchand chapelier_, qui leur donne la tournure
et la coupe convenables, les borde et y applique la coiffe, le
tour, etc. Nous nous bornerons donc � dire, � ce sujet,
qu'autrefois on traversait le feutre avec l'aiguille, pour y coudre
le tour en cuir. Il en r�sultait que si le chapeau avait �t�
atteint en teinture et que le poil f�t dru ou non, il p�rissait par
cette couture, attendu que le point coupait le feutre de deux tiers
de sa circonf�rence. A pr�sent, on fait un petit b�ti sur lequel on
coud le cuir. En Angleterre, on a invent� une esp�ce de couteau,
qui non seulement coupe le cuir, mais encore trace tous les points
de l'aiguille, ce qui rend ce travail plus court et bien moins
p�nible. Quelques chapeliers, en France, l'ont d�j� adopt�.
Telles sont les diverses op�rations qu'on pratique pour les
confections des chapeaux feutre. Nous allons maintenant faire
conna�tre la plupart des am�liorations qui ont �t� propos�es. Nous
commencerons par donner un extrait du m�moire de M. Guichardi�re,
qui se trouve consign� dans les Annales de l'industrie nationale et
�trang�re, 1824.
137
_M�moire sur de nouveaux proc�d�s pour fabriquer des chapeaux de
feutre_; par M. GUICHARDI�RE, _fabricant de chapeaux � Paris_.
Dans ce m�moire, M. Guichardi�re �tablit que, pour fabriquer des
chapeaux � l'instar des Italiens, on peut employer les poils de
li�vre de tous les pays, mais que celui de la France est pr�f�rable
ainsi que ceux de la Savoie, de la Suisse, du Tyrol, de la
Carinthie, de la Carniole, de la Styrie, etc., attendu que le duvet
de ces peaux feutre plus �nergiquement que ceux du nord. Ce travail
est divis� en plusieurs paragraphes, et l'on y trouve la m�thode
suivie dans ce nouveau genre de fabrication.
Le premier paragraphe contient la pr�paration et le nettoyage qu'on
fait subir aux peaux avant de les �barber. Cette pr�paration
consiste � gratter les poils � plusieurs reprises et � les
baguetter alternativement jusqu'� ce que le duvet et le jarre
soient libres, et qu'il n'en sorte plus de poussi�re. Cette
op�ration sert � d�barrasser le poil du sang qui salissait la peau.
_�barbage_.--C'est l'op�ration par laquelle on coupe avec les
ciseaux le jarre � la hauteur du duvet. Cette pr�caution n�cessite
une main l�g�re pour ne couper que le jarre sans atteindre le
duvet. Sans cette pr�paration on aurait de la peine � avoir un
feutre lisse ou uni.
_S�cr�tage_.--Le s�cr�tage se fait en touchant les poils avec une
dissolution de six onces de mercure dans une livre d'acide nitrique
pur, �tendu de seize parties de d�coction de guimauve et de
consoude, la d�coction des plantes donnant au feutre de la douceur
et aidant au feutrage. La dissolution pr�par�e, il faut plonger la
brosse dans la liqueur, et frotter les poils, par une l�g�re
pression jusqu'� ce qu'ils soient tomb�s des deux tiers de leur
138 longueur, et plus s'il est possible. Il faut ensuite les faire
s�cher � l'�tuve � une temp�rature tr�s �lev�e; l'acide �tant
affaibli, le poil ne peut �tre br�l�.
_Mani�re d'humecter les peaux pour les disposer � l�cher leur
duvet_.--Cette op�ration se fait au moyen d'une pr�paration d'eau
alcaline, contenant un vingti�me d'eau de chaux, avec laquelle on
imbibe le cuir. On doit avoir le soin de les joindre deux � deux
pour �viter que le poil ne se mouille; on les met en tas de
cinquante, on les couvre ensuite d'une planche sur laquelle on met
un poids tr�s lourd pour les passer et amollir le cuir, ce qui peut
se faire en vingt-quatre heures.
_Arrachage_.--Pour le nouveau syst�me de fabrication, il faut
arracher les poils, ce qu'on fait en les pin�ant entre la lame d'un
couteau et le pouce, et par une forte pression on en fait
l'extraction. On arrache le poil jusqu'� ce qu'il n'en reste plus
sur le cuir, en ayant soin de s�parer les diverses qualit�s, les
poils du dos, des c�t�s, de la gorge et du ventre.
_Observation sur la diff�rence qui existe entre les poils arrach�s
et les poils coup�s_.--Les poils arrach�s, �tant obtus du c�t� de
la racine, et priv�s de leurs jarres, ont plus de difficult� �
produire le feutre; leur action doit �tre plus lente que celle des
poils coup�s, mais ils produisent des chapeaux brillans et solides.
Beaucoup d'op�rations primitives pour le syst�me de pr�paration des
chapeaux par ce nouveau moyen, sont plus p�nibles, mais on a
l'avantage d'utiliser le poil commun du ventre de li�vre, qui est
de tr�s peu de valeur. De plus, par ce proc�d�, jamais un chapeau
ne d�p�rit sous la main de l'ouvrier; plus il le travaille, plus il
a de brillant, et plus il est semblable dans toutes ses parties.
_Ar�onnage et b�tissage de la premi�re qualit�_.--Sous ce nom on
comprend les op�rations de peser le poil n�cessaire suivant la
force que l'on veut lui donner, puis � m�ler � ce poil un gros de
139 belle vigogne rouge. On met le tout sur la claie, et on m�le avec
l'ar�on jusqu'� ce que le m�lange soit d'une m�me nuance, et que
tous les corps �trangers et ordures soient s�par�s.
Les choses ainsi arrang�es, on �te la claie, on nettoie la table,
et on la mouille pour aider � l'adh�rence des poils. On divise la
mati�re en deux parties �gales pour former deux pi�ces; on les
ar�onne, et on a le soin de les �tendre le plus possible, et de les
faire tr�s hautes. Avant de les commencer il faut ouvrir l'�toffe,
bien diviser les poils, extraire toutes les petites ordures qui
auraient pu �chapper aux premi�res op�rations, les rendre plus
maniables, afin d'avoir plus de facilit� � les �tendre dans la
toile feutri�re; et lorsque ces m�mes parties sont march�es par une
forte pression au bassin, il faut faire un chapeau tr�s grand,
�troit et haut en m�me temps; l'assiette et le flanc de forme
mince, la carre passablement forte, de m�me que le lien et l'ar�te
d�li�e. Lorsque le chapeau est �galement �toup�, il faut avoir soin
de rendre les poils bien adh�rens, c'est-�-dire qu'il faut que le
b�tissage soit assez feutr� pour pouvoir brosser le plus t�t
possible � la foule.
_Foulage_.--Le foulage du chapeau se fait dans un bain tr�s acidul�
au moyen de la cr�me de tartre, et de la d�coction d'�corce de
ch�ne. On y trempe le chapeau, quand il est � l'�bullition; on a
soin qu'il soit bien imbib� partout; si quelque partie ne l'�tait
pas, on y suppl�erait par la brosse; on foule deux ou trois
crois�es sans conserves, � roulement clos, sans tremper beaucoup,
et, lorsque le feutre est bien form�, on emploie la pression de la
brosse; mais, avant, il faut bien nettoyer son chapeau en frottant
avec la main nue; le feutre �tant encore tendre, les jarres
s'�chappent plus facilement que lorsqu'il est plus form�. On
continue le foulage de mani�re � rendre le chapeau assez petit pour
pouvoir le mettre sur la forme.
140 La deuxi�me qualit� se fabrique avec plus de peine que la
premi�res; elle se fait avec les poils de c�t�, et les plus beaux
de ceux des gorges, qui ont moins d'action feutrante que les poils
du dos. On y ajoute un gros de belle vigogne, et on dore le chapeau
au bassin, d'une once et un quart de poil du dos s�cr�t�. Cette
addition donne de la solidit� et de la beaut� en m�me temps. La
foule en est p�nible, attendu que la dorure du poil s�cr�t� et
arrach�, ride tr�s long-temps.
La troisi�me qualit�, analogue � la pr�c�dente, se fait avec le
poil commun du ventre et deux gros de vigogne, et on dore avec une
once et un quart de poil du dos s�cr�t�. Ces chapeaux ont besoin
d'�tre vigoureusement foul�s, car il est difficile de faire passer
la ride.
_Dressage_.--Pour cette op�ration, le travail est le m�me que pour
celui des autres chapeaux. On doit toujours former le chapeau �
l'eau chaude et claire. Cette pr�caution force le chapeau � tirer
sa couleur, et facilite son �clat.
_Le tirage_ doit �tre fait avec attention. On doit se servir d'un
carrelet tr�s doux, et employer une l�g�re pression, pour ne pas
d�composer le feutre et faire un rebut.
_Teinture_.--Les chapeaux ainsi pr�par�s sont plus faciles �
teindre que ceux fabriqu�s par le moyen ordinaire, attendu que la
lie du vin press�e contient deux principes, l'un acide, l'autre
alcalin. Le premier sert � faire feutrer, et le second facilite les
poils � donner du brillant; ce qui fait que le chapeau a plus
d'aptitude � tirer sa couleur. Le plus fin est toujours le plus
noir, et le plus grossier l'est moins. Il faut, selon M.
Guichardi�re, avoir soin que les sels employ�s � la teinture ne
soient pas avec exc�s de fer, l'exc�s de fer nuisant � la beaut� de
la couleur, ce qui n'a pas lieu par un exc�s d'acide. Il faut, pour
tourner le bain, une temp�rature douce, et donner huit � dix feux.
Sans cette pr�caution on alt�rerait la deuxi�me qualit�, et l'on
141 br�lerait la troisi�me. Il faut avoir de l'eau bouillante pour
d�gorger les chapeaux; sans cette pr�caution les chapeaux sont
ternes et pleins de poussi�re. Il faut les faire s�cher au moyen
d'une chaleur douce, dans une �tuve, o� l'on ne place les chapeaux
qu'apr�s la combustion.
_L'appropriage_ du chapeau est moins facile � dresser, attendu que
le feutre est plus nerveux; mais en r�compense on a moins de peine
� l'�jarrage, puisqu'il y a beaucoup moins de jarre � extraire que
dans les chapeaux fabriqu�s par le proc�d� ordinaire. M.
Guichardi�re a �galement fait conna�tre dans le m�me journal (ann�e
1825), la m�thode suivie par des Anglais en France, la voici:
_Onzi�me notice sur un nouveau genre de chapeaux en feutre �tabli
en France par des fabricans anglais_; par M. GUICHARDI�RE. (Annal.
de l'indust. nation, et �trang., ao�t 1825, page 207.)
Depuis trois ou quatre ans environ, les Anglais ont �tabli � Caen
(Calvados) une fabrique de chapeaux �conomiques, tels qu'on en
fabrique en Angleterre, et aux �tats-Unis. Tous les ouvriers
employ�s dans cette fabrique sont Anglais, aucun Fran�ais n'y est
admis. Voici quelle est � peu pr�s leur mani�re d'op�rer.
_Premi�re op�ration_.--Ils emploient les laines d'agneaux de tous
les pays, mais pr�f�rablement celles de Sologne. Ils donnent � ces
laines une pr�paration pr�liminaire, en les laissant mac�rer soit
dans l'urine putr�fi�e, soit dans une d�coction riche en tannin;
c'est-�-dire, dans toutes les d�coctions qui ont la propri�t� de
donner aux laines une action rentrante et feutrante. Le fond, qui
doit former la base du chapeau, est tout laine, mati�re tr�s
grossi�re � la v�rit�, mais qui a l'avantage de produire un chapeau
142 solide en raison de sa force. Lorsque le fond est b�ti, ils le
foulent dans une dissolution de gravelle (ou tartre brut), qui a le
double avantage de faire rentrer et feutrer en m�me temps, en
raison de son principe astringent. Avant de porter les chapeaux �
la foule, ils ont soin de les faire bouillir dans une des
d�coctions ou dissolutions cit�es plus haut, et apr�s les avoir
foul�s ils les font bouillir de nouveau dans des bains astringens,
pour que les pores du feutre soient aussi serr�s que possible.
Apr�s cette op�ration ils les flambent et les nettoient avec la
brosse, de mani�re qu'il ne reste au fond ni ordures, ni poils
br�l�s.
_Deuxi�me op�ration_.--Pour produire le velu qui convient � la
surface de ces fonds, ils emploient le poil de lapin de garenne, et
de pr�f�rence celui de Bretagne. Avant de l'employer, ils le font
�barber et couper comme le poil de li�vre, et ils le rendent
adh�rent par le m�me moyen que nous employons pour le li�vre et
pour le castor, sur des fonds compos�s avec des mati�res plus
fines, avec cette diff�rence cependant, que, lorsque la dorure est
adh�rente, ils ont soin de la couvrir d'une couche ou dorure de
coton qui force la premi�re dorure � adh�rer au fond, mais qui ne
s'adh�re pas elle-m�me, puisqu'il est vrai qu'� l'op�ration du
foulage, elle s'est en partie d�tach�e, et � celle du sansouillage
elle se s�pare tout-�-fait � mesure que la vraie dorure se
d�veloppe. Apr�s cette op�ration qui ouvre les pores du feutre, et
donne une grande facilit� � mettre le chapeau sur la forme, la plus
grande difficult� dans ce nouveau genre de fabrication, est de
trouver un moyen de bien tendre le chapeau. Le fond peut, � la
v�rit�, r�sister � la haute temp�rature du bain, mais la dorure n'y
r�siste pas. Il y a une diff�rence totale entre ces chapeaux et les
chapeaux mi-poils dont le fond est compos� avec des mati�res
communes en li�vres et lapins. Le fond de ces derniers est garanti
par la dorure, tandis que dans les autres, la dorure est garantie
143 par le fond. Pour obvier � l'inconv�nient de la teinture, l'auteur
pense qu'il serait plus � propos d'employer le fer dissous par le
vinaigre (ou l'ac�tate de fer), moins corrodant que le m�me m�tal,
dissous par l'huile de vitriol (le sulfate de fer); il faut
employer le cuivre pr�f�rablement au fer, c'est-�-dire, qu'il faut
�viter, ou n'employer qu'avec mod�ration, tout ce qui peut nuire �
la mati�re. L'auteur fait observer que ce genre de fabrication
convient parfaitement pour la pacotille, et qu'il serait en outre
tr�s utile pour la consommation de notre poil de lapin.
_Nouveaux moyens de fabriquer les chapeaux ronds_; par PERRIN.
(Brevet d'invention de cinq ans.)
Jusqu'� pr�sent les chapeliers ont �t� dans l'usage de faire les
chapeaux sur des formes rondes, quoique la t�te pr�sente un ovale
plus ou moins r�gulier. Cette figure a le d�sagr�ment de blesser,
tant que la t�te n'a pas donn� sa forme � l'entr�e du chapeau.
Les bords des chapeaux ordinaires ont encore le d�savantage de se
trouver sur un m�me plan, ce qui g�ne ceux qui les portent; on se
contente seulement de les courber un peu par un coup de fer; mais
bient�t apr�s ils prennent leur forme plane.
Pour rem�dier � ces deux inconv�niens, je dresse les chapeaux sur
une forme ovale, et je donne une forme arqu�e � la partie qui en
fait le bord. Par ce moyen la t�te n'est pas g�n�e dans le chapeau,
et les oreilles sont libres et d�gag�es.
_Explication des figures_.
_Fig. 14_. Chapeau teint, appr�t� et ramolli � la vapeur de l'eau
144 chaude, qui doit �tre fabriqu� avec deux lippes A, oppos�es,
destin�es � former le prolongement de la forme devant et derri�re.
_Fig. 15_. Forme � ballon bris�e, vue de face; elle est ronde par
le haut, et se termine en ovale par sa base. C'est sur cette forme
que l'on place le chapeau appr�t�, _fig. 14_.
_Fig. 16_. La m�me forme vue de profil.
_Fig. 17_. Selle vue de profil; elle est dispos�e pour recevoir la
forme _fig. 15_.
_Fig. 18_. La forme � ballon mont�e sur sa selle et vue de profil.
_Fig. 19_. La m�me forme vue de face.
_Fig. 20_. Le chapeau mont� sur sa forme � ballon apr�s qu'il a �t�
choqu�, que les bosses sont d�truites et le lien form�; il est
ajout� sur une seconde selle courbe B, vue de face, sur laquelle on
abat et on �tend � plat le bord du chapeau. La forme est fix�e sur
la selle au moyen de deux chevilles.
_Fig. 21_. La figure pr�c�dente vue de face.
_Fig. 22_ et _23_. El�vation et coupe horizontale de la presse.
C. Pi�ce de bois qui forme la presse, et qui fait pression, au
moyen de la vis D, sur le chapeau E plac� dans le ch�ssis.
F. ch�ssis ouvert pour introduire le chapeau.
_Fig. 24_. Fer � repasser le bord du chapeau sur le ch�ssis de la
presse.
_Fig. 25_. Moule en cuivre, vu de profil; il sert � relever le bord
du chapeau.
_Fig. 26_. La figure pr�c�dente vue de face.
145
_Fabrication des chapeaux, perfectionn�e_ par BORRADAILLE. (_London
journal of arts; juillet 1826, page 353_.)
Le corps des chapeaux d'hommes dont le dehors est recouvert de
poils de castor ou autres, est ordinairement compos� de laine
card�e, et enlac�e � la main sous la forme d'un bonnet conique,
susceptible de prendre diff�rentes autres formes selon la mode et �
l'aide de moules pr�par�s � cet effet.
L'auteur a eu pour but de pr�parer � la m�canique les corps des
chapeaux: pour cela, il a imagin� deux c�nes tronqu�s, appliqu�s,
base � base et tournant ensemble. Deux autres c�nes tronqu�s de la
m�me hauteur, mais dont la base est plus petite, tournent chacun
sur son axe et entra�nent dans leur mouvement, le double c�ne sur
lequel ils appuient l�g�rement. Une m�che de laine sortant d'une
machine � carder est �tal�e, et passe entre le grand double c�ne et
les petits; elle s'enroule autour du premier, et un petit mouvement
de va-et-vient imprim� � celui-ci croise les filamens et fait une
sorte de feutrage. Lorsque l'�paisseur est suffisante, un
instrument tranchant coupe l'�toffe � la jonction des bases du
double c�ne, et on obtient ainsi deux bonnets coniques pr�ts �
former des chapeaux.
_Perfectionnement dans la fabrication des chapeaux_. Patente � Th.
CHAMING Moore. (_London Journ. of arts, avril 1829, p. 26_.)
Ce perfectionnement consiste dans la construction et l'emploi de
machines � l'aide desquelles une s�rie de filamens de laine ou
autre mati�re convenable, est prise d'une carde et envelopp�e �
l'entour d'un moule pour confectionner la coque ou la forme de deux
146 chapeaux ou bonnets en une seule op�ration. La forme de ce moule
est cylindrique, d'environ quinze pouces de long, et douze pouces
de diam�tre; ses extr�mit�s coniques sont arrondies � leur sommet,
et font une saillie d'environ dix pouces � chaque bout du cylindre.
Ce moule, dispos� pour tourner sur son axe, est port� sur un
chariot qui a un mouvement de va-et-vient en t�te du cylindre
�tireur de la machine � carder. Lorsqu'il a �t� recouvert d'une
suffisante quantit� de filamens de laine ou autre mati�re, on coupe
ce tissu circulairement vers le milieu du cylindre, et on le fait
glisser vers chacune de ses extr�mit�s; on obtient par ce moyen
deux chapeaux ou bonnets, qui, travaill�s suivant les proc�d�s
connus, sont susceptibles de prendre la forme que l'on donne aux
chapeaux ordinaires. Le moule doit �tre aussi l�ger que possible,
afin qu'il puisse tourner facilement; l'auteur conseille, � cet
effet, de le faire creux et en bois l�ger.
_M�thode pour vernir les chapeaux de mani�re � les rendre
imperm�ables � l'eau._
957. MM. Ritchard et Francs ont pris derni�rement une patente pour
la m�thode suivante de rendre les chapeaux imperm�ables � l'eau.
Les ingr�diens employ�s sont si nombreux qu'ils ne pr�sentent pas
d'�conomie. Nous d�signerons par des italiques ceux que cette
composition renferme d'utiles, en faisant observer que la quantit�
d'alcool doit �tre en proportion.
On pr�pare l'ext�rieur du chapeau avec les mati�res ordinaires, on
le teint, et on le forme. Lorsqu'il est parfaitement sec, on le
traite � la surface int�rieure avec la composition suivante:
Une livre de _gomme kino_, huit onces de gomme �l�mi, trois livres
de _gomme oliban_, trois livres de gomme copal, deux livres de
147 _gomme de geni�vre_, une livre de _gomme ladanum_, une livre de
gomme mastic, dix livres de laque et huit onces d'encens. On broie
toutes ces mati�res, et on les m�le ensemble; ensuite on les d�laie
dans un vase de terre o� l'on a mis quatre litres environ d'alcool,
et on agite fr�quemment.
Lorsque tous ces ingr�diens sont bien dissous, on ajoute au m�lange
une pinte d'ammoniaque liquide et une once d'huile de lavande, avec
une livre de _gomme myrrhe_, et de gomme opopanax, _que l'on a fait
dissoudre dans trois pintes d'esprit-de-vin_.
Toutes ces mati�res parfaitement incorpor�es et bien dissoutes,
constituent le _m�lange � �preuve_, avec lequel on traite
l'int�rieur du chapeau.
Lorsque l'ext�rieur est teint, form� et parfaitement sec, on vernit
par le moyen d'une brosse sa surface int�rieure, et le c�t�
inf�rieur du bord, avec cette composition. On met ensuite le
chapeau dans un s�choir, on r�p�te plusieurs fois cette op�ration,
en prenant soin que le vernis ne p�n�tre pas la pi�ce, de mani�re �
para�tre de l'autre c�t�. On donne issue � la transpiration de la
t�te au moyen de petits trous pratiqu�s dans la couronne du
chapeau: le poil de castor, etc., est dispos� � la mani�re
ordinaire, et le vernis de copal est appliqu� sur le c�t� oppos�.
CHAPEAUX FAITS AVEC LE DUVET DES CH�VRES DU CACHEMIRE.
_Rapport fait_ par M. de LASTEYRIE, _au nom du comit� des arts
�conomiques, sur le duvet de ch�vres des Hautes-Alpes._
M. Serres, sous-pr�fet � Embrun, d�partement des Hautes-Alpes, a
adress� � la soci�t� d'encouragement un chapeau, deux �chantillons
148 de feutre, et un petit �chantillon de tricot, le tout fabriqu� avec
le duvet de ch�vres indig�nes.
Le chapeau est parfaitement confectionn�, le feutrage en est �gal,
solide, ferme et �lastique: la teinture est d'un beau noir et
para�t �tre solide, mais elle n'a pas le brillant que l'on trouve
dans les chapeaux de poil de lapin. Le chapelier de Lyon qui l'a
fabriqu� croit que la teinture d�truit le moelleux et le brillant
du poil. On voit, en effet, pour les deux �chantillons de feutre
pris sur le m�me morceau, que celui qui a pass� � la teinture est
dur et raide, tandis que celui qui n'a pas subi cette op�ration est
beaucoup plus souple et plus moelleux. Ce genre de chapeau manque
aussi du beau brillant que donne le poil de castor ou celui de
lapin, mais il serait facile d'obtenir cette qualit�, par le
m�lange de l'un de ces poils avec le duvet de ch�vre. Il est encore
� remarquer qu'� dimensions �gales, le poids d'un chapeau de duvet
de ch�vres est moindre d'un huiti�me, compar� � celui d'un chapeau
fait avec du poil de li�vre. Au reste, il parait que l'emploi du
duvet de ch�vre dans la chapellerie est connue depuis long-temps
sous le nom de Chevron d'Abyssinie; il a �t� reconnu qu'il fortifie
beaucoup le feutre.
Il r�sulte de tous ces faits qu'on peut fabriquer d'excellens
chapeaux avec le duvet de nos ch�vres indig�nes, et tout porte �
croire qu'ils auront autant de solidit� et de dur�e que les
chapeaux ordinaires. Le prix de fabrication est � peu pr�s le m�me.
La mati�re qui entre dans celui qui vous a �t� envoy�
est estim�e par le chapelier de Lyon � 6 fr. 90 c.
Le feutrage � 3 30
La teinture, appr�t et garniture, � 5 �
Total 15 fr. 20 c.
En �valuant les b�n�fices de fabrication � environ un quart, on
aura des chapeaux qui reviendront � 20 ou 21 fr.
149
M. Serres a aussi envoy� un petit �chantillon de tricot, dont la
finesse, le soyeux et surtout la mollesse, sont tr�s
recommandables. C'est encore un genre d'industrie qui m�rite
l'attention des fabricans, et qui peut s'appliquer aux autres
parties de la bonneterie; enfin l'exp�rience lui a appris que l'on
peut, en avisant les races indig�nes avec les ch�vres d'Asie,
obtenir des produits aussi fins et aussi abondans que ceux qu'on
retire de ces derni�res.
Nous pensons que la soci�t� d'encouragement doit remercier M. le
sous-pr�fet d'Embrun, pour le z�le actif qu'il a montr� en
cherchant � donner une nouvelle impulsion � notre industrie, et le
prier de vous faire conna�tre, ainsi qu'il le propose, la m�thode
qu'il emploie pour extraire le duvet des ch�vres.
Sign� DE LASTEYRIE, rapporteur. Adopt� en s�ance, le 9 mai 1822.
_Fa�on de fabriquer les chapeaux de poil de loutre, par_ M.
TROUSIER.
Pour pr�parer les peaux, on commence par faire arracher le jarre de
dessus la peau; c'est un poil commun qui n'est bon � rien, ensuite
on frotte la peau avec de l'eau-forte appr�t�e avec du mercure; on
la pr�pare en m�lant, pour une douzaine de peaux, trois onces de
mercure par livre d'eau-forte: on le fait dig�rer au bain-marie
pendant six heures. Ensuite on met trois livres d'eau de rivi�re
par chaque livre d'eau-forte appr�t�e, et on en frotte ladite peau.
On la laisse pendant quarante-huit heures avant de la mettre s�cher
aux �tuves, on a soin de la couvrir avec une toile sur laquelle on
met quelque chose de pesant, pour qu'elle soit bien imbib�e, et que
le secret ne s'�vapore point.
On met la peau dans une cave pour qu'elle se ramollisse et qu'on
puisse en couper le poil.
150
Le poil �tant coup�, on met trois onces de ce poil de loutre
s�cr�t�, et deux onces de poil veule naturel, une demi-once de
castor s�cr�t�, et une demi-once de vigogne fine rouge; on carde le
tout ensemble, ce qui fait six onces d'�toffe pour faire un
chapeau.
On partage les six onces d'�toffe en quatre parties �gales que l'on
ar�onne l'une apr�s l'autre; les quatre capades �tant faites, il
reste environ une demi-once d'�toffe qui sert � ce que l'on appelle
travers, qui se met en deux parties pour former le lien du chapeau;
il faut que l'ar�onnage donne une �toffe tr�s unie pour en former
les quatre capades, et qu'il n'y ait pas quatre poils ensemble,
attendu que cela ferait un d�faut dans le chapeau.
On commence par prendre deux capades, entre lesquelles on met du
papier pour qu'il n'y ait que la t�te et les c�t�s qui tiennent
ensemble.
Cet assemblage se fait dans une toile qu'on appelle feutri�re, dans
laquelle on commence � faire feutrer; ensuite on d�veloppe la
feutri�re, ce qui fait le commencement du chapeau.
On y ajoute le travers pour donner de la force; apr�s cela on
arrose avec un goupillon sur le travers; on pose ces deux derni�res
capades, et on enveloppe le tout dans la feutri�re pour que le tout
se trouve feutr� ensemble.
On prend ledit chapeau, on le trempe dans un seau d'eau froide,
attendu que l'eau chaude le ferait feutrer trop vivement, et on le
met � la foule, on verse dans une chaudi�re trois seaux d'eau dans
laquelle on met un demi-seau de lie de vin press�e; on fait
bouillir cette eau, dans laquelle on foule le chapeau environ
quatre heures.
Par intervalle il faut avoir le soin de retourner le chapeau pour
l'�puiseter et le frotter avec une brosse, et lorsque le chapeau a
assez de travail, on le dresse sur une forme � l'ordinaire, sur
laquelle on le fait s�cher.
151
_Composition d'une seconde qualit� de chapeaux._
Deux onces et demie de castor s�cr�t�, une demi-once de loutre
s�cr�t�e, deux onces et demie de loutre veule, une demi-once de
vigogne fine.
Les chapeaux de trois quarts castor sont compos�s de trois onces de
li�vre s�cr�t�, une demi-once castor s�cr�t�, une demi-once de
vigogne fine.
Pour la dorure, une once et demie de castor veule.
_M�lange des demi-castors._
Deux onces et demie de li�vre s�cr�t�, une once et demie de lapin
veule, une once de lapin s�cr�t�, deux gros de vigogne fine.
Pour la dorure, une once de castor veule.
Pour s�cr�ter le castor, le li�vre et le lapin, je mets deux livres
d'eau de rivi�re et une livre d'eau forte appr�t�e avec la m�me
quantit� de mercure, comme j'ai marqu� ci-dessus.
Ma nouvelle fa�on de fabriquer mes chapeaux castor, trois quarts
castor, demi-castor et autres, donne beaucoup plus de solidit� et
de finesse aux chapeaux, parce que je mets ma dorure entre mes
capades en baissant mon chapeau, et par ce moyen le castor se
trouve bien incorpor� et bien p�n�tr�, et que la ponce ni la robe
ne peuvent point l'endommager; cela fait que le castor para�t
dessus et dessous �galement; que les chapeaux sont aussi beaux,
apr�s les avoir repass�s et retourn�s, qu'�tant neufs, et ne sont
point sujets � prendre l'eau, ce qui est une chose essentielle pour
le public. La diff�rence est, que tous les fabricans de chapeaux ne
mettent leurs dorures que quand le chapeau est avanc� de travail �
la foule; par ce moyen la dorure ne reste que d'un c�t�, et ne peut
152 pas p�n�trer dans le chapeau, ce qui fait que la dorure se trouve �
moiti� coup�e par la ponce et emport�e par la robe, et, quand on
retourne le chapeau, il se trouve beaucoup plus commun et de bien
moins d'usage.
_M�thode de fabriquer des chapeaux m�l�s de soie_; par M. MIRAGLIO
de Paris.
_Manipulation._
On prend le cocon de semence qui n'a pas �t� �touff� dans le four,
et on le carde, ce qui produit un poil que l'on coupe au sortir de
la carde sans aucun autre appr�t, de la longueur de dix-huit
lignes; on m�lange deux onces quatre gros de ce poil ainsi coup�,
avec une once six gros de lapin s�cr�t�, six gros de plume de
li�vre sans secret, et six gros de roux de li�vre; on carde le tout
ensemble; on ar�onne; on r�unit le poil en la forme de chapeau de
la grandeur que l'on d�sire; on serre le chapeau � l'ar�on, et on
le foule � la mani�re ordinaire.
Le chapeau fabriqu� passe � la teinture, o� il prend un beau noir;
enfin on lui fait subir l'appr�t ordinaire, qui se fait avec
beaucoup plus de succ�s.
Par ce proc�d�, on obtient un chapeau beaucoup plus l�ger, plus
beau, tr�s moelleux, plus durable et moins sujet � prendre l'eau. A
la v�rit�, on est oblig� de m�langer, soit avec du poil de castor,
de li�vre ou de tout autre animal, mais par moiti� seulement.
Le poil de cocon se manipule tr�s bien avec le poil des animaux, il
a m�me l'avantage de donner plus de force et plus de lustre. Comme
il est beaucoup plus long, on est dispens� de le passer au
s�cr�tage du mercure et de l'eau-forte; op�ration pernicieuse pour
les ouvriers.
M. Robiquet, dans son excellent article du Dictionnaire
technologique, sur l'art du chapelier, avait annonc� que M.
Guichardi�re �tait parvenu � faire un feutre excessivement l�ger et
153 fin, avec le poil de la loutre marine. Ce fabricant lui a �crit
depuis pour lui dire qu'il avait commis une erreur, et qu'il avait
seulement recouvert les chapeaux avec ce poil, ce qui est
diff�rent. M. Robiquet croit �tre certain de ne pas s'�tre tromp�.
En preuve, il cite le passage du M�moire de M. Guichardi�re, ins�r�
dans les Annales de l'industrie, pour 1824, dans lequel il annonce
ce fait en ces termes: _Qu'il �tait parvenu � feutrer des poils
d'ours marin_, etc. S'il a voulu r�pudier sa d�couverte, M.
Trousier a bien fait de s'en emparer et de la porter plus loin.
Enfin, M. Lousteau a obtenu un brevet de perfectionnement de cinq
ans, pour des chapeaux compos�s d'une mati�re filamenteuse
quelconque, rev�tue d'un appr�t de gomme et de colle-forte, et
recouverte d'un tissu imitant le castor, sur lequel est appliqu� un
enduit compos� d'huile de lin, de c�ruse et de litharge.
FABRICATION DE CHAPEAUX D'HOMMES ET DE FEMMES, EN PLUMES DE
VOLAILLES; PAR M. MASNIAC. (Par brevet d'invention du 14 ao�t 1824)
_Description du proc�d�._
On prend un petit anneau, dans lequel on passe quelques plumes, que
l'on serre entre deux fils � l'aide d'un noeud qui ne peut se
desserrer. On commence par huit ou dix fils attach�s � un petit
morceau de cuir rond; on les double � proportion que l'ouvrage
grandit: ce cuir tourne verticalement devant l'ouvrier pour faire
le fond et le bord, et se meut horizontalement pour former le corps
du chapeau; on place des plumes � chaque noeud, qui doit serrer les
tuyaux.
On obtient, de cette mani�re, des chapeaux plus chauds que ceux
dont on se sert ordinairement, qui ne p�sent que quatre onces et
qui, outre l'avantage d'�tre imperm�ables, ont encore celui de ne
154 pas se d�former, de ne pas perdre leur lustre, et de durer bien
plus long-temps que les autres.
_Premier brevet de perfectionnement et d'addition pour le m�canisme
suivant, propre � la confection des chapeaux en plumes de
volaille._
Ce m�canisme est form� d'un cadre en fer, repr�sentant la forme du
chapeau, et que l'on peut rendre plus grande plus petit, suivant la
grandeur des chapeaux. Du c�t� o� se fait le travail, sont deux
cylindres qui servent de montant et qui sont rapproch�s de mani�re
� ce qu'il ne puisse passer qu'une seule plume entre eux. L'ouvrier
fixe la plume d'une main et de l'autre il coud, avec une aiguille
et du fil, les plumes les unes contre les autres, en ayant soin,
avec la pointe de l'aiguille, de passer le duvet en dehors.
L'ouvrage tourne devant l'ouvrier entre les deux cylindres, qui
donnent l'uni et la forme demand�e. On peut faire usage de tous les
points demand�s dans la couture pour la confection d'un chapeau de
plumes; on se sert aussi du fil de laiton, mais il a l'inconv�nient
de rendre l'ouvrage plus pesant.
Les chapeaux de plumes de volailles peuvent �tre appropri�s de la
m�me mani�re que ceux de feutre, et avec de l'eau gomm�e, que l'on
applique dessus pour lier le duvet, sur lequel on passe ensuite le
fer; on leur donne l'uni et le luisant du verre.
_Deuxi�me brevet de perfectionnement et d'addition, du 7 avril
1826._
La plume destin�e � la confection des chapeaux doit �tre teinte, �
moins qu'on ne l'emploie dans sa couleur naturelle. On prend les
plumes les unes apr�s les autres, on colle la pointe jusqu'au
duvet; on met cette pointe coll�e sur une autre pointe, que l'on
enfonce dans une petite rainure qui se trouve en dedans d'un
155 cercle, soit en bois, fer-blanc ou plomb, etc. Ainsi, cette
pr�paration de la plume renferme de l'appr�t dans le corps de
l'ouvrage, et tourne le duvet du m�me c�t�. Pour confectionner le
bord du chapeau, on colle les plumes les unes sur les autres, sans
rainure, et le duvet reste des deux c�t�s, ce qui fait poil en
dessus et en dessous du bord. La plume ainsi pr�par�e et coll�e,
forme des rubans de la longueur voulue, que l'on peut aussi obtenir
avec du fil fin. L'ouvrier coud ces rubans en tresses les unes sur
les autres, en mettant le duvet en dehors pour le corps du chapeau,
et pour le bord il le laisse des deux c�t�s. On peut encore
pr�parer les plumes de bien des mani�res, en les collant sur de la
paille qu'on a envelopp�e de duvet, soit sur de l'osier, de la
baleine, du cordonnet; soit sur toute autre esp�ce de corps solide
et l�ger. On peut m�me, avec les rubans de plumes, faits � la colle
ou avec du fil, obtenir des tissus avec une trame d'une mati�re
filamenteuse quelconque; l'�toffe qu'on se procurera de cette
mani�re pourra �tre employ�e avantageusement pour coiffure ou
autres objets quelconques, suivant les go�ts et les modes. On peut
aussi tisser de la plume dont a arrach� le duvet qui tient � une
plu�ole, et qui, mise avec attention dans une trame, produit encore
une belle �toffe. L'auteur ajoute que le m�canisme qu'il a d�crit
dans son premier brevet de perfectionnement, n'a pas donn� tous les
r�sultats qu'il en esp�rait.
_Troisi�me brevet de perfectionnement, etc., du 27 octobre 1826._
La grande solidit� qu'ont les chapeaux de plumes de volaille, fait
que les proc�d�s par lesquels on les obtient peuvent s'appliquer
avec avantage � la chaussure et autres objets d'utilit�. Le duvet
de plume peut �tre d�chir� et tiss� avec une trame, pour obtenir
une �toffe qui, appliqu�e sur papier imperm�able, carton ou
156 tresses, produit des chapeaux l�gers, imperm�ables, d�gag�s des
c�tes et tuyaux de la plume. Le duvet coup� contre la c�te, m�l�
avec du poil de toute esp�ce et s�cr�t�, se feutre et donne de
jolis chapeaux. Toute esp�ce de fil, de quelque mati�re qu'il soit,
imbib� de colle, gomme, etc., qu'on plonge dans du duvet, qui
s'attache et se tortille autour par un mouvement de rotation, qu'on
passe ensuite dans un tuyau d'une grosseur convenable, plus �troit
du c�t� o� l'on tire le fil, qui se trouve totalement envelopp� de
duvet, et qu'on tisse ensuite avec une trame de mati�re
filamenteuse quelconque, donne une �toffe qui peut �tre employ�e �
une infinit� de choses utiles. Les chapeaux se confectionnent alors
comme ceux de soie et de peluche. On colle cette �toffe sur papier,
toile, et l'on coud les bords et le fond.
On peut, � l'aide d'un m�tier fait expr�s, tisser en rond le duvet
pr�par� comme on vient de le dire; dans ce cas le chapeau se trouve
sans couture.
157
TROISI�ME PARTIE.
CHAPEAUX DE SOIE OU MIEUX DE PELUCHE DE SOIE.
Les chapeaux de soie sont remarquables par leurs belles couleurs,
leur luisant, leur �l�gance et leur beaut�. Les noirs surtout
offrent un brillant qui nous para�t bien sup�rieur � celui des
chapeaux � feutre. Comme � ces derniers, on leur donne ais�ment
toutes les formes qu'on d�sire; mais ils ont par-dessus les feutres
le pr�cieux avantage d'�tre plus l�gers, d'une aussi longue dur�e,
d'un aspect plus agr�able[48], et d'un prix bien inf�rieur. Les
chapeaux de soie �taient usit�s depuis bien du temps en Espagne
avant d'�tre connus en France. Ce n'est gu�re que depuis le
commencement du dix-neuvi�me si�cle que nous avons commenc� � en
adopter graduellement l'usage: rigoureusement parlant, l'on peut
dire m�me que cet usage n'est devenu g�n�ral que depuis
l'exposition de 1823. Les chapeaux de soie espagnols sembleraient
attester encore l'enfance de cet art; mais gr�ce aux heureuses
tentatives de quelques industriels fran�ais, ce genre de
fabrication a acquis un tel degr� de perfectionnement, et une si
grande importance qu'en �t� le rentier et le fashionable ont
g�n�ralement adopt� les plus belles qualit�s, et que les
secondaires sont maintenant vendues � toutes les classes de la
soci�t�.
[Note 48: Les chapeaux de soie pour homme l'emportent par leur
beaut� sur tous les chapeaux de feutre, � l'exception des premi�res
qualit�s qu'on paie ouvr�s de 30 � 35 francs, tandis que les plus
beaux chapeaux de soie ne co�tent pas au-del� de 12 � 18 francs,
tant noirs que gris ou de diverses autres couleurs de fantaisie.]
158
Parmi les fabricans fran�ais qui ont puissamment contribu� au
perfectionnement de ce genre d'industrie, nous aimons � citer un
des plus habiles chapeliers de Paris, M. Font�s, rue de la Harpe,
dont les chapeaux de soie imperm�ables le disputent par leur
beaut�, leur �l�gance et leur pris � tous ceux des autres fabricans
de la capitale, comme on a pu en juger par ceux qu'il exposa en
1827; un de ses chapeaux entre autres �tait plong� devant les
spectateurs dans un baquet plein d'eau sans �tre en p�n�tr�. M.
Font�s n'a jamais pris de brevet d'invention; cette modestie de sa
part est cause que bien des gens se sont empar�s d'une partie de
ses proc�d�s, car nous devons ajouter que M. Font�s est tr�s
communicatif.
Les chapeaux de peluche de soie exigent deux op�rations. On fait
d'abord la carcasse du chapeau soit en carton, soit en toile tr�s
forte de chanvre ou de coton, et ensuite de diverses couches de
vernis. Cependant c'est presque toujours en carton qu'on les fait
d'abord et sur lequel on colle (avec une colle rendue imperm�able)
une toile qu'on recouvre de plusieurs couches de vernis �galement
imperm�able. Quand la carcasse du chapeau est ainsi pr�par�e, on y
colle ensuite la couverture en peluche, apr�s l'avoir
convenablement dispos�e et cousue. Le chapeau �tant ainsi pr�par�
on borde les ailes, on y adapte la coiffe et on le passe au fer
comme les chapeaux de feutre.
Il est inutile de dire que chaque chapelier a son vernis
imperm�able particulier, et son mode de pr�paration de la carcasse,
qu'il croit bien sup�rieur � celui de ses confr�res; mais nous qui
ne sommes mus par aucun motif d'int�r�t, nous devons assurer, dans
l'int�r�t de l'art, que tous ces vernis ou enduits imperm�ables
doivent cette propri�t� � la cire, � des solutions r�sineuses dans
l'alcool ou l'essence de t�r�benthine, incorpor�es dans la colle
d'amidon, de gomme arabique, de g�latine, etc. Sans entrer dans de
159 plus grands d�tails, nous croyons ne pouvoir mieux faire conna�tre
les proc�d�s suivis par les meilleurs fabricans qu'en d�crivant ici
les brevets d'invention obtenus � ce sujet.
_Nouveaux proc�d�s pour la fabrication des chapeaux de soie_; par
M. JOHN WILCOX. (Par brevet d'invention.)
Le corps ou le feutre de mes chapeaux est compos� de deux �toffes
d'une force suffisante, l'une en toile de coton et l'autre en gros
velours, connu sous le nom de panne ou peluche.
Je coupe des bandes de toile de coton, d'une largeur de six pouces
environ, suivant que je veux donner plus ou moins d'�l�vation � mon
chapeau et d'une longueur relative. Je r�unis les deux bouts de ces
bandes, par une couture juste et serr�e, et je fais ajuster dans la
partie sup�rieure un morceau de la m�me toile, d'un diam�tre �gal �
celui de mes formes.
Je fais des formes de peluche de la m�me mani�re, ayant soin de
former les coutures du c�t� du tissu, plac� en dedans.
Mes formes ainsi dispos�es, j'enduis ext�rieurement celle de coton
et int�rieurement celle de peluche, c'est-�-dire du c�t� du tissu,
d'une colle compos�e moiti� de colle ordinaire et moiti� de colle
de Flandre. Je prends alors une forme de toile de coton et une
forme de peluche; j'habille la premi�re avec la seconde, les
disposant de mani�re que les fonds des deux formes se correspondent
parfaitement. J'introduis ensuite dans ces deux formes r�unies un
mandrin en bois compos� de quatre pi�ces et un coin, tels que ceux
employ�s par les chapeliers sous le nom de formes bris�es.
J'enfonce le coin autant qu'il est n�cessaire pour m'assurer qu'il
ne reste aucun pli, et que l'adh�rence des surfaces des deux formes
est parfaite.
160
Arriv� � ce point, je les laisse s�cher pendant trois ou quatre
jours, m�me plus, suivant la saison et le degr� de temp�rature de
l'atmosph�re.
Les bords du chapeau se font des m�mes �toffes et � peu pr�s de la
m�me mani�re, avec cette diff�rence seulement que la toile de coton
est recouverte des deux c�t�s de panne qu'on y fixe fortement par
l'encollage et au moyen d'une presse: on ne les attache � la forme
que quand tout est sec, et par une couture proprement faite.
Pour faire des chapeaux tr�s l�gers, j'emploie, au lieu de toile de
coton, un tissu form� de filamens d�li�s de bois de saule.
On voit que, d'apr�s mes proc�d�s, les soies qui garnissent le
chapeau ne peuvent �tre que solidement attach�es et �galement
r�parties sur toute sa surface, puisqu'elles font partie du tissu
m�me qui compose le corps du chapeau.
_Proc�d� de fabrication de chapeaux d'hommes et de femmes, en soie
feutre imperm�able._ (Brevet d'invention et de perfectionnement de
cinq ans accord�, le 31 d�cembre 1821, aux sieurs MIERQUE (Jacques
Fran�ois), propri�taire, et DRULHON, n�gociant, tous deux � Anduze,
d�partement du Gard.)
Le feutre qui compose ces chapeaux est form� de bonne laine
d'agneau, que l'on foule; on lui donne la forme comme �
l'ordinaire. Le chapeau ainsi pr�par�, on l'enveloppe d'un papier
imbib� d'une pr�paration gommo-r�sineuse dont on va voir la
recette; on applique aussit�t apr�s une seconde enveloppe
parfaitement juste d'un velours crois�, de soie organsin � long
poil, fabriqu� pour cet objet, et que l'on colle avec force au
161 moyen de la gomme dont on vient de parler; on fixe ce velours � la
naissance de l'aile ou bord du chapeau, et on ach�ve de recouvrir
le reste du feutre de la m�me mani�re. On soumet ensuite le chapeau
� l'action du fer � moiti� chaud, ayant encore soin toutes les fois
qu'on le pose sur le chapeau de le tremper dans l'eau froide, �
moins de courir le risque de br�ler le poil, qui se frise aussit�t
et tombe ensuite ainsi que son lustre. On ne saurait apporter trop
d'attention � cette op�ration, car c'est elle qui conserve,
lorsqu'elle est bien faite, au chapeau son noir et son luisant.
Recette pour la composition de la colle imperm�able � l'eau, pour
quinze chapeaux:
Quatre gros de gomme arabique;
Un demi-gros de cire vierge;
Deux gros d'huile d'amande;
Quatorze onces de colophane.
On pulv�rise la gomme, on la met � chauffer � petit feu dans
l'huile, on remue continuellement avec une spatule, jusqu'�
r�duction en une p�te molle: c'est alors qu'on ajoute la cire,
coup�e nue, en continuant d'appliquer une douce chaleur: la
composition est compl�te lorsque le tout est fondu et bien m�l�.
Lorsqu'on veut se servir de cette colle, on fait fondre � part la
colophane, � laquelle on ajoute, apr�s la fusion, la composition
ci-dessus; on obtient de cette mani�re un vernis que l'on �tend �
chaud sur le papier fin, qu'on applique sur le feutre.
Cette composition forme un corps tellement dur qu'aucun fluide ne
peut passer au travers, et fait que le chapeau conserve toujours sa
162 forme primitive.
_Chapeaux d'hommes et de femmes en peluche, soie ou coton, mont�s
sur des carcasses faites en carton, cuir et toile_ imperm�ables _ou
non_ imperm�ables, _et pour ceux mont�s seulement sur toile et
papier_ imperm�ables _ou non_ imperm�ables; par MM. ACHARD et AUDET
de Lyon. (Brevet d'importation et de perfectionnement.)
Apr�s avoir laiss� tremper, pendant quelque temps, le carton dans
une eau fortement impr�gn�e d'alun, on le retire et on le fait
s�cher: on en forme ensuite le tour des carcasses; on pose sur ce
tour le dessus de ce m�me carton, que l'on recouvre d'une toile de
carton pour plus de solidit�; on fait d�border d'environ six lignes
le pourtour du haut de la forme du chapeau; apr�s quoi on y adapte
le bord de la mani�re suivante.
On forme, avec une lani�re de peau, un cercle divis� en deux
parties, dont l'une est destin�e � joindre le bord � la forme du
chapeau, et l'autre � recevoir le carton qui doit donner la
consistance n�cessaire au bord ou aile du chapeau. Ce carton, ainsi
adapt� sur cette partie de la peau, est ensuite recouvert dessus et
dessous d'une toile de coton qui vient d�border sur la partie du
cercle de peau destin�e � joindre le bord du chapeau. Le bord,
arriv� � cet �tat, est fix� � la forme du chapeau par la premi�re
partie du cercle de peau. Celle op�ration termin�e, on enduit la
carcasse d'un vernis fait avec:
Alcool. 2 litres.
Gomme laque. 1/2 kilogramme.
Colle de poisson. 2 hectogrammes.
Gomme �l�mi. 15 grammes.
Craie de Brian�on. 20 grammes.
Le suc de six gousses d'ail.
Sirop de m�lasse. 20 grammes.
163
On fait fondre la gomme laque dans l'alcool � la chaleur du bain de
sable; on y joint la gomme �l�mi, ensuite le suc d'ail, on remue et
l'on y ajoute le sirop de m�lasse; d'autre part on fait fondre la
colle � une douce chaleur dans un demi-litre d'esprit de vin, on y
d�laie la craie de Brian�on en poudre impalpable, et l'on m�le bien
les deux compositions.
Ce vernis a non seulement la propri�t� de rendre le carton
imperm�able � l'eau, mais encore de lui donner une souplesse, que
l'on peut augmenter � volont�, suivant le degr� de densit� que l'on
donne au vernis. Les carcasses enduites de ce vernis sont
recouvertes ensuite de peluche de soie noire ou diversement
color�e; lorsque les coutures sont achev�es, on fixe la peluche
comme on va le voir.
On couvre d'un linge imbib� d'esprit de vin la partie de la peluche
que l'on veut rendre adh�rente � la carcasse, et on passe un fer
chaud sur le linge. La vapeur de l'esprit de vin, p�n�trant la
peluche, ramollit le vernis, qui s'incorpore dans le tissu de la
peluche et la rend adh�rente � la carcasse; ce qui emp�che
l'humidit� de traverser le tissu de la peluche, et par cons�quent
de ramollir la carcasse qui est vraiment imperm�able. Les chapeaux
mont�s sur toile ou papier sont plus l�gers que les pr�c�dens, tout
�tant �galement imperm�ables.
_Fabrication des chapeaux en tissu de coton et en toutes sortes
d'�toffes filamenteuses._ (Brevet d'invention de cinq ans accord�,
le 7 juin 1816, au sieur GURY, � Paris.)
La garniture int�rieure formant la bo�te du chapeau est en carton
liss� et verni.
Le haut de la forme, aussi en carton, est soutenu par un cercle en
bois mince.
164 La couverture est en tissu d'une couleur quelconque.
Le tour est en fil de fer, et se pr�te tr�s bien � la forme cintr�e
ou non cintr�e qu'on veut lui donner.
Ces chapeaux ne se graissent pas; ils r�sistent � toutes les
injures des saisons sans �prouver d'alt�ration, parce qu'ils n'ont
pas besoin, comme les chapeaux de feutre, d'une pr�paration qui a
l'inconv�nient de se d�t�riorer par l'humidit� et de se casser par
la s�cheresse; ils sont aussi beaucoup plus l�gers et co�tent moins
que les chapeaux de feutre.
_Certificat d'additions d�livr� au sieur_ LOUSTAU, _cessionnaire du
sieur_ GURY.
Ces additions ont pour objet de faire dispara�tre les diff�rences
qui existaient entre les chapeaux en tissu du sieur Gury et les
chapeaux de feutre.
Le tissu qui recouvrait le fond des chapeaux du sieur Gury n'�tait
point fix�, et les bords n'offraient ni rondeur ni fermet�.
Maintenant le tissu est fix� � l'ext�rieur du fond du chapeau par
le moyen d'une colle soigneusement pr�par�e, et par des points de
couture imperceptibles, de mani�re � pr�senter toute la solidit�
n�cessaire.
On obtient la fermet� et la rondeur parfaite du retroussis des
bords, par l'emploi d'un cuir battu, qui, quoique tr�s mince et
tr�s l�ger, est cependant d'une force �gale � celle du feutre: ce
cuir est recouvert des deux c�t�s par le tissu, qui est appliqu�
avec la colle; trois rang�es de points de couture le consolident de
mani�re � ce qu'il ne puisse �tre alt�r� ni par l'humidit� ni par
la s�cheresse.
165
_Perfectionnement dans la fabrication des chapeaux de soie,_
patente � W. Mathew et W. White. _(Lond. journ. of arts, janvier
1826, page 388.)_
Les patent�s font observer que l'on a fait deux objections �
l'emploi des chapeaux de soie: c'est que la rudesse du corps sur
lequel est attach�e la soie, blesse fr�quemment la t�te, et que les
bords de la forme �tant plus expos�s aux chocs, la soie est sujette
� s'enlever et met � nu le tissu de coton de dessous, qui �tant une
mati�re v�g�tale n'est pas susceptible de recevoir une aussi belle
teinture que la soie, et alors le chapeau s'use promptement.
Pour rem�dier � ces d�fauts, le corps du chapeau doit �tre fait de
soie comme � l'ordinaire, et pour corriger la duret� du bord
int�rieur, on le couvre de castor qui le rend mou et susceptible de
se plier; on teint ensuite le chapeau en une belle couleur noire en
dedans et en dehors, et apr�s l'avoir suffisamment gomm�, on le
couvre de soie, et au lieu d'employer pour la fixer du coton qui
prend mal la couleur, on compose la couverture de soie seulement,
de sorte que le chapeau conserve sa couleur dans toutes ses
parties.
_Proc�d� de fabrication de chapeaux de peaux de mouton tann�es._
(Brevet d'invention de cinq ans accord�, le 14 juin 1816, au sieur
Ch. Pebrec, � Brest.)
_Proc�d�._
Faites tremper � l'eau ti�de une peau de mouton tann�e de la force
n�cessaire � l'objet; pilez cette peau dans un mortier pendant huit
166 � dix minute; dressez-la sur une forme en t�le dispos�e � cet
effet; passez dessus une couche d'huile de lin rendue siccative,
dans laquelle on a fait dissoudre du copal, � raison d'une once par
pinte; faites boire cette quantit� d'appr�t � une chaleur mod�r�e
dans une �tuve: r�p�tez trois fois cette op�ration, et apr�s
chacune, poncez � sec votre chapeau, que vous peignez ensuite avec
deux couches d'une couleur noire, compos�e de l'appr�t d'huile de
lin ci-dessus et de noir d'ivoire; ces disposions faites, poncez
tout autour le chapeau avec la ponce pil�e, tamis�e et mouill�e, et
appliquez deux couches de vernis, ayant soin de poncer la premi�re
couche.
DES SCHAKOS.
Le schako est une coiffure particuli�re aux troupes et qui prend
diverses formes cylindriques, tant�t d�croissant l�g�rement � la
partie sup�rieure, et tant�t au contraire s'�largissant beaucoup.
Les schakos se fabriquent comme les chapeaux en feutre de laine;
ils peuvent l'�tre aussi avec la peluche de soie, le coton, le
crin, le cuir, et g�n�ralement de la m�me mani�re que les divers
chapeaux que nous avons �num�r�s. A proprement parler les schakos
sont des chapeaux d'une forme particuli�re, sans rebord, ayant la
calotte en cuir et munis souvent d'une visi�re en cuir verni. Comme
ce mode de fabrication ne diff�re en rien de celle des chapeaux,
nous le passerons sous silence; mais fid�les � notre syst�me de
faire conna�tre les progr�s des genres de fabrication dont nous
nous occupons, nous allons faire conna�tre les brevets d'invention
qui ont �t� obtenus � ce sujet.
_Schakos � deux feutres._ (Brevet d'invention de cinq ans accord�,
le 8 mai 1820, au sieur DELPONT, � Paris.)
167 Ces schakos sont compos�s de deux feutres: l'un, qui est int�rieur,
est sans teinture et enduit d'un appr�t dont on va voir la
composition; l'autre, qui est ext�rieur, est sans colle et sans
aucun appr�t; il est assez fort pour ne pouvoir �tre d�chir�, et il
ne peut ni rougir ni devenir galeux; enfin, la pluie et l'humidit�
ne peuvent le d�t�riorer; il s�che comme un drap.
Ces deux feutres sont en pure laine de France.
_Appr�t pour le feutre int�rieur._
Gomme de cerisier 4 parties.
Colle-forte de Paris 8
R�sine 4
_Fabrication des schakos en cuir poli, destin�s particuli�rement �
l'infanterie l�g�re_; par M. BERCY jeune. (Par brevet d'invention.)
C'est avec des peaux de vache pesant quinze � dix-huit livres,
qu'on confectionne ces schakos.
On commence par bien racler les deux surfaces de la peau, pour la
rendre spongieuse et la disposer � recevoir les appr�ts.
Lorsqu'on a cousu le schako, on le plonge dans de l'eau �chauff�e
au point qu'on puisse y tenir la main. Il s'y ramollit et devient
susceptible de prendre toutes les formes qu'on veut lui donner. On
le met alors sur une forme en cuivre � huit clefs, dont le fond
isol� est �galement en cuivre. On place ensuite le tout sous une
presse � balancier, o� on fait prendre forme au schako par une
forte pression.
On le retire de la presse et de la forme pour le mettre sur une
autre forme en bois, � cinq clefs seulement, mais dont le calibre
est le m�me. Cette forme est surmont�e d'un tampon �galement en
168 bois, lequel est destin� � former le fond concave du schako, dont
la profondeur est de 15 lignes sur 8 pouces 3 lignes de diam�tre.
La forme et le tampon sont press�s et maintenus l'un contre l'autre
par quatre brides en fer qui, en descendant ext�rieurement le long
du schako, vont se fixer avec autant de vis sur le contour du
plateau de fer du m�me calibre que le schako sur lequel pose la
forme. C'est dans cet �tat qu'on le laisse s�cher, sans qu'il
puisse se voiler dans aucune de ses parties.
Le schako se trouve ainsi pr�par� � recevoir les deux appr�ts
suivans:
Le premier appr�t se compose d'une livre de bonne colle dissoute
dans quatre pintes d'eau que l'on fait r�duire par l'�bullition �
deux pintes et demie. On a soin d'enlever l'�cume � mesure qu'elle
se forme. On laisse refroidir cette colle jusqu'� ce qu'elle ne
soit plus que ti�de, et on en verse dans le schako une quantit�
suffisante pour l'enduire. On laisse s�cher � demi; on substitue la
forme de bois bien savonn�e et ses brides � la forme en cuivre; on
la laisse encore s�cher dans cet �tat.
Pour le deuxi�me appr�t, on fait fondre ensemble et au bain-marie,
trois livres de cire jaune brute avec une livre et demie de brai
sec. On retire la chaudi�re du feu, et on ajoute une livre de noir
d'ivoire en poudre, pass� au tamis de soie; on remue ce m�lange
jusqu'� ce qu'il soit baiss�, attendu que le noir d'ivoire le fait
d'abord monter.
Le schako �tant toujours sur la forme de bois et bien sec, les
brides de fer �tant d'ailleurs retir�es, vous enduisez au pinceau
l'ext�rieur du schako d'une couche de cette composition. Apr�s cela
vous vissez, sur la clef du milieu, dans un trou dispos� � cet
effet, un manche de fer avec lequel vous pr�sentez ce schako
au-dessus d'un feu doux, afin de faire p�n�trer la composition dans
les pores de la peau. Aussit�t que la couche commence �
169 dispara�tre, on le retire du feu et on le brosse fortement pour
�tendre �galement ce qui en peut rester � la surface.
Pendant qu'il est chaud, vous le remettez encore sous la presse,
o�, en refroidissant, il reprend sa premi�re forme. Apr�s quoi on
le place sur le nez d'un tour en l'air avec sa forme en bois; et
avec un morceau de bois taill� convenablement on donne le poli
qu'on d�sire.
_Fig. 27_. Chaudi�re mont�e sur son fourneau, dans laquelle on fait
ramollir le cuir pour le rendre propre au travail.
_Fig. 28_. Forme en cuivre � huit clefs.
_Fig. 29_. D�s en cuivre pour former le fond du schako.
_Fig. 30_. Presse � vis et � balancier. On suppose que la forme en
cuivre garnie d'un schako est sous presse.
_Fig. 31_. Forme en bois � cinq clefs.
_Fig. 32_. Tampon en bois qui forme le fond du schako.
_Fig. 33_. Quatre brides en fer, servant � maintenir le tampon et
la forme l'un contre l'autre.
_Fig. 34_. Plateau en fer plac� sous la forme et contre lequel sont
fix�es avec des brides les quatre vis ci-dessus.
_Fig. 35_. Chaudi�re avec son fourneau, dans laquelle on pr�pare
les premiers appr�ts: on n'en voit que le tuyau, parce que cet
appareil est semblable au suivant.
_Fig. 36_. Chaudi�re sur son fourneau, pour le deuxi�me
appr�t.
_Fig. 37_. Schako sur la forme de bois pr�sent� au feu.
_Fig. 38_. Manche de fer viss� sur la forme.
_Fig. 39_. Chemin�e, dite � la prussienne, en t�le de fer.
_Fig. 40_. Brosse dure pour �tendre l'appr�t.
_Fig. 41_. Tour en l'air pour polir les schakos.
_Fig. 42_. Morceau de bois � polir.
_Fig. 43_. Schako termin� et garni de sa visi�re.
_Fig. 44_. Deux anneaux concentriques qui servent � saisir le
cercle sup�rieur du schako pour le polir.
170
_Fig. 45_. Ch�ssis en fer, mont� � charni�re sur une planche, qui
sert � r�gler et � r�unir ensemble les diverses pi�ces de laiton
qui composent les jugulaires.
_Fig. 46_. Schako compl�tement garni et pos� sur la t�te d'un
voltigeur.
_Proc�d� pour reteindre les schakos en tissu de coton dont la
couleur s'est alt�r�e._
Ce proc�d� consiste � faire bouillir un quart de bois d'Inde ou de
camp�che, coup� en morceaux dans trois litres d'eau, ce qui suffit
pour teindre vingt schakos.
On �tend cette liqueur avec une brosse molle bien garnie, dans le
sens du poil, ayant soin de ne pas endommager le galon, et de
mani�re que le poil soit imbib�. Quand le schako est sec, on le
brosse avec une autre brosse molle et s�che, pour d�catir et lisser
le poil. (_Ann. mar. et col._, janvier et f�vrier 1824, page 47.)
171
QUATRIEME PARTIE.
CHAPEAUX EN PAILLE ET EN BOIS.
_Chapeaux de paille._
L'Italie a �t� long-temps en possession de fournir � l'Europe ces
beaux chapeaux de paille qui sont si recherch�s par les dames, et
dont le prix s'�l�ve encore jusqu'� 1200 fr. pour les belles
qualit�s fabriqu�es aux environs de Florence. Depuis que
l'industrie a pris un si grand essor en France, on s'est attach� �
ce genre de fabrication, afin de nous affranchir de ce tribut que
le luxe paye � l'Italie. D�j� en 1819 on vit figurer � l'exposition
des produits de l'industrie fran�aise des chapeaux de paille dus �
nos fabriques, dont la beaut� �tait remarquable. Parmi ces
fabricans on distingue:
1� M. Clairvaux, � Troyes (Aube), pour de tr�s jolis �chantillons
de tissus de paille pour chapeaux, imitant assez bien les chapeaux
d'Italie.
2� M. Thibault, du m�me lieu, pour ses chapeaux de paille jaune et
blanche, de toute qualit�, tr�s bien confectionn�s.
3� M. N., � Saint-Loup (Haute-Sa�ne), pour des chapeaux de paille �
la fabrication desquels il employait environ 350 enfans.
4� M. N., � Ban-de-la-Roche (Vosges), de jolis �chantillons de
chapeaux de paille ex�cut�s par de jeunes filles.
L'exposition de 1823 donna des r�sultats encore plus satisfaisans;
enfin celle de 1827 a r�alis� en grande partie les esp�rances que
celle de 1823 avait fait concevoir. En effet, les d�partemens de
172 l'Ain et de l'Is�re semblent avoir rivalis� d'efforts pour
l'importation de ce genre d'industrie que des essais, en g�n�ral
peu satisfaisans, tendaient � faire regarder comme n'�tant pas
susceptible de prosp�rer en France.
MM. H�ricart de Thury et Migneron, dans leur rapport sur les
produits de l'industrie fran�aise de 1827, pr�sent� au nom du jury
central au ministre du commerce et des manufactures, et M. Ad.
Blanqui dans son histoire des produits de l'exposition de 1827, ont
signal� les fabricans de ces chapeaux qui ont obtenu les plus
heureux r�sultats. Les voici:
M. Dupr�, � Lagnieux (Ain), qui fut mentionn� honorablement en
1823, a obtenu une _m�daille d'argent_. Il a expos� une suite de
chapeaux de paille, fa�on d'Italie, dans des qualit�s tr�s
diverses: les plus communs sont de 2 fr. chacun et les plus fins de
200 fr. Chaque sorte a un degr� de finesse et de moelleux
correspondant � son prix, et toutes sont remarquables par une
confection soign�e. Ce fabricant occupait, en 1827, quinze cents
ouvriers, au lieu de cinq cents qu'il en occupait en 1823. Sa
fabrication, qui n'�tait que de huit � dix mille chapeaux, a �t�
port�e de cinquante � soixante mille. On peut juger par l� du
d�veloppement et des progr�s de son industrie.
M. Dupr� a expos� aussi des �chantillons de la paille qu'il emploie
pour en obtenir la quantit� n�cessaire pour le _maximum_ de
fabrication indiqu� ci-dessus; il a fallu semer treize cent
soixante boisseaux de bl�, ce qui revient � deux boisseaux un
dixi�me pour chaque cent de chapeaux.
MM. Pecherand, Dubois et Cie, � Moirans (Is�re), ont obtenu une
_m�daille de bronze_. C'est � Moirans, pr�s de Grenoble, qu'ils ont
naturalis� la fabrication des chapeaux de paille d'Italie. Ceux
qu'ils ont expos�s au Louvre n'ont re�u aucun appr�t; ils sortent
des mains de l'ouvri�re, et peuvent soutenir la comparaison avec ce
que l'Italie nous envoie de plus beau.
173
Toutes les pailles, bien s'en faut, ne sont pas propres � la
fabrication des chapeaux; celles qui sont les plus fines, les plus
souples, les plus longues, c'est-�-dire les noeuds les plus �cart�s
les uns des autres, et qui ne sont ni tach�es ni rouill�es, sont
les plus propres � celle fabrication; celles de seigle, du moins
les plus belles de cette c�r�ale, sont employ�es pour la
fabrication de certaines qualit�s de chapeaux. Pour les beaux
chapeaux d'Italie, on emploie une qualit� de froment qui est une
vari�t� d'�peautre, _triticum spelta_, dite bl� de mars, _marzola_
ou _marzolo_, dont on fait avorter la fructification. MM. Guy et
Harisson ont obtenu � Londres une patente pour un proc�d� y
relatif, qui consiste � arracher le bl� avec la racine, d�s que les
�pis sont form�s, � le r�unir en gerbes d'environ cent cinquante
brins, et � faire dess�cher celles-ci avec beaucoup de soin, au
soleil, en �vitant par des abris les ros�es et les pluies. La
paille acquiert ainsi une belle couleur jaune et tr�s propre � la
fabrication des chapeaux tress�s. On fait aussi des chapeaux avec
la paille pr�par�e d'ivraie, de riz et de seigle. Ind�pendamment de
ce que nous venons d'exposer, il est encore d'autres soins � donner
aux pailles: on doit semer le bl� qui doit les produire dans des
sols qui ne soient point expos�s aux brouillards ou aux pluies du
printemps, parce que les pailles de ces localit�s sont parsem�es de
taches ind�l�biles. Cette c�r�ale peut �tre cultiv�e dans les
terrains montagneux; on doit donc visiter le champ et ne choisir
que les plus belles pailles. Apr�s en avoir s�par� les feuilles,
dans plusieurs fabriques, on coupe les pailles au-dessus et
au-dessous de chaque noeud; on rejette ces noeuds ainsi que
l'extr�mit� des pailles: on classe alors ces tuyaux d'apr�s leur
longueur dans des bo�tes � compartimens; les plus beaux ont de 15 �
20 centim�tres de longueur; les plus estim�s sont ceux qui sont
minces, non tach�s, et qui sont de la grosseur d'une plume � �crire
174 ordinaire. Il est de ces tuyaux qui n'ont que 5 � 6 centim�tres de
longueur: on en trouve l'emploi. Avant cette op�ration, on blanchit
ordinairement les pailles de la mani�re suivante.
_Blanchiment de la paille._
Si toutes les pailles offraient la m�me nuance de couleur, cette
op�ration deviendrait inutile; mais comme il n'en est pas ainsi, on
est oblig� d'y recourir, surtout quand on veut les teindre et leur
donner des couleurs d�licates. Pour leur faire acqu�rir un beau
blanc, on les plonge dans la chlorure de chaux liquide.
Mais comme on ne cherche pas ce blanc pour la fabrication des
chapeaux, on recourt au soufrage, qu'on pratique de la mani�re
suivante: On prend un tonneau d'environ 4 � 5 pieds de hauteur et
d�fonc� des deux bouts, sur les parois internes duquel on colle du
papier, afin de boucher soigneusement toutes les issues qui
pourraient livrer passage au gaz acide sulfureux; on le dresse sur
l'une de ses extr�mit�s, et � 15 ou 16 centim�tres de la partie
sup�rieure on fixe quatre taquets destin�s � soutenir un cercle sur
lequel est tendu un filet en fil dont les mailles ont une dimension
de 3 centim�tres, et sur lequel on arrange les pailles par petites
poign�es en croisant les couches; on ferme herm�tiquement ce
tonneau au moyen d'un couvercle entour� de lisi�res; enfin l'on
recouvre d'une couverture de laine. Tout �tant ainsi dispos�, on
introduit dans le tonneau un r�chaud rempli de charbons allum�s sur
lequel on place un vase en t�le contenant du soufre en poudre,
�tendu dans ce vase en une couche tr�s mince pour �viter qu'il
s'agglom�re; car dans ce cas le soufre br�le avec trop de flamme et
noircit la paille. Le gaz acide sulfureux, qui est le produit de la
combustion du soufre sous le tonneau et remplit toute la capacit�,
agit sur la partie colorante de la paille qui est d�truite en
175 grande partie dans environ dix � douze heures. On arrange alors la
paille blanchie entre des toiles mouill�es pour la rendre plus
souple, et on l'en retire dans trois ou quatre heures. C'est apr�s
que la paille est blanchie qu'ordinairement on en coupe les noeuds
et qu'on en divise les brins longitudinalement. Nous y reviendrons.
_Teinture de la paille._
_Pr�paration pr�liminaire._
L'exp�rience a d�montr� qu'on ne peut donner certaines couleurs �
la paille, si on ne l'a pr�alablement ouverte. Pour y parvenir il
ne faut point qu'elle soit dans un �tat de siccit� parfaite, parce
qu'alors elle se brise; il faut donc la laisser toute une nuit dans
un lieu bas et un peu humide; il est alors facile de l'inciser,
l'aplatir et la dresser. Pour cela on employait jadis une esp�ce de
fuseau en bois A, _fig. 47_; on tenait le tuyau de paille de la
main gauche, on faisait entrer le fuseau dans un des bouts, et en
l'inclinant et le poussant dans la direction de la fente on
prolongeait celle-ci jusqu'� l'autre bout: apr�s cela la paille
�tait �tendue sur le fuseau, en la frottant avec le polissoir,
_fig. 48_. Pour finir de l'aplatir on la frottait �galement sur son
poli avec une planche �paisse tr�s unie de noyer ou de pommier. Le
polissoir est vu de profil en B et de face en C. Cette op�ration,
qui �tait d'autant plus longue qu'on �tait oblig� de la renouveler
pour chaque tuyau, a �t� abr�g�e et perfectionn�e par M. L. Voici
le proc�d� qu'il a invent� et d�crit dans le Dictionnaire
technologique; nous allons lui emprunter cette description.
La _fig. 49_ repr�sente le laminoir � fendre, ouvrir et lisser la
paille. Sur une planche rectangle de bois de pommier A, de 20 sur
15 centim�tres, on assemble � tenons et mortaises deux fortes
jumelles B B, recouvertes par une traverse sup�rieure C, ajust�e �
176 fourche sur l'extr�mit� des jumelles; c'est entre les jumelles que
sont plac�s les deux cylindres D, E, qu'on voit parfaitement dans
la _fig. 50_ qui montre le laminoir par-derri�re. La _fig. 51_
montre de profil l'une des jumelles, afin qu'on y distingue la
saillie _a_, sur laquelle repose la traverse _b_, sur laquelle est
fix�e, par deux vis, la pi�ce importante qui sert � ouvrir la
paille et � la diriger entre les cylindres du laminoir. Cette
traverse est plac�e par ses deux extr�mit�s sur les saillies des
deux jumelles, et y est fix�e par deux vis en bois, comme on le
voit en B, _fig. 49_. On voit dans les jumelles, _fig. 51_, une
entaille _c_ longitudinale qui re�oit les deux tourillons des
cylindres, dont l'inf�rieur repose sur une entaille arrondie, et
est surmont� par un coussinet _d_, qui est press� par la vis _f_,
afin que le cylindre sup�rieur comprime suffisamment la paille pour
l'�tendre. On voit ces deux vis dans la _fig. 49_.
La traverse _b_ porte dans son milieu une pi�ce _g_, qui lui est
fix�e par deux vis � bois, et qui porte le bec de b�casse saillant
_h_, que l'on voit sur ses deux faces, _fig. 52_ et _53_. La _fig.
52_ le montre par-dessus, tel que le pr�sente la _fig. 49_; la
_fig. 53_ le montre par-dessous, afin qu'on en puisse concevoir la
construction. Le bec _h_ saillant est tranchant par-dessus, il est
arrondi par-dessous, et va toujours en s'�largissant, afin de
diriger la paille au fur et � mesure qu'elle s'aplatit, afin de la
mettre en prise, tout �tendue, entre les cylindres. Voici la
mani�re d'op�rer. On prend la paille moite de la main gauche, on
fait entrer le _bec de b�casse_ dans le tuyau et l'on pousse; la
paille se fend, et l'on continue � pousser jusqu'� ce qu'en faisant
tourner la manivelle G, on sente qu'elle est prise entre les
cylindres: on l�che alors la paille; on continue de tourner la
manivelle jusqu'� ce qu'elle soit tout-�-fait pass�e; elle tombe
alors tout ouverte et plate par-derri�re le laminoir. On pr�pare
ainsi dix mille pailles dans un jour, tandis que par l'ancien
proc�d� on n'en pr�parait que cent. Ces pailles sont ainsi
dispos�es pour la teinture.
177
_Teinture de la paille en bleu._
Indigo guatimala en poudre
premi�re qualit�. 30 gram. (1 once).
Acide sulfurique � 66 (huile de
vitriol). 60 (2 onces).
Potasse premi�re qualit�. 15 (1/2 once).
On introduit l'indigo et l'acide sulfurique dans un petit matras ou
une fiole � m�decine qu'on fait chauffer au bain de sable; d�s
qu'on s'aper�oit qu'il n'existe plus d'effervescence, on y ajoute
la potasse, et on laisse dig�rer pendant un jour et une nuit. La
solution d'indigo ainsi pr�par�e, on fait bouillir dans une bassine
de l'eau en quantit� suffisante pour que les pailles puissent y
prendre un bain; on y ajoute alors peu � peu de sulfate d'indigo
avec une cuill�re de bois � tr�s long manche jusqu'� ce qu'on ait
la couleur qu'on d�sire. On retire alors la bassine du feu, on
immerge dans la liqueur les pailles non ouvertes, et quand elles
ont contract� la couleur que l'on d�sire, on les lave � l'eau
fra�che et pure, et on les fait s�cher � l'abri de la poussi�re.
Pour le _bleu de ciel_ ou _azur_ on met beaucoup moins de sulfate
d'indigo, et les pailles doivent �tre ouvertes.
_Couleur jaune._
On fait bouillir du curcuma en poudre (_terra merita_) en plus ou
moins grande quantit�, suivant la nuance jaune qu'on veut obtenir;
on passe � travers une toile, on remet la liqueur sur le feu, on y
plonge les pailles non ouvertes, et l'on fait bouillir jusqu'� ce
qu'elles aient acquis la couleur voulue; alors on les retire, on
les lave et on les fait s�cher. La teinture de curcuma n'est point
�puis�e apr�s cette op�ration; on en fait usage pour obtenir des
couleurs jaunes plus faibles.
_Couleur noire._
178 Pour teindre les pailles en noir, on commence d'abord par les
engaller, c'est-�-dire � les immerger dans une d�coction de noix de
galle; de l� on plonge dans un bain de pyrolignite de fer, et en
d�finitive dans une d�coction ou bain de bois de camp�che. On lave
et l'on fait s�cher.
Nous passerons sous silence les couleurs rouge, rose, verte, brune,
etc., attendu que jusqu'� pr�sent on ne fait point usage de
chapeaux de cette couleur.
Il est bon de faire observer que les pailles, quoique immerg�es
dans le m�me bain, n'ont pas toutes la m�me nuance de couleur; il
faut donc les trier et les assortir. Apr�s cela, soit qu'elles
soient de couleur naturelle, soufr�es, blanchies ou teintes, on
doit les r�gler, les lisser et les soumettre � la presse dans du
papier plac� entre deux planchettes, afin que les brins se
r�duisent en rubans plus ou moins fins.
Nous avons d�j� dit qu'apr�s avoir coup� les noeuds de la paille on
incise les tuyaux longitudinalement en deux ou quatre rubans,
suivant le degr� de finesse du chapeau: on se sert pour cela d'un
petit bistouri ou canif � lame � pointe courbe. Tous ces brins sont
ensuite rassembl�s et plac�s par couches entre des toiles mouill�es
pendant environ trois heures, pour les rendre plus souples et
propres � �tre tress�s: sans cette op�ration ils se briseraient �
chaque instant.
_Tressage des pailles._
Les pailles destin�es � la fabrication des chapeaux doivent �tre
tress�es, et la grosseur de ces tresses est relative � la grosseur
des brins des pailles, suivant la qualit� des chapeaux, qu'on
divise en deux classes:
1� Les chapeaux fins sont ceux qu'on fait avec des tresses ou
nattes dont quatorze et au-del� m�me, cousues ensemble, n'offrent
qu'un d�cim�tre (47 lignes) de longueur.
179 2� Les _chapeaux grossiers_ ou _communs_ sont ceux dont les nattes,
dans une largeur d'un d�cim�tre, sont compos�es de moins de
quatorze tresses; de ce nombre sont ceux de paille de riz,
d'ivraie, ou de froment enti�re.
Quant � ceux de sparterie ou d'�corce, cette m�me largeur se
compose de moins de dix tresses; � cela pr�s, m�me mode de
fabrication.
Il est bon de faire observer que pour les chapeaux de paille tr�s
fins, la division du tuyau en deux ou quatre brins au moyen du
canif est insuffisante, et que, comme cette division doit �tre bien
plus grande, on ne saurait y parvenir au moyen du canif; aussi
emploie-t-on un moyen plus convenable. Il consiste � fixer des
aiguilles � broder la mousseline � �gale distance les unes des
autres et sur une m�me ligne; pour cela on implante les t�tes dans
de la r�sine; ces aiguilles ainsi dispos�es forment une esp�ce de
peigne sur lequel on place l'extr�mit� du brin de paille, humide et
pr�alablement fendu dans sa longueur; il est �vident qu'en tirant
ensuite ce ruban de paille jusqu'� l'autre extr�mit� on le divise
en autant de petits rubans qu'il y a d'�pingles. On assortit ces
brins de paille, suivant leur longueur et largeur, et on les
emploie suivant les divers degr�s de beaut� des chapeaux.
Ce sont des femmes qui font ensuite les tresses avec les pailles
ainsi pr�par�es et humides. Nonobstant cela, elles doivent avoir
toujours les doigts un peu mouill�s, afin de conserver � la paille
sa flexibilit� en s'opposant � son dess�chement. Il est bien
�vident qu'on doit avoir des ouvri�res intelligentes pour bien
recorder les brins de paille et surtout pour les tresser d'une
mani�re �gale et serr�e de mani�re � ce que les tresses soient
unies et point bossel�es sur les c�t�s. D�s qu'on a fabriqu� une
suffisante quantit� de ces tresses et qu'on leur a donn� la largeur
et la longueur relative � la qualit� des chapeaux � la fabrication
desquels elles sont destin�es, elles passent dans un autre atelier.
180 L�, d'autres femmes les cousent d'une mani�re presque imperceptible
en les roulant � plat en spirale sur elles-m�mes, soit bord � bord
dans le m�me plan, soit � recouvrement. Mais pour la beaut� de
l'ouvrage, il est essentiel que cette couture ne soit point
apparente. C'est en cet �tat, ou m�me � celui de tresse, qu'on
livre les chapeaux de paille aux marchands qui les fa�onnent ou
mieux leur donnent la forme � la mode[49] et l'appr�t convenable.
[Note 49: Dans cet ouvrage, nous ne nous sommes propos� que de
d�crire la fabrication premi�re des chapeaux; pour leur pr�paration
secondaire, nous renvoyons aux Manuels des demoiselles, des dames,
etc.]
_Appr�t des chapeaux de paille._
Quelle que soit l'habilet� des ouvri�res, la beaut� et l'uniformit�
des brins de paille; quel que soit le soin et l'adresse avec
laquelle les tresses ont �t� faites, il faut pour que cette �toffe
en paille soit bien unie, et ait de la consistance et du brillant,
qu'elle re�oive un appr�t au moyen de la presse ou du repassage.
Voici comme on pratique ces deux moyens.
1� _Appr�t par la pression_. On commence d'abord par bien mouiller
les chapeaux avec de l'eau de riz, d'amidon ou de gomme arabique;
d�s qu'ils sont secs, on les entasse les uns sur les autres, en
pla�ant entre chacun des plateaux de bois bien chauff�s; en cet
�tat, on les soumet pendant vingt-quatre heures � l'action d'une
forte pression d'abord sur les bords, ensuite sur le contour et le
dessus des calottes.
2� _Appr�t par le repassage_. Ce moyen a fait abandonner en grande
partie le pr�c�dent, depuis que M. M�gni� a imagin� et construit
deux machines qui facilitent singuli�rement ce repassage. Ce sont,
181 dit M. E. M.[50], des esp�ces de tours en l'air, dont une est
destin�e au repassage des rebords, et l'autre du contour et du
dessus des calottes. Dans ces deux tours, le chapeau, imbib� du
m�me appr�t que pour le proc�d� de la presse, est plac� dans une
forme de bois qui le remplit exactement, et qui, tournant sur
elle-m�me lentement, � l'aide d'un engrenage d'angle que l'ouvrier
chapelier met lui m�me en action, l'entra�ne dans son mouvement de
rotation, et lui fait pr�senter successivement tous les points de
sa surface ext�rieure � l'action du fer chaud et immobile,
fortement press� par-dessus par un levier dispos� convenablement �
cet effet. Ce proc�d�, qui ne laisse rien � d�sirer pour la
perfection du travail, l'a tellement abr�g�, qu'un ouvrier repasse
dans sa journ�e cent vingt chapeaux, au lieu de vingt-quatre qu'il
avait de la peine � repasser en faisant agir le fer � la main sur
le chapeau immobile. Nous ajouterons � cela que le poli et le
luisant que prennent les chapeaux ainsi liss�s est bien sup�rieur �
celui qu'ils acqui�rent par la pression. Nous avons repr�sent�,
_fig. 54_, la presse dont on fait usage, et _fig. 55_, _56_ et
_57_, d'autres instrumens pour fendre les pailles.
[Note 50: Dict. technolog.]
Nous allons maintenant exposer quelques proc�d�s mis en usage par
plusieurs fabricans fran�ais ou �trangers; ils contiennent
certaines notions que, pour �viter les r�p�titions, nous avons cru
devoir passer sous silence. En Angleterre on se livre aussi avec
succ�s � ce genre de fabrication, si l'on en juge du moins par
l'article suivant du _Galignani's Messenger_[51].
[Note 51: En Angleterre on emploie principalement � cette
fabrication la paille de l'orge � deux rangs, dit paumelle,
_hordeum distycum_.]
La Soci�t� royale de Dublin adjugea derni�rement, pour cette
branche d'industrie, quatre prix de 20, 15, 10 et 5 livres. Un
182 rapport lu � cette occasion contient les dispositions suivantes:
Les progr�s extraordinaires qui ont eu lieu depuis trois ans dans
ce genre d'industrie, et le degr� de perfectionnement auquel il est
aujourd'hui parvenu, donnent lieu de croire que cette fabrication,
si elle est pouss�e avec toute la pers�v�rance et l'activit�
convenables, mettra bient�t l'Irlande compl�tement en �tat de
rivaliser avec l'Italie, pour ce produit. Des marchands de Dublin,
qui font ce genre de commerce, invit�s � donner leur avis sur la
qualit� des six chapeaux de paille qui ont obtenu le premier prix,
ont d�clar� que si les chapeaux m�mes de Livourne de la premi�re
qualit�, tels que ceux qui s'importent dans ces pays-ci, �taient
m�l�s avec ceux-ci, il n'est personne, au fait de cet article, qui
p�t faire une distinction entre les uns et les autres. Ces
marchands ont d�clar�, en outre, � l'�gard d'un autre chapeau qui
n'avait remport� que le troisi�me prix, qu'un tel chapeau ne
rendrait � Londres, suivant le cours actuel, pas moins de cinq
guin�es. Le comit� fit de plus observer que le _cynosurus
cristatus_ n'est pas la meilleure des mati�res premi�res propres �
cette esp�ce de fabrication, attendu que cette substance est de sa
nature trop dure et trop fibreuse, et en g�n�ral d'une couleur
in�gale. Dans l'opinion du comit�, la paille de seigle (_secale
cereale_) est de beaucoup pr�f�rable; et il ajouta que l'un des
chapeaux qui a obtenu le premier prix, chapeau fait de l'herbe
printani�re odorante (_anthoxanthum odoratum_) paraissait d'une
qualit� sup�rieure � celle de tous les autres faisant partie du
m�me concours. (_Dublin, correspondant_.)
183
_Fabrication des chapeaux de paille � la mani�re italienne_; par M.
WEBER. (_Verhandl. des Vereins zur Befoerderung des Gewerbfl. in
Preussen_; janv. et f�v. 1826. p. 45[52].)
[Note 52: La Soci�t� d'encouragement de Berlin a propos� un prix
pour cette fabrication.]
Les chapeaux de paille les plus beaux et les plus solides sont
fabriqu�s en Italie. On en distingue deux sortes: 1� Les chapeaux
de Florence, qui r�unissent au plus haut degr� la solidit� � la
perfection du travail, mais qui sont aussi les plus chers; 2� Ceux
de Venise, qui ne sont pas tout-�-fait aussi fins et aussi solides
que les premiers, mais qui sont proportionnellement moins chers.
Les nattes et les chapeaux de paille les plus renomm�s se
fabriquent en Italie, dans les Sept-Communes (_Sette Communi_). Ce
travail est l'industrie principale et la premi�re ressource de
cette petite contr�e, dont l'�tendue est � peu pr�s de quatre
lieues carr�es d'Allemagne, et la population de dix mille �mes.
Le rapport annuel de cette fabrication, y compris le prix de la
paille, s'�l�ve � trois millions de livres v�nitiennes. C'est dans
les communes de Lusiana et de Giacomo que cette industrie a le plus
d'importance; c'est aussi l� que cro�t surtout l'esp�ce de froment
propre � ce genre de travail. La paille est r�colt�e et assortie
avec soin, et les chalumeaux, coup�s � �gales longueurs, sont
r�unis et vendus par bottes aux fabricans de nattes, � raison de 8
fr. la livre de douze onces. Ceux-ci vendent leurs nattes aux
fabricans de chapeaux.
Des prix ont �t� d�cern�s pour cet objet par la soci�t�
d'encouragement de Londres � M. Wells, de Weatherfield, et � M.
Cobbet, qui se sont occup�s avec succ�s de cette fabrication.
184
La gramin�e employ�e par madame Wells est le _poa pratensis_, qui
cro�t partout en Allemagne dans les p�turages et les prairies
basses. Quant � M. Cobbet, il a fait des essais, non seulement sur
ce m�me _poa pratensis_, mais encore sur plusieurs autres gramin�es
indig�nes de l'Angleterre, telles sont: la _melica c�rulea_,
l'_agrostis stolonifera_, le _solium perenne_, l'_avena
flavescens_, le _cynosurus cristatus_, l'_anthoxanthum odoratum_,
et l'_agrostis canina_. Toutes ces plantes lui ont fourni des
nattes susceptibles d'�tre employ�es.
Leurs proc�d�s pour pr�parer la paille varient. Madame Wells fait
la r�colte de la plante depuis l'�poque de la floraison jusqu'aux
approches de la maturit� de la graine: elle n'emploie que la partie
qui se trouve entre le noeud sup�rieur et le sommet; elle verse
dessus de l'eau bouillante, et fait ensuite s�cher au soleil; elle
r�it�re cette op�ration une ou deux fois, ou jusqu'� ce que les
feuilles, qui entourent la tige sous forme de gaine, se d�tachent.
Alors elle blanchit de la mani�re suivante: elle commence par
pr�parer une eau de savon, � laquelle elle ajoute de la potasse
perlasse jusqu'� ce que celle-ci domine; elle humecte la plante
avec cette solution, et la place toute droite dans une caisse; elle
y br�le du soufre, et elle couvre la caisse de linges pour y
renfermer la vapeur sulfureuse; elle continue de br�ler ainsi du
soufre jusqu'� ce que la plante humect�e par l'eau de savon soit
s�che: ce qui exige environ deux heures. Pendant cette op�ration le
soufre est renouvel� une ou deux fois. La plante est alors propre �
�tre tress�e. Cette pr�paration est, comme on le voit, tr�s simple;
elle n'exige pas d'instrumens sp�ciaux, et toutes les paysannes
peuvent la faire elles-m�mes sans difficult�.
M. Cobbet ex�cute autrement le blanchiment. Il place les tiges de
la plante, r�unies en bottes, dans une petite cuve, et il les
submerge d'eau bouillante; il les y laisse pendant dix minutes,
185 puis il les retire, et les �tend sur du gazon bien ras. Au bout de
sept jours, le blanchiment est termin�. Le mois de juin est celui
qui convient le mieux pour la r�colte et la pr�paration de la
plante.
Aid� par les travaux des �trangers, je me suis occup� de cette
fabrication, dit M. Weber, et j'ai fait des essais comparatifs,
dont voici les r�sultats:
1� Le _poa pratensis_ est tr�s propre � la confection des chapeaux
de paille. Ses chalumeaux sont au moins aussi fins que ceux
d'Italie; mais ceux-ci paraissent plus solides.
2� Les gramin�es sauvages de la Prusse peuvent �tre employ�es au
m�me usage.
3� La couleur de la paille d�pend du mode de blanchiment; on doit
surtout faire cette op�ration par un beau temps et avec un grand
soleil. Aussi le proc�d� de M. Cobbet est-il bien pr�f�rable �
celui de madame Wells.
4� La paille ainsi pr�par�e se laisse tr�s bien tresser et coudre.
Sur la demande de M. Weber, la Soci�t� d'encouragement, pour la
culture des jardins, s'est charg�e de multiplier les gramin�es
indig�nes qui peuvent servir � la fabrication des chapeaux de
paille, et de faire venir d'Italie assez de semences de la plante
qui y est employ�e pour chercher � la propager en Prusse. Cette
plante, d'apr�s l'opinion des membres les plus instruits de cette
Soci�t�, est le _tricticum �stivum_, qui, sem� dans un terrain
maigre et non fum�, fournit un chaume mince. Il est vraisemblable
que, dans le cours de l'�t� prochain, les fabricans qui voudront
faire des chapeaux de paille � la mani�re italienne auront � leur
disposition de la paille d'Italie et de la paille des gramin�es
indig�nes, et pourront employer comparativement ces deux mati�res
premi�res � la confection des chapeaux.
186
_Chapeaux fabriqu�s avec des pailles indig�nes, imitant ceux de
paille d'Italie_, par M. de BERNARDI�RE, � Paris. (Brevet
d'invention de cinq ans.)
Les pailles employ�es � la confection de ces chapeaux indig�nes
sont tir�es du Cotentin et des environs de Paris; les plus fines se
trouvent plus g�n�ralement dans les prairies que partout ailleurs.
D'autres pailles, d'une moins belle qualit�, se trouvent plut�t
dans des seigles sem�s l�g�rement que dans tout autre endroit.
L'une et l'autre de ces pailles ont besoin d'une pr�paration pour
devenir de la couleur de la paille d'Italie. Cette pr�paration
consiste � mettre le plus promptement possible, apr�s les avoir
r�colt�s, les f�tus non encore m�rs dans l'eau froide, que l'on
fait arriver peu � peu � l'�tat d'�bullition; apr�s quoi, on les
retire et les expose � la chaleur du soleil pour les faire s�cher,
ayant soin de les arroser jusqu'� ce que la paille devienne d'un
jaune convenable et tr�s liante, sans quoi elle casse, et ne vaut
rien pour tresser et encore moins pour �tre cousue.
La tresse se fait avec treize brins de paille; pour la coudre on
dispose les tresses l'une dans l'autre avec un fil pass� dans
l'int�rieur de la maille, et de telle fa�on que, pour arriver �
faire un chapeau entier, il doit parcourir toutes les mailles d'une
extr�mit� � l'autre.
_Chapeaux de paille de la for�t Noire._
Autrefois on ne faisait dans la for�t Noire que des tresses de
paille tr�s grossi�res; les chapeaux qu'on en fabriquait n'�taient
port�s que par les habitans de la campagne, et se vendaient presque
tous en France. Le gouvernement fran�ais voulant encourager cette
branche d'industrie dans les Vosges, doubla les droits d'entr�e des
chapeaux de paille, en les fixant � 8 francs la douzaine[53]. Cette
187 augmentation d'imp�t fit cesser ce trafic lucratif avec la France.
M. Huber, bailli de Triberg, ayant eu connaissance des proc�d�s
employ�s par les Italiens pour la fabrication des chapeaux de
paille fins, engagea ses concitoyens � donner plus de finesse �
leurs tissus, qui �taient encore tr�s grossiers. En 1804, il fit
fabriquer des instrumens au moyen desquels on pouvait diviser en
dix parties le brin de paille le plus fin; il fit couper la paille
avant la parfaite maturit�, la fit blanchir et distribuer parmi les
ouvriers les plus habiles. Si bien qu'en 1813, on �tait d�j�
parvenu � donner aux chapeaux de paille un tel degr� de finesse et
de perfection, et un si bel appr�t, qu'ils sont g�n�ralement
recherch�s non seulement dans le pays, mais encore en France, en
Hollande, en Belgique, et m�me en Russie, o� il s'en fait de
grandes exp�ditions. Dans le seul bailliage de Triberg, quinze
cents personnes s'occupent de cette branche d'industrie et
fabriquent annuellement cent vingt mille de tissus de paille.
[Note 53: Bulletin de la Soci�t� d'encouragement, ann�e 1819.]
_Chapeaux de paille double, tissus � l'envers sur baguettes
d'osier, de baleine, de roseau et autres substances flexibles
analogues_, par M. BLOUET, fabricant de chapeaux de paille � la
maison centrale du mont Saint-Michel, d�partement de la Manche.
(Brevet d'invention.)
_Proc�d�s de fabrication._
Avant de fendre la paille, on la fait aplatir sur une r�gle en
bois, en la raclant sur ses deux faces avec un couteau: cette
op�ration lui enl�ve une partie du tissu spongieux qui rev�t
l'int�rieur du tube et la rend ainsi beaucoup plus flexible et
moins cassante; on la fend ensuite avec un nouvel outil appel�
fili�re, consistant tout simplement en plusieurs aiguilles fix�es
188 sur un manche et �cart�es l'une de l'autre suivant la largeur que
l'on se propose de donner aux petites lames de paille. En appuyant
ces aiguilles ainsi dispos�es sur l'une des extr�mit�s de la paille
aplatie, et en tirant � soi cette extr�mit�, la pointe de chaque
aiguille fend cette paille et la r�duit en autant de morceaux �gaux
qu'il y a d'intervalles.
C'est avec la paille ainsi pr�par�e que se fabriquent les nouveaux
chapeaux; on la contourne sur des baguettes d'osier extr�mement
minces et auxquelles on r�unit quelques fines lames de baleine pour
en augmenter la solidit�.
La paille priv�e des soutiens spongieux par l'op�ration du raclage
dont on vient de parler, se trouvant tr�s amincie, on la double
pour la mettre en oeuvre; c'est le moyen d'obtenir un tissu tr�s
serr� et en m�me temps tr�s �gal, attendu que l'ouvrage ne pr�sente
pas alors ces petites asp�rit�s et imperfections qui sont
in�vitables quand on n'emploie qu'une seule paille pour former le
point du tissu; les deux pailles donnent la facilit� de rajuster
d'une mani�re imperceptible celles qui viennent � casser. Les
chapeaux ainsi pr�par�s sont teints par les proc�d�s ordinaires.
_Chapeaux d'hommes et de femmes en nattes de paille, osier et
baleine, sans couture_, par M. MICHON fils a�n�. (Brevet
d'invention de cinq ans.)
Ces chapeaux sont form�s d'un tissu dont la cha�ne est en baleine,
amincie au moyen d'une esp�ce de rabot, compos� d'un morceau de
bois de trois pouces de longueur sur deux pouces de largeur, dans
lequel est log� un fer tranchant.
La trame ou rempli est en osier ou en paille; l'osier est fendu
suivant la forme que l'on veut donner au tissu et se pr�pare de la
m�me mani�re que la baleine. Quant � la paille, on la fend au moyen
d'un outil ou couteau en ivoire ou en acier.
189
Les chapeaux sont fa�onn�s � la main sur des formes en bois, et
lorsqu'ils sont termin�s, ceux qui sont destin�s pour hommes sont
teints en noir ou en gris, et ceux qui sont pour femmes restent en
�cru. Les chapeaux de femme sont le plus ordinairement remplis avec
de la paille ou des bouts d'�pis.
On peut employer le m�me proc�d� pour confectionner les schakos �
l'usage de la troupe.
_Brevet de perfectionnement et d'addition d�livr�, le 28 d�cembre
1822_, au sieur ACHILLE DE BERNARDI�RE, _cessionnaire du brevet du
sieur_ MICHON.
Ces perfectionnemens consistent � introduire dans le mode de
fabrication pr�c�dent le moyen de tisser l'osier en �clisses
plates, de confectionner les chapeaux en trame d'�clisses de bois
de peuplier, de saule et g�n�ralement toute esp�ce de bois vert ou
sec; enfin dans l'application de ces divers tissus � la confection
des schakos et autres coiffures tant pour le civil que pour le
militaire
Quant � la pr�paration des diverses mati�res premi�res, elle est
absolument la m�me que celle indiqu�e dans le brevet du sieur
Michon.
_Chapeaux de paille cousue, etc_.
Ces chapeaux sont inf�rieurs pour la qualit� � ceux que nous avons
d�crits; on voit les tresses cousues l'une un peu sur les bords de
l'autre et de mani�re que lorsqu'on coupe la paille avec les
ciseaux, elles se d�cousent ais�ment. On en fait aussi avec des
pailles plates plus ou moins larges coll�es sur un fond ou cousues
par bandes; quelquefois on entrem�le celles-ci de tresses plus ou
moins fines. Tous ces chapeaux qu'on varie � l'infini sont d'un
prix inf�rieur � ceux � tresses fines.
190
Les chapeaux de paille cousue se font avec de petites nattes de
paille cousues l'une sur l'autre; ils se commencent par le milieu
de la calotte; on forme un bouton, et tournant la paille sur
elle-m�me on la conduit ainsi jusqu'� ce que l'on ait fait un rond
assez grand pour faire une calotte ordinaire. Les grandeurs varient
selon celles des t�tes que l'on veut faire.
Lorsque l'ouvri�re est arriv�e � ce point, elle plie deux rang�es
de cette paille de mani�re � commencer ce que l'on appelle la
baisse de la calotte; ensuite elle coud sa paille toujours en
tournant, en faisant attention � la conduire �galement,
c'est-�-dire � ne pas faire _boire_ plus dans un endroit que dans
l'autre, ce qui formerait des bosses qui s'effacent difficilement
au cylindrage et reparaissent � la plus l�g�re humidit�.
La calotte achev�e, c'est-�-dire arriv�e � la hauteur que l'on veut
lui donner, on la plie en quatre: le devant, le derri�re, et chaque
c�t� des oreilles, o� il faut commencer la passe; on prend la
paille, on lui donne une l�g�re cambrure, et l'on commence � partir
du pli indiquant l'oreille droite en tournant la forme jusqu'au pli
indiquant l'oreille gauche o� l'on s'arr�te, et l'on coupe sa
paille, ayant soin en la cousant de la faire l�g�rement boire afin
de forcer la passe � se lever. L'ouvri�re doit avoir soin de
rayonner sa paille aux oreilles, c'est-�-dire la couvrir presque
enti�rement de mani�re � n'en laisser passer qu'une tr�s petite
partie afin de donner la place � tous les bouts de paille qui
doivent composer sa passe; elle doit encore observer en commen�ant
quelle est la longueur qu'elle veut donner � la passe de son
chapeau, car, si elle veut faire un chapeau presque rond, alors
elle ne rayonnera pas beaucoup ou pas du tout. Si sa passe doit
avoir dix pouces d'avance et quatre de derri�re, alors elle coupera
ses pailles et rayonnera jusqu'� ce qu'elle ait six pouces
191 d'avance; ensuite, au lieu de couper sa paille comme elle l'a fait
jusqu'� ce moment, elle continuera � la coudre en tournant tout
autour de la calotte de fa�on � ce qu'elle soit arriv�e � dix
pouces d'avance; le derri�re devra n�cessairement en avoir quatre.
Les chapeaux d'enfans se font tout ronds, c'est-�-dire que la forme
�tant achev�e, sans quitter sa paille, on la fait boire fortement,
ce qui la force � se relever et ainsi � commencer l'avance que l'on
continue ensuite en tournant toujours jusqu'� ce que l'on juge que
le chapeau soit assez grand. Lorsque les six premiers tours de la
passe sont achev�s, l'ouvri�re doit poser fr�quemment son chapeau
sur une table afin de voir si son avance est bien plate, car si la
paille est trop pouss�e l'avance godera, chose qu'il faut �viter;
si au contraire elle ne l'est pas assez, elle tombera sur les yeux
comme un abat-jour. Chaque pi�ce de paille n'ayant que douze aunes
de long, on est forc� de faire de fr�quentes rentrures. Plusieurs
personnes coupent la paille en biais, et laissent un brin de la
tresse � chaque bout, qui, formant le crochet, rentrent l'un dans
l'autre. Cette mani�re est tr�s propre, mais peu solide. Je
conseillerais plut�t de croiser sa paille l'une sur l'autre, la
longueur d'une ligne seulement, en ayant soin de maintenir les deux
bouts par un point l'un en haut l'autre en bas; la petite bosse
form�e par cette jonction s'aplatit au cylindre, et ne risque
jamais � se d�faire lorsque le cylindreur force la forme du chapeau
pour lui donner une plus grande dimension que celle pour laquelle
il a �t� fait.
_De l'�nuenchage._
La paille, quelque �gale que l'on puisse la choisir, conserve
quelquefois des parties plus brunes qui ne se voient que lorsque le
chapeau est termin�; l'ouvri�re doit alors couper toutes les
nuances et les remplacer par d'autre paille dont la teinte se marie
parfaitement avec le chapeau; elle r�ussit � cacher cette esp�ce de
192 raccommodage en croisant sa paille comme je viens de l'indiquer
plus haut.
L'on se sert pour fabriquer les chapeaux de paille cousue de
petites tresses faites en Suisse, mises en paquets de douze aunes,
et dont le prix varie selon la finesse ou le blanc.
Les plus estim�es sont celles qui nous viennent de Fribourg. Les
paquets, pli�s sur un quart de longueur, sont serr�s et arr�t�s des
deux bouts: cette paille est d'un grain arrondi, fort, et se
blanchit tr�s bien.
L'Argovie au contraire se vend en paquets pli�s sur une demi-aune
de longueur, arr�t�s d'un seul bout; son grain est l�che, plat, et
la paille, quoique blanche lorsqu'elle est neuve, jaunit au soleil
et se blanchit mal; elle peut se coudre indistinctement des deux
c�t�s; le Fribourg au contraire a un envers, on le conna�t aux
petits piquans que forment les brins de paille lorsque l'on fait la
tresse; � l'endroit ils sont plac�s tous de haut en bas, et �
l'envers de bas en haut. Si le chapeau est fait � l'envers, il est
h�riss� d'une foule de petits bouts que le cylindre m�me ne peut
abaisser et qui forment une esp�ce de peluche qui nuit � l'effet et
g�te enti�rement un chapeau.
J'ai indiqu� plus haut la mani�re de cylindrer ces chapeaux. L'on
se sert aussi de paille lisse appel�e paille fran�aise; la
fabrication du chapeau est la m�me; la mode varie les formes ainsi
que les pailles dont on se sert pour les chapeaux cousus.
Cette note nous a �t� communiqu�e par une dame que sa modestie ne
nous permet pas de nommer.
CHAPEAUX DE BOIS.
Les chapeaux en bois se font de deux mani�res: par la premi�re on
op�re avec des tresses faites avec des brins de bois plus ou moins
fins, et � l'instar de ceux de paille: une qualit� de ces chapeaux
193 est connue sous le nom de _paille de riz_; la seconde se pratique
au moyen d'un tissage tr�s fin, comme pour les paniers et les
chapeaux grossiers de sparterie. On emploie � cette fabrication les
bois blancs, sans noeuds, tr�s lians et tr�s souples, au moment o�
ils viennent d'�tre coup�s. On donne la pr�f�rence aux bois
d'osier, de peuplier, de saule, de tilleul, etc. Le proc�d�
consiste � les diviser en lames tr�s minces � l'instar des balais
de saule qui nous sont annuellement port�s par les Alsaciennes. On
conna�t plusieurs proc�d�s, celui qui nous a paru le plus simple et
le meilleur consiste en une sorte de varlope � deux fers, dont l'un
est � dents tranchantes dans le sens vertical; celui-ci est suivi
de l'autre fer qui est ordinaire: par cette disposition le copeau
que celui-ci enl�ve est divis� en autant de lames ou filets, plus
un, que le premier a de dents. Il est bon d'ajouter qu'afin que
chaque dent repasse toujours au m�me endroit, la varlope doit
constamment glisser entre deux guides.
On peut teindre ces brins de bois comme la paille; le proc�d� ne
diff�re en rien. Si l'on veut les obtenir blancs, on trempe ces
brins ou les chapeaux faits dans une eau de savon froide, contenant
un peu de solution d'indigo, et on les �tend pendant quelques jours
dans une prairie, en ayant soin d�s qu'ils commencent � se s�cher
de les arroser avec de l'eau pure.
_Chapeaux d'osier._
On cultive trois esp�ces principales d'osier en France:
1� L'osier rouge, _salix purpurea_. LIN.
2� L'osier jaune, _salix vitellina_.
3� L'osier blanc, _salix viminalis_.
L'osier rouge a les rameaux plus lians que ceux des deux autres,
mais il acquiert moins de longueur et de grosseur; le jaune est un
peu moins liant, mais ses rameaux sont un peu plus longs et plus
194 gros; enfin le blanc est encore plus gros, plus long et moins
liant. Il para�trait d'apr�s cela que l'osier rouge m�riterait la
pr�f�rence pour la confection des chapeaux.
_Chapeaux de bois de_ BERNARDI�RE.
M. Achille de Bernardi�re, par suite de ses �tudes particuli�res,
est parvenu � fabriquer de tr�s beaux chapeaux et schakos en osier
teint. Pour la division des brins d'osier, il fait usage de la
machine que les Anglais emploient pour celle des brins de paille,
et qu'ils nomment _bric-�-brac_. Cette machine ou instrument[54]
est un cylindre en ivoire, en fer ou en acier, de 5 � 6 millim�tres
de diam�tre, de 55 � 60 de longueur, qui se trouve surmont� d'un
c�ne de 5 millim�tres de hauteur. Lorsqu'on se propose de tirer
douze brins d'une paille, on divise la base du c�ne en douze
parties �gales, et au moyen d'une lime triangulaire on enfonce la
division jusqu'� ce qu'on soit arriv� � la pointe du c�ne, mais
sans la d�passer est �vident que le c�ne doit pr�senter douze
ar�tes �gales et tranchantes. Quand on veut diviser la paille, on
pr�sente la pointe du c�ne dans son tuyau, et l'on pousse
l'instrument qui tranche la paille en douze brins �gaux. Les
_bric-�-brac_ ont depuis trois jusqu'� quarante divisions, suivant
la finesse qu'on veut donner aux brins de paille et la grosseur de
celle-ci.
[Note 54: Voyez Dictionnaire technologique.]
M. de Bernardi�re, au moyen d'un instrument qui diff�re peu du
_bric-�-brac_, r�duit l'osier en lames tr�s minces, qu'il rend bien
plus minces et plus �troites encore en les faisant passer dans des
sortes de fili�res tranchantes et si serr�es que ces lani�res
d'osier ont � peine un demi-millim�tre de largeur; c'est ce qui
constitue, pour ainsi dire, la trame de l'�toffe. La cha�ne ou
195 charpente, ajoute M. L., est partie en osier, partie en baleine;
c'est-�-dire alternativement deux brins d'osier et un brin de
baleine, appropri� � cet effet comme l'osier.
Ces chapeaux sont ensuite teints, comme ceux de paille; ils ne
doivent pas �tre confondus avec les suivans. Nous allons joindre
ici le rapport qui a �t� fait � ce sujet par M. Bouriat � la
Soci�t� d'encouragement pour l'industrie nationale.
_Rapport fait_ par M. BOURIAT, _au nom du comit� des arts
�conomiques, sur les chapeaux d'osier de _M. de BERNARDI�RE.
Le conseil a charg� son comit� des arts �conomiques de visiter la
manufacture de chapeaux d'osier de M. de Bernardi�re, situ�e dans
la maison de correction de Poissy, et de lui rendre compte des
produits de cette manufacture. Le comit�, ne pouvant point se
transporter en masse � cette distance, m'a charg� d'aller prendre
tous les renseignemens qu'il d�sirait, et de lui en faire part
avant de vous soumettre son opinion sur ce nouveau genre
d'industrie. J'ai visit� cet atelier et plusieurs autres qui
existent dans la m�me maison. J'aurai l'honneur de vous en donner
un aper�u, apr�s avoir parl� de celui de M. de Bernardi�re, qui
fait l'objet principal de ce rapport.
J'ai suivi dans les moindres d�tails les travaux qui s'y ex�cutent;
j'ai vu que les mains les plus inhabiles pouvaient pr�parer l'osier
qui sert � la confection des chapeaux. D'abord cet osier, fendu en
cinq ou six, suivant la grosseur du brin, est aminci par des
esp�ces de fili�res tranchantes � travers lesquelles on le fait
passer, et qui sont gradu�es de mani�re � ce que l'ouverture de la
derni�re ne peut plus laisser passer qu'une lani�re tr�s mince et
�troite. Ce sont ces lani�res qui, suivant leur degr� d'�paisseur,
196 forment la trame ou la cha�ne, car on peut se passer de baleine
effil�e pour soutenir le corps du chapeau, dont le tissu est fait
par des mains plus habiles que les premi�res. Ces chapeaux,
confectionn�s, sont port�s � la teinture pour recevoir diverses
couleurs, suivant le go�t du marchand qui les ach�te. Ce n'est pas
sans difficult� qu'on fixe la couleur sur l'osier; aussi cette
partie de la fabrique m�rite-t-elle encore quelques recherches de
la part de M. de Bernardi�re et des teinturiers.
La solidit� de ces chapeaux est bien sup�rieure � ceux faits avec
la paille; aussi M. de Bernardi�re a-t-il eu l'intention de
fabriquer pour les troupes l�g�res, et en temps de paix, des
schakos d'osier, beaucoup plus l�gers que ceux de feutre. Je remets
sur le bureau un �chantillon de ces schakos, teint en noir, et
rev�tu d'une plaque pour d�signer le r�giment.
Le prix de ces chapeaux, quoique inf�rieur � ceux de feutre, n'a
pas paru � votre comit� dans les proportions qu'on pouvait d�sirer;
aussi a-t-il conseill� � M. de Bernardi�re d'employer des moyens
m�caniques pour amincir l'osier. Si, comme nous n'en doutons pas,
il peut parvenir � se passer de bras pour cette pr�paration, la
plus longue et la plus dispendieuse, il pourra diminuer
sensiblement le prix de ses chapeaux.
Votre comit� a vu, dans ce genre d'industrie, un objet assez
int�ressant, puisqu'il tend � diminuer consid�rablement l'emploi du
poil de li�vre qu'on tire de l'�tranger, pour faire les l�gers
chapeaux de feutre que les personnes riches portent pendant l'�t�.
D�j� M. de Bernardi�re a fabriqu� cette ann�e une grande quantit�
de chapeaux d'osier; mais il n'a pu, malgr� son z�le, fournir qu'�
une partie des commandes qui lui ont �t� faites. Il va travailler
sans rel�che cet hiver pour �tre � m�me de satisfaire l'�t�
prochain tous les demandeurs.
Apr�s vous avoir fait conna�tre la fabrique de M. de Bernardi�re,
197 vous n'apprendrez peut-�tre pas sans int�r�t l'activit� qui r�gne
dans la maison de correction de Poissy, et les avantages qu'en
retirent la maison et les ouvriers. Chaque d�tenu y trouve un genre
d'occupation suivant ses facult�s morales et physiques: l'enfant
comme le vieillard se livrent � un travail doux et facile. Pour
cela, on a �tabli des ateliers de diverses esp�ces; on y compte
ceux de tisserand, de bijoutier, de passementier, d'�b�niste, de
fabricant de cardes, de cordonnier, de tailleur, enfin une filature
de colon et la fabrique de chapeaux dont je viens de vous
entretenir. C'est avec de pareilles occupations qu'on est souvent
parvenu � changer ou modifier le penchant de plusieurs criminels
qui auraient peut-�tre pass� le temps de leur d�tention � m�diter
les projets les plus sinistres s'ils fussent demeur�s dans
l'oisivet�.
Ces r�sultats sont dus au z�le et � la capacit� de M. Poizel,
directeur de l'�tablissement, qui a trouv� un excellent auxiliaire
dans M. Picard, entrepreneur des travaux de la maison.
Le tarif des prix � accorder aux d�tenus est arr�t� chaque ann�e
par M. le Pr�fet du d�partement de Seine-et-Oise. Ce salaire se
divise en trois parties: l'une pour l'entretien de la maison,
l'autre distribu�e aux ouvriers tous les samedis, et la troisi�me
est mise en r�serve pour leur �tre donn�e � leur sortie. Il en est
d�j� beaucoup qui ont re�u 300 fr. au moment de leur lib�ration,
malgr� le peu de temps que ce r�gime est �tabli, car il ne l'a �t�
qu'au mois de mars 1821. le produit des ouvrages confectionn�s
pendant les douze premiers mois a �t� de 48,000 fr., et cette
ann�e, comme le nombre des d�tenus a augment�, M. le directeur
pense qu'il ne sera pas au-dessous de 80,000 fr.
Je reviens maintenant � la fabrique de M. de Bernardi�re, sur
laquelle votre comit� a pris tous les renseignemens convenables. Il
vous propose, par mon organe, de remercier ce fabricant de la
198 communication qu'il vous a faite de son nouveau genre d'industrie,
et de tous les proc�d�s qu'il emploie dans sa manufacture, digne
d'�tre connue du public par la voie du Bulletin.
Adopt� en s�ance, le 21 ao�t 1822.
_Sign�_ BOURIAT, _rapporteur_.
A ce rapport nous allons joindre celui qui fut fait sur les
chapeaux de madame veuve Reyne.
_Rapport fait_ par M. SILVESTRE, _au nom des comit�s d'agriculture
et des arts m�caniques r�unis, sur la manufacture de chapeaux de
paille et l'instar de ceux d'Italie, �tabli_ par madame veuve
REYNE, � Valence, d�partement de la Dr�me.
Messieurs, le 28 novembre dernier, vos comit�s des arts m�caniques
et d'agriculture r�unis ont obtenu votre approbation pour un
rapport provisoire qu'ils ont eu l'honneur de vous pr�senter,
concernant les demandes que madame veuve Reyne vous avait
adress�es, � l'occasion de sa fabrique de chapeaux de paille
d'Italie, �tablie en ce moment � Valence, d�partement de la Dr�me.
Vos commissaires ont d�s lors rendu justice au z�le de madame
Reyne, qui, apr�s avoir �tudi� avec soin, en Italie, les proc�d�s
de production des mati�res premi�res et ceux de leur fabrication,
avait import� en France un genre d'industrie qui n'avait pu y �tre
encore naturalis� avant elle; ils avaient aussi exprim� le regret
que le d�faut de plusieurs documens essentiels les emp�ch�t
d'�metttre une opinion d�finitive sur le succ�s d'une semblable
entreprise; ils esp�raient obtenir de nouveaux renseignemens
importans, et de la correspondance d�s long-temps suivie au
minist�re de l'int�rieur, � ce sujet, et de celle qui pourrait
ult�rieurement �tre entretenue avec madame Reyne elle-m�me.
199
Le ministre a bien voulu vous confier le dossier qui concerne cette
affaire. Madame Reyne a r�pondu � plusieurs de vos demandes, elle
exprime surtout le d�sir que le rapport vous soit promptement
soumis; en cons�quence nous allons mettre sous vos yeux les
r�sultats des principaux documens que nous avons recueillis.
Mais avant de nous occuper de cet expos�, et pour ne plus ensuite
d�tourner votre attention de ce qui concerne sp�cialement madame
Reyne, nous croyons devoir placer ici quelques consid�rations
g�n�rales sur l'importance et sur la difficult� d'une semblable
entreprise; sur sa nouveaut� et sur la probabilit� du succ�s.
L'importance d'une fabrique de chapeaux de paille d'Italie est
assez notable pour notre commerce; elle aurait pour objet de nous
affranchir de l'exportation annuelle de la valeur d'un million et
demi environ, que nous donnons � la seule Italie pour l'acquisition
des objets de ce genre: il est vrai que cette soulte ne s'op�re pas
en num�raire. En �change des chapeaux de paille et des autres
objets que nous procure l'Italie, nous fournissons des draps, des
vins, de la mercerie, des bijoux, de la porcelaine, des livres, des
modes, etc., etc., etc.; et il est � remarquer que les tableaux
dress�s officiellement pour la balance du commerce �tablissent, en
notre faveur, un b�n�fice annuel de plus de huit millions sur les
�changes r�ciproques. Quoi qu'il en soit; ces bases ne sont pas
immuables, l'industrie �trang�re cherche toujours � se les rendre
plus favorables, et nous devons sans doute accueillir avec int�r�t
tout ce qui peut tendre; soit � consolider nos avantages, soit �
trouver chez nous-m�mes ce que notre sol et notre industrie peuvent
fournir (� prix �gal � ceux de l'�tranger) aux consommateurs.
Cette derni�re consid�ration nous ram�ne � la fabrique de madame
Reyne et aux circonstances qui ont pr�c�d� son entreprise; la
200 correspondance du ministre de l'int�rieur nous fournit � cet �gard
d'utiles documens. Il para�t que des tentatives pareilles � la
sienne ont �t� faites; que des brevets d'invention semblables au
sien ont �t� d�livr�s. Vous connaissez trop bien, messieurs, le
principe de ces brevets pour �tre �tonn�s de notre assertion: le
brevet ne prouve nullement que le possesseur ait invent� ou qu'il
ait import�, mais il prouve seulement qu'� une �poque d�termin�e il
a d�clar� qu'il avait invent� ou import�, sauf � lui � prouver s'il
y a lieu, et devant qui de droit, la r�alit� de ses assertions ou
l'ant�riorit� de sa demande.
Quelques essais ont donc �t� faits avant madame Reyne pour
fabriquer en France des chapeaux de paille d'Italie; il est � la
connaissance des marchands d'objets de ce genre, � Paris, que
plusieurs de ces essais ont �t� infructueux. En 1814, un brevet
d'importation a �t� gratuitement d�livr� � M. Bastier, qui se
proposait d'�lever une fabrique du m�me genre que celle de madame
Reyne.
Vers 1815, M. Pierre Couy�re a �tabli � Sainte-Melaine, d�partement
du Calvados, une fabrique de chapeaux de paille � l'instar de ceux
d'Italie, avec des tiges de gramin�es indig�nes. Il para�t que
c'est le _phleum pratense_ qu'il employait � cet usage. Il a obtenu
en 1819 un brevet d'invention pour dix ans; il correspond avec une
fabrique de couture et d'appr�t �tablie � Paris par son fr�re et
qui fournit au commerce pour plus de 40,000 fr. par ann�e. D�s
1808, M. de Bernardi�re avait aussi obtenu un brevet de cinq ans
pour la fabrication de chapeaux semblables � ceux d'Italie, avec
les tiges des c�r�ales indig�nes; il parait que c'�tait aussi le
_phleum pratense_ qu'il employait le plus ordinairement.
Mais une entreprise plus semblable encore � celle de madame Reyne a
lieu depuis trois ans dans le d�partement de la Haute-Garonne, et
par les soins des directeurs des hospices de Toulouse; on y emploie
la paille du m�me bl� qui sert � cet usage en Toscane, et qui est
201 cultiv� avec succ�s aux environs de Toulouse. La fabrique y a un
avantage d'autant plus assur�, que son excellence le ministre de
l'int�rieur a bien voulu envoyer aux hospices une des machines �
appr�ter invent�es par M. Meign� et mentionn�es dans le n� CXCIX,
page 6, de vos Bulletins 1821. Cette machine sert � donner, sans
inconv�nient pour la sant� des ouvriers, l'appr�t convenable � cent
vingt-six chapeaux par jour, tandis que les hommes qui faisaient ce
travail p�nible � la main ne pouvaient en appr�ter que dix-huit.
On peut ajouter que tous les d�tails sur la culture du bl� qui
fournit la paille propre � ce travail et les proc�d�s qui
concernent l'art de pr�parer cette paille et de fabriquer les
chapeaux, ont �t� d�crits avec d�tail en vers italiens, par M.
Lastri, Toscan. Enfin, d�s 1805, M. le comte de Lasteyrie avait
rapport� d'Italie la graine de bl� qui sert � y fabriquer les
chapeaux de paille: cette graine a depuis �t� cultiv�e tous les ans
au Jardin du roi par les soins de M. Thouin. M. Yvart avait aussi,
en 1812, rapport� d'Italie des graines de cette c�r�ale, et les
avait cultiv�es avec succ�s. On connaissait donc depuis long-temps
la substance premi�re et tous les moyens de la mettre en oeuvre;
mais un obstacle, qui tient � la nature de ce travail, s'est
toujours oppos� � de bien grands succ�s. Cet obstacle se pr�sente
de m�me pour tous les travaux qui ne sont pas susceptibles de
l'emploi des machines, et qu'on doit faire � bras dans les pays o�
la main-d'oeuvre est plus �lev�e que dans les lieux o� la fabrique
est originaire. C'est sur les moyens d'�galiser ce prix du premier
travail manuel que nous aurions d�sir� avoir plus de renseignemens
positifs pour pouvoir appr�cier la probabilit� des succ�s dont
madame Reyne con�oit l'esp�rance.
Ce fut vers la fin de 1817 que madame Reyne revint de Florence;
pendant les trois ann�es de s�jour qu'elle avait fait dans cette
202 ville, elle y avait form� le projet d'�tablir en France une
fabrique de chapeaux de paille d'Italie; elle avait �tudi� avec
soin tous les proc�d�s de culture du bl� qui fournit la paille
propre � ce travail, et ceux de sa pr�paration et de son emploi
dans cette fabrication.
Elle s'�tablit d'abord dans la ville de Bourg Saint-And�ol,
d�partement de l'Ard�che; alors elle avait encore son mari qui la
secondait dans son travail: ils s'adress�rent pour la premi�re fois
au ministre de l'int�rieur, en f�vrier 1818; ils annon�aient alors
avoir dans leurs ateliers trente jeunes personnes qui s'occupaient
� confectionner des chapeaux de paille, �gaux en qualit� � ceux
d'Italie. Ils exposaient qu'ils avaient sem� en France des grains
de bl� dit marzole, qu'ils avaient rapport�s d'Italie; que ces
grains y avaient bien r�ussi, et que d'ailleurs ils avaient trouv�
en France m�me des c�r�ales dont la tige avait la m�me propri�t�.
Ils esp�raient pouvoir fournir, sous peu de temps, la quantit� de
chapeaux n�cessaire pour la consommation du royaume, et ils
demandaient la d�livrance gratuite d'un brevet d'importation: le
pr�fet de l'Ard�che appuyait leur p�tition. Le ministre demanda des
renseignemens et des �chantillons qui lui furent adress�s; alors il
consulta le comit� consultatif des arts et manufactures, ce comit�
fut d'avis que M. et madame Reyne m�riteraient d'�tre encourag�s,
lorsqu'il aurait �t� constat� que leur manufacture fournissait au
commerce des chapeaux de paille de m�me qualit� et finesse que ceux
d'Italie. Il ajournait � cette �poque le jugement � porter sur le
degr� d'int�r�t que le gouvernement devait prendre � leurs travaux.
En cons�quence le ministre refusa d'accorder gratuitement le brevet
demand�; mais il laissa l'esp�rance qu'il pourrait encourager les
efforts de ces manufacturiers, lorsqu'il serait constant qu'ils
auraient fourni au commerce des chapeaux de paille de m�me qualit�
que ceux d'Italie.
Il se passa environ quinze mois entre cette d�cision et les
203 nouvelles demandes qui furent faites. En f�vrier 1820, madame Reyne
�crivit au ministre qu'elle avait perdu son mari, et transport� sa
manufacture � Valence, d�partement de la Dr�me; elle annon�ait
alors que sa fabrique fournissait au commerce, et en assez grande
quantit�, des chapeaux de paille de m�me qualit� et finesse que
ceux qui viennent d'Italie. Cette p�tition �tait appuy�e par le
maire de Valence, qui regrettait de n'avoir pu donner qu'un faible
encouragement, et par le pr�fet de la Dr�me, qui sollicitait des
secours pour madame Reyne. Le ministre accorda 600 francs, et
demanda au pr�fet des renseignemens sur l'activit� de
l'�tablissement, le nombre des ouvri�res employ�es, la quantit� de
chapeaux livr�s annuellement au commerce, et leur prix compar� avec
celui des chapeaux analogues venant d'Italie; enfin quelle serait
la somme n�cessaire pour donner aux travaux toute l'extension
convenable. Le pr�fet r�pondit � ces questions que la fabrique
occupait soixante-dix ouvri�res, qu'elle pouvait fournir
annuellement huit cents � mille chapeaux, que le prix de ces
chapeaux �tait � peu pr�s le m�me que ceux d'Italie, qu'ils
�galaient en qualit�; il annon�ait aussi que ces prix baisseraient
d'un sixi�me si madame Reyne avait des fonds suffisans pour monter
son �tablissement; il demandait pour elle une somme de 12,000 fr.
Le 12 avril 1820, le ministre consentit � accorder 2,400 fr. pour
�tre employ�s � donner plus d'�tendue aux travaux de madame Reyne.
Il para�t qu'en effet une partie de cette somme a servi �
l'acquisition d'une presse pour l'appr�tage des chapeaux de paille.
Mais bient�t apr�s madame Reyne �prouva de nouveaux besoins; elle
s'adressa � vous, messieurs, par une lettre qui �tait appuy�e par
le pr�fet de la Dr�me et par le maire de Valence, et qui, renvoy�e
� l'examen de vos comit�s des arts m�caniques et d'agriculture, a
�t� l'objet du rapport provisoire qui vous a �t� pr�sent� le 28
204 novembre dernier, et d'apr�s lequel, suivant vos intentions, vos
comit�s ont d� s'occuper de recherches et de v�rifications
nouvelles.
Deux ordres de renseignemens principaux nous sont parvenus depuis
cette �poque. Les uns ont �t� puis�s dans un dossier volumineux,
relatif � cette affaire, qui vous a �t� communiqu� par son
excellence le ministre de l'int�rieur et dont nous venons de vous
pr�senter l'analyse; les autres proviennent de la correspondance
directe que nous avons entretenue avec madame Reyne ou avec son
commettant � Paris. Nous ne pouvons pr�senter ces derniers que
comme de simples assertions, le m�moire principal qui en fait
partie n'ayant �t� vu que par le maire de Valence, comme certifiant
que la fabrication des chapeaux envoy�s avait eu lieu dans ladite
ville, et vu par le pr�fet pour la l�galisation de la signature du
maire.
Quoi qu'il en soit, il r�sulte de cette correspondance, 1� que le
chapeau dont vous avez distingu� la confection est bien de la
fabrique de madame Reyne; 2� que cette dame et son commettant
d�clarent qu'elle continue � se servir de la paille de l'esp�ce de
bl� qu'elle a rapport� d'Italie, et dont la culture r�ussit
parfaitement bien dans les environs de Valence; que le b�n�fice des
ouvri�res qu'elle emploie d�pend de leur habilet�; que ce sont
ordinairement des enfans qui tressent; que le n� 30, pris pour
exemple, co�te 15 centimes l'aune � coudre et � tresser; qu'une
tresseuse fait par jour sept � huit aunes, et une couturi�re en
coud toujours le double. La main-d'oeuvre d'un chapeau de ce num�ro
revient � 8 francs; savoir, 6 francs 75 centimes pour tressage et
couture, 75 centimes pour la paille et 50 centimes pour l'appr�t.
Les num�ros sup�rieurs deviennent plus chers, savoir: le n� 40 � 16
fr. 70 cent.; le 50 � 27 fr. 50 cent., enfin le n� 60 qui est � peu
pr�s pareil � celui qui est expos� sous vos yeux, revient � 52
francs.
205 Quant au nombre de chapeaux fabriqu�s annuellement, madame Reyne
fait observer que cette fabrication n'a de limites qu'� raison du
peu de capitaux qu'elle peut y consacrer: elle cite plusieurs
villes du midi et surtout la foire de Baucaire, comme ses
principaux d�bouch�s.
Elle n'a pu r�pondre � la demande d'envoi de chapeaux de paille
sup�rieure � celui qu'elle avait pr�c�demment adress� � la soci�t�;
elle a seulement envoy� quelques chapeaux d'hommes, dont la qualit�
est insignifiante pour prouver la sup�riorit� de sa fabrication;
elle fait remarquer que sa situation actuelle, dans une ville peu
populeuse et qui fournit trop peu d'ouvri�res � bas prix, n'est pas
tr�s favorable; elle se propose de changer encore de domicile; elle
voudrait qu'� d�faut de la Soci�t� d'encouragement m�me, le
gouvernement ou des capitalistes la missent � m�me de donner tout
l'essor d�sirable � sa manufacture.
Apr�s vous avoir expos� l'�tat actuel des choses, votre commission
ne doit pas vous laisser ignorer qu'elle s'est trouv�e embarrass�e
de vous pr�senter des conclusions dans l'affaire de madame Reyne.
Sa fabrication est bonne et int�ressante; ses produits sont tr�s
remarquables dans les parties les plus importantes et les plus
difficiles de ce genre de travail; elle trouvera les
perfectionnemens � faire � sa manutention ici m�me, o� l'on sait,
aussi bien et m�me mieux qu'en Italie, r�unir les tresses bout �
bout, blanchir la paille et appr�ter les chapeaux; ainsi on ne fait
aucun doute qu'elle ne puisse atteindre par la suite la perfection
en ce genre. Nous ne doutons pas non plus que des capitaux plus
consid�rables que ceux qu'elle a pu se procurer jusqu'� ce jour, ne
soient tr�s n�cessaires pour donner une impulsion convenable � sa
fabrique; mais vos r�glemens ne vous permettent pas de consacrer
des fonds � vivifier des manufactures particuli�res. D'une autre
part, le ministre de l'int�rieur, en donnant 3,000 fr. � madame
206 Reyne, a sagement exprim� qu'il n'entendait pas monter sa
manufacture, mais seulement lui fournir quelques encouragemens.
Ruin�e, ainsi qu'elle l'expose, par diff�rentes circonstances qui
lui sont �trang�res, elle ne peut attendre des moyens suffisans
d'actions que des capitalistes qui pourraient prendre int�r�t � son
travail.
Vous ne pouvez donner � madame Reyne que des conseils et des
t�moignages d'estime.
Sous le premier rapport, vous pouvez lui recommander de soigner
particuli�rement la r�union de ses tresses bout � bout, le
blanchiment et l'appr�t de ses chapeaux; vous pouvez l'inviter �
placer s'il est possible son �tablissement dans un hospice
d'orphelins ou dans une maison de d�tention, dans un lieu enfin o�
la main-d'oeuvre soit au plus bas prix possible.
Sous le second rapport, et consid�rant que madame Reyne para�t �tre
la premi�re qui ait introduit, en grand, la culture de la plante
qui sert � fabriquer les chapeaux de paille en Italie; consid�rant
que ce qui manque � son travail s'ex�cute d'ailleurs ici avec une
grande perfection et peut facilement �tre introduit dans sa propre
fabrique, nous avons l'honneur de vous proposer de lui d�cerner une
m�daille d'argent dans votre prochaine s�ance publique.
_Sign�_ SILVESTRE, rapporteur.
Adopt� en s�ance, le 20 f�vrier 1822.
Cette proposition fut adopt�e, et dans sa s�ance publique, M.
Charbonnel, fond� de pouvoir de cette dame, re�ut la m�daille
d'argent qui lui �tait destin�e.
_Chapeaux en bois de_ M. BERNARD.
Ces chapeaux-ci diff�rent des pr�c�dens en ce que ce n'est que la
carcasse qui est form�e en bois l�ger, coup� en lames minces et
207 �troites par des proc�d�s m�caniques qu'il a invent�s. Ces lames
sont coll�es � c�t� l'une de l'autre sur un tissu qui r�unit la
solidit� � la l�g�ret�; le dessus et le bord du chapeau sont
pr�par�s de la m�me mani�re; et quand il a donn� � ces trois pi�ces
la forme convenable et qu'il les a r�unies, il couvre le tout d'un
vernis imperm�able. Quand il est sec, le chapeau est recouvert
d'une �toffe de soie peluch�e, qui imite tr�s bien les poils qu'on
nomme dorure dans les chapeaux de feutre ordinaire; enfin l'auteur
passe sur la peluche une esp�ce de vernis qui entoure chaque brin
de soie, ne retient pas la poussi�re et emp�che l'eau de p�n�trer.
Ces chapeaux ont l'avantage de conserver toujours leur brillant et
de ne se d�former jamais. Pour plus de d�tails, nous renvoyons aux
Annales de l'industrie nationale et �trang�re, ao�t 1825.
_Chapeaux de sparterie._
Tous les gen�ts peuvent servir � la fabrication des chapeaux
communs, dits de sparterie; mais c'est principalement le gen�t
d'Espagne, _spartium junceum_, qui sert � cette fabrication. On
emploie pour cela les joncs les plus fins pour en faire des tissus,
non en tresses distinctes. On conna�t trois sortes de ces chapeaux:
_blancs_, _couleur de paille_, _m�lang�s de diverses couleurs_. Le
tissu de sparterie se vend en pi�ces carr�es, dont chacune suffit
pour faire un chapeau. Leur prix est depuis 2 fr. jusqu'� 10 fr. la
pi�ce, suivant leur beaut�.
_Chapeaux de copeaux._
Cette invention patent�e de chapeaux d'�t�, faits de copeaux
tissus, peints en noir et vernis, est due � Joseph Lantenhammer de
Vienne. (_Archiv. fur gesch, stat, liter, und kunst_, juillet 1824,
n� 89 et 90.)
208 Ces chapeaux, dit le r�dacteur du journal cit�, se recommandent par
leur forme, leur grande l�g�ret�, et m�me par la dur�e qu'on peut
esp�rer de leur service. Ils m�ritent surtout, ajoute-t-il, la
pr�f�rence sur les chapeaux de paille, auxquels le public a eu le
bon esprit de n'accorder jusqu'ici sa faveur qu'avec r�serve.
_Chapeaux de tresses autres que celles de paille._
Nous allons consacrer cet article � la fabrication des chapeaux
form�s avec des tresses de soie, de coton, de lin et de crin. Les
premiers sont parvenus � un tel degr� de sup�riorit�, qu'ils
semblent le disputer aux plus beaux chapeaux de paille d'Italie.
_Chapeaux tress�s en soie._
Les premiers chapeaux en tresses de soie ont �t� fabriqu�s �
Florence; depuis, mesdames Manceau, de Paris, sont parvenues �
porter ce genre de fabrication � un tel degr� de perfectionnement
que leurs chapeaux tresses de soie imitent les plus beaux chapeaux
de paille d'Italie, en produisant une illusion compl�te par la
nuance, ainsi que par la finesse et la confection du tissu. D�j� en
1823, mesdames Manceau avaient obtenu � l'exposition des produits
de l'industrie fran�aise une m�daille d'argent qui a �t� confirm�e
� celle de 1827. Elles emploient � cette fabrication la soie de
premi�re qualit�, en trame et tress�e suivant le degr� de finesse
qu'on d�sire obtenir. La r�gularit� des tresses exige le plus grand
soin; elles se font au moyen de m�caniques qui mettent les mati�res
en mouvement; elles sont ensuite appr�t�es, assembl�es en forme de
chapeaux et soumises au cylindre. Ces chapeaux r�unissent � la
l�g�ret� la solidit� et sont tr�s facile � nettoyer; ajoutez � cela
qu'ils sont deux fois moins chers que ceux de paille d'Italie,
comme on va le voir ci-apr�s.
209 1� Ceux du num�ro 70, portant soixante-dix pailles de bord, peuvent
�tre vendus � 200 francs, tandis que ceux de Florence co�teraient
plus de 2,000 francs.
2� Les qualit�s ordinaires depuis le num�ro 34 jusqu'� celui de 50
varient entre 28 et 56 francs.
Afin de mieux faire conna�tre le mode de fabrication employ� par
les dames Manceau, nous allons rapporter le brevet d'invention que
l'une d'elles a pris � ce sujet.
_Proc�d� propre � faire avec la soie �crue des chapeaux imitant
les chapeaux de paille d'Italie_, par mademoiselle Julie MANCEAU, �
Paris. (Brevet d'invention de cinq ans.)
On fait d'abord des tissus form�s de soie �crue de la plus belle
qualit� et du meilleur choix possible, que l'on d�pose dans la
teinture; le teinturier appr�te ces tissus de mani�re � ce qu'ils
conservent une certaine raideur qui les rapproche de l'�tat de
consistance de la paille ou de l'�corce; puis, au moyen d'une
m�canique � tresser, on convertit les soies en tresses plus ou
moins fines et plus ou moins serr�es, suivant la finesse des
chapeaux que l'on veut faire; les bandes tress�es sont
soigneusement v�rifi�es dans toute leur longueur, afin d'�laguer
les parties qui seraient d�fectueuses et qui nuiraient � l'identit�
du tissu.
Ces tresses pr�par�es sont aun�es, mises en pelotes en quantit�
convenable, et donn�es aux ouvri�res charg�es de l'assemblage;
cette op�ration s'ex�cute � l'aiguille avec du cordonnet en soie �
trois brins retors de la nuance du tissu.
La couture perdue s'obtient en engageant la partie gauche de la
tresse avec la partie droite de celle � laquelle elle doit
s'assembler, de mani�re que la couture, prenant en zigzag autant
210 d'un c�t� que de l'autre, se trouve cach�e � tous les points de
contact. Ces chapeaux se construisent en deux pi�ces, la calotte et
le devant.
On commence la premi�re pi�ce par son centre, les points
d'assemblage sont combin�s de mani�re qu'� mesure que les
circonf�rences s'agrandissent, la spirale que forme la couture a la
facilit� de se d�velopper et de s'assembler sans gripper; celle
calotte doit �tre faite d'une bande d'une seule pi�ce.
Le devant du chapeau s'ex�cute d'apr�s les m�mes proc�d�s, le coup
d'oeil et l'habitude de la couture d�terminent dans ce travail les
formes et la gr�ce des contours. Cette pi�ce �galement faite d'un
seul morceau est assembl�e � la calotte pour �tre ensuite appr�t�e
et former l'ensemble du chapeau.
Cet appr�t consiste en dix parties de gomme adragant, une partie
d'alun et dix-neuf parties d'eau. Ces mati�res �tant arriv�es �
l'�tat de m�lange par l'action du calorique, on y plonge le tissu
jusqu'� saturation, et on le laisse ensuite, non pas enti�rement
s�cher, mais perdre l'exc�dant de son humidit�, pour pouvoir �tre
mis � la presse et repass� � chaud.
On emploie pour cet objet, suivant la forme que l'on veut donner �
la calotte, un cylindre ou tout autre solide en bois, compos� de
plusieurs morceaux perc�s ensemble dans le centre d'un trou destin�
� recevoir un morceau de bois conique. Ce cylindre �tant plac� dans
l'int�rieur de la coiffe, la pression sur le morceau conique,
passant par le centre de la forme, d�termine la tension du tissu,
qui d�s lors est repass� avec un fer chaud, dont la grosseur et la
forme sont celles de l'objet sur lequel il doit passer.
Si, au lieu d'employer des soies �crues, on voulait se servir de
cheveux, les chapeaux se confectionneraient de la m�me mani�re.
211 Ces nouveaux chapeaux sont plus l�gers que ceux de paille d'Italie,
on peut les laver et les reteindre, � volont�, en diverses
couleurs.
_Certificat d'additions._
Les mati�res premi�res qui �taient de soie �crue ordinaire, sont
remplac�es par le poil d'al�s, qui a l'avantage de rendre le tissu
plus fin, de ne pas produire d'in�galit�s, et de donner aux nuances
des teintes plus agr�ables.
Les chapeaux qui �taient form�s de deux pi�ces, sont maintenant
d'un seul morceau par la continuit� d'une seule tresse.
Le premier appr�t avait l'inconv�nient de laisser des taches en
s�chant, ce qu'on �vite en employant la gomme adragant pr�par�e,
et, pour second appr�t, un vernis compos� de mastic en larmes, afin
de les rendre imperm�ables.
On cylindre au moyen d'une presse m�canique, qui, en m�me temps
qu'elle presse les chapeaux, leur donne une fra�cheur qu'ils ne
pouvaient obtenir avec le fer.
On fait des chapeaux d'homme par le m�me proc�d�.
Madame Milcent-Scherckenbick avait obtenu, en 1823, une mention
honorable pour des chapeaux dits imperm�ables, tress�s en soie et
en lin, de diverses couleurs. La m�me distinction lui a �t�
accord�e � l'exposition de 1827. Ces chapeaux sont d'un tissu tr�s
fin, l�gers, �lastiques, et peuvent ais�ment �tre mis � neuf quand
ils ont �t� d�form�s ou tach�s. Nous allons faire conna�tre le
brevet d'invention que madame Milcent a pris pour cette
fabrication, on y verra la recette du vernis imperm�able qu'elle
emploie � cet effet.
212
_Fabrication de chapeaux form�s de ganses de coton, de fil et de
soie_, par madame MILCENT-SCHERCKENBICK, � Rouen. (Brevet
d'invention de cinq ans.)
Les ganses de coton, de fil et de soie, se font � l'aide de
m�caniques compos�es de neuf � treize fuseaux ou bobines de quatre
� huit fils chaque et m�me plus, selon la finesse. Ces ganses
s'ajoutent ensemble � l'aiguille comme un tricot; on leur fait
prendre la figure de chapeaux sur une forme en bois, � mesure qu'on
les tricote.
Les chapeaux form�s sont appr�t�s avec la composition suivante,
suffisante pour une douzaine de chapeaux:
Quatre onces, colle de poisson;
Deux onces, gomme arabique;
Quatre onces d'amidon de pomme de terre;
Une demi-pinte d'esprit de vin et environ un pot d'eau.
Pour rendre ces chapeaux imperm�ables, on applique dessus, avec un
pinceau, du vernis de Venise pour les chapeaux blancs, et du vernis
� la gomme copal pour ceux de couleur.
Le vernis appliqu� sur les chapeaux, ils sont pass�s au cylindre
chaud.
Madame Milcent a �galement pris un autre brevet d'invention pour la
confection de diverses sortes de chapeaux en tresses de diff�rens
213 tissus: le voici.
_Diverses sortes de chapeaux � l'usage des hommes et des femmes, et
confectionn�s en tresses de diff�rens tissus_. (Brevet d'invention
de cinq ans accord�, le 26 ao�t 1820, � madame
MILCENT-SCHERCKENBICK, � Paris.)
Les chapeaux de femmes se font en tresses et m�me en tricot de
cachemire, en tresses ou bien en tricot de m�rinos, en tresses ou
en tricot de laine, et enfin en tresses ou en tricot de poil de
chameau ou de ch�vre.
Tous les chapeaux faits avec de la tresse s'emmaillent � l'aiguille
comme les chapeaux de paille d'Italie; ceux en tricot, �tant faits
comme de coutume, sont tir�s � poil par le moyen du chardon et de
la carde. On les appr�te ensuite avec de la colle de poisson
dissoute dans l'esprit de vin, que l'on m�le avec une dissolution
de gomme arabique, gomme de S�n�gal et d'amidon: apr�s cette
op�ration on les cylindre au fer chaud.
Tous ces chapeaux qui sont tr�s solides se nettoient et se teignent
en toutes sortes de couleurs.
D'autres chapeaux se font en satin blanc gauffr� ou press�, ou en
toutes esp�ces d'�toffes de soie, de laine, de coton, etc., de
toutes couleurs et de divers dessins.
On grave le dessin sur une planche de cuivre ou de bois; on colle
l'�toffe avec la composition ci-dessus, et on soumet cette planche
� l'action d'une forte presse pour obtenir le dessin.
Il y a encore des chapeaux qui se composent en sparterie form�e de
soie �crue couleur paille, de soie et coton, de coton blanc, de fil
blanc, et de fil et coton.
Pour fabriquer cette sparterie, on trempe les mati�res fil�es dans
la dissolution indiqu�e plus haut; on laisse s�cher ces fils, et on
tisse au m�tier, comme on le fait pour toute autre �toffe, ensuite
on cylindre � chaud.
214
Les dames Manceau confectionnent �galement des chapeaux en tresses
de coton, qui par leur blancheur imitent parfaitement la paille de
riz.
L'on fabrique �galement des chapeaux en tresses de crin. Nous
allons en faire conna�tre les proc�d�s, d'apr�s les brevets
d'invention m�mes pris par leurs auteurs.
_Fabrication de chapeaux de crin_, par J. REINS. (Brevet
d'invention et de perfectionnement de cinq ans.)
Ce proc�d� consiste � tresser les crins par trois ou cinq m�ches,
et � les coudre en observant d'augmenter ou diminuer, suivant les
diverses formes ou grandeurs qu'on veut donner aux chapeaux; on
applique ensuite un appr�t qui r�siste � l'humidit� et � la pluie,
et qui fait prendre aux chapeaux la forme convenable tout en leur
donnant plus de consistance.
On a appliqu� aussi ce mode de fabrication aux bonnets � l'usage
des troupes; voici le proc�d� de M. Cavillon, d'apr�s son brevet
d'invention.
_Fabrication de bonnets en crin tiss�, � l'usage des troupes, et
destin�s � remplacer ceux en peaux d'ours_, par M. CAVILLON,
fourreur � Paris. (Brevet d'invention de cinq ans.)
Jusqu'� pr�sent on a fabriqu� ces bonnets avec des peaux d'ours de
la Louisiane, des bancs de Terre-Neuve, de la Virginie et du
Canada, et non de Russie, comme bien des personnes le pensent. Les
ours de Russie ne sont pas propres � cet emploi, en ce qu'ils ont
le cuir et le poil trop fin, qui serait d'un mauvais usage, et qui
215 deviendrait quatre fois plus cher encore que ceux du Canada; c'est
donc de ces derniers que l'on emploie pour la coiffure des troupes.
On peut compter que les Anglais font passer en France vingt mille
peaux d'ours par an, qui, � quarante cinq fr., forment une somme de
neuf cent mille francs; si � ce compte on ajoute celles qui passent
sur le continent, cela s'�l�vera environ � quatre millions dont
nous leur sommes tributaires. Mes nouveaux proc�d�s fourniront � la
France les moyens de s'affranchir de ce tribut.
Ces proc�d�s consistent � former une carcasse en vache renforc�e
sur sa forme, arcan�onn�e et refondue sur le derri�re, pour adapter
une boucle � deux ardillons, maintenue par une enchapure en mouton
noir, et son contre-sanglon, aussi en mouton, pour resserrer le
bonnet � volont�.
Cette carcasse est rev�tue d'une forte toile noire en fil de Laval,
pos�e tr�s juste, et ne formant, pour ainsi dire, qu'un seul corps
ensemble.
_Mani�re de faire le tissu._
Prenez du crin de colli�re ou de queue � brin le plus fin,
commencez par le bien peigner et �triller pour faire sortir le
suin; s'il est trop gras, il faut le faire bouillir dans de l'eau,
le retirer et le laisser s�cher; apr�s quoi, vous le coupez de
quatre pouces et demi de haut, ensuite vous le faites tresser sur
trois forts fils de soie, � la hauteur de trois pouces: les
dix-huit lignes qui restent sont pour garnir la tresse. Vous posez
ensuite votre premi�re tresse en bas, en tournant et en observant
trois lignes de distance de l'un � l'autre. De cette mani�re, vous
couvrez toute la toile, en laissant � d�couvert les parties du
bonnet destin�es � recevoir des plaques ou autres ornemens.
Lorsque le bonnet est mont�, on le passe � l'eau de graine de lin
216 pour le bien nettoyer; ensuite on pose la coiffe en basane
surmont�e de sa toile, et l'on met la coulisse.
Madame Celnart, dans son int�ressant ouvrage[55], a consacr� un
article � la fabrication des chapeaux � ganse de coton ou de soie,
imitant la paille d'Italie. Nous allons le transcrire.
[Note 55: _Manuel des demoiselles_, faisant partie de la collection
encyclop�dique de M. Roret, 3e �dit.]
En suivant le proc�d� indiqu� pour faire de la ganse plate, on
pr�pare de petites pi�ces en coton et en soie qu'on monte en forme
de chapeau de la mani�re suivante:
L'on prend un patron de chapeau un peu grand, parce que la ganse se
resserre par le blanchissage et le travail: ce patron ou mod�le se
compose de la passe et de la forme du chapeau; il faut qu'il soit
en paille ou en coton. On commence par le milieu du fond; l'on
attache le bout de la ganse au centre, et on la tourne sur
elle-m�me en d�crivant successivement un cercle plus grand. On
b�tit ces cercles les uns aux autres, � mesure que l'on en a une
certaine quantit�, et apr�s qu'on les a attach�s avec des �pingles;
mais d�s que ces cercles se sont un peu agrandis, il vaut mieux les
b�tir de suite, non seulement les uns aux autres, mais encore les
baguer apr�s le mod�le. On environne ainsi circulairement toute la
forme du mod�le; puis enfilant une aiguille de colon fin et blanc
si la ganse est de coton, et de soie couleur de paille si la ganse
est en soie[56], vous coudrez les ganses ensemble � points de
surjet couch�s, en prenant ces points dans les petites mailles du
bord de la ganse. Cette op�ration termin�e, on �te l'ouvrage de
dessus la forme, on le retourne, et l'on monte le devant ou la
217 passe � peu pr�s de la m�me mani�re, sauf la diff�rence command�e
par le mod�le: on mesure la passe � la moiti�, et c'est d'apr�s
cette moiti� qu'on fait partir la ganse � droite et � gauche sur le
bord de la passe, afin de voir � quel endroit il faut la couper sur
le c�t� pour obtenir la rondeur de la passe. On mesure, avant de
baguer chaque rang�e de ganse sur la passe, afin de ne point en
trop perdre en rognant sur les bords, ou n'avoir pas � recommencer
si, par hasard, un morceau se trouvait trop court.
[Note 56: Il faut faire en sorte que la couleur de la soie employ�e
� coudre les ganses soit bien assortie � celle des ganses, afin que
l'oeil ne puisse point d�couvrir cette couture.]
On pose ainsi une vingtaine de rang�es � peu pr�s, en les baguant
bien apr�s la passe, et les b�tissant ensuite les unes apr�s les
autres. Arriv� � ce point, il faut faire des _�tr�cissures_,
c'est-�-dire couper la ganse avant la fin du rang, et faire perdre
le bout de cette ganse entre la ganse de la rang�e pr�c�dente et
celle de la rang�e suivante, de mani�re qu'elle ne forme pas de
pli. On y parvient en mordant sur les deux lisi�res un peu
fortement. Comme on travaille � l'envers, les parties exc�dantes ne
paraissent pas quand les chapeaux sont retourn�s. Il est impossible
d'indiquer le nombre de ces �tr�cissures; elles d�pendent de la
forme du chapeau. On doit coudre la passe comme la forme, et les
joindre ensuite ensemble. Quand le chapeau de coton ainsi fabriqu�
est blanchi et appr�t�, il a l'apparence d'un chapeau de bois
blanc, dit _paille de riz_; si la ganse est de soie, le chapeau a
l'aspect de ceux de paille d'Italie. Il est bon de faire observer
que le surjet des ganses doit �tre fait pr�s apr�s, de peur
qu'elles ne s'�cartent et se d�cousent au blanchissage. On peut
donner � ces ganses de coton ou de soie diverses couleurs pour
obtenir, outre les chapeaux blancs et couleur de paille, des
chapeaux noirs, gris, etc.
Il est bien �vident que par le m�me proc�d�, c'est-�-dire avec des
ganses faites avec du lin, chanvre et autres mati�res
filamenteuses, on peut confectionner de semblables chapeaux; comme
le mode d'op�ration est le m�me, nous ne croyons pas devoir y
revenir.
218
_Chapeaux d'hommes et de femmes, dont la cha�ne est en baleine et
la trame en soie, coton, ou toute autre mati�re filamenteuse
retorse_. (Brevet d'invention de cinq ans accord�, le 27 septembre
1822, au sieur de BERNARDI�RE (Achille), � Paris.)
Ces chapeaux se font � l'aide d'une forme en bois; la cha�ne est en
baleine et la trame en soie, coton ou toute autre mati�re
filamenteuse retorse; la trame se tourne autour de la cha�ne, qui
se trouve fix�e sur la forme par le simple secours des doigts de la
main.
Le chapeau, au sortir des mains de l'ouvrier, est blanchi, teint et
appr�t�.
Quoique les chapeaux de plumes de volaille ne soient point des
chapeaux � tresses ou � ganses, cependant, comme ils ne sont ni
feutr�s ni recouverts d'aucune �toffe, nous avons cru devoir les
ranger � la suite de ceux-ci.
_R�compenses accord�es depuis 1798 jusqu'en 1827, lors des
expositions des produits de l'industrie fran�aise, � la fabrication
des chapeaux._
L'exposition des produits de l'industrie fran�aise est une des plus
belles conceptions humaines; elle peut �tre consid�r�e comme un
g�nie vivificateur des sciences et des arts chimiques et
industriels, au perfectionnement desquels elle pr�side, et comme un
moyen certain de conna�tre toutes nos ressources et tous les
progr�s de l'industrie nationale. En parcourant les magnifiques
produits qui sont expos�s dans les galeries du Louvre, on croit
�tre transport� dans ces palais enchant�s dus � l'imagination, des
219 po�tes, et dont on trouve de si brillantes descriptions dans les
contes orientaux: � l'aspect de tant de chefs-d'oeuvres,
l'observateur, l'esprit rempli d'admiration, reste plong� dans une
sorte d'extase de laquelle il ne sort que pour payer un culte
d'estime et de reconnaissance � ces hommes laborieux, qui, par
leurs talens, honorent et leur patrie et le si�cle qui les v�t
na�tre; c'est dans ce sanctuaire des sciences et de l'industrie
qu'on est vraiment fier d'�tre Fran�ais, et qu'aux yeux de l'Europe
savante, le gentill�tre ignorant est forc� de courber avec respect
son front humili� devant le g�nie des arts.
On ne doit point oublier que c'est � l'un des hommes les plus
illustres de nos jours, M. le comte Fran�ois de Neufch�teau, alors
ministre de l'int�rieur, que cette institution est due.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il la mit � ex�cution en l'an
VI (1798), au moment m�me o� les Anglais nous fermaient les mers.
M. Fran�ois de Neufch�teau, par cette exposition, fit conna�tre �
l'Europe enti�re toutes les ressources de notre belle France, et
ralluma le flambeau de notre industrie que l'Angleterre cherchait �
�teindre. Au reste, ce n'est pas l'unique service que cet homme
c�l�bre ait rendu aux sciences et aux arts; son minist�re, comme
ceux du comte Chaptal et de Lucien Bonaparte, fera toujours �poque
dans leurs annales.
La premi�re exposition eut lieu au Champ-de-Mars; elle ne dura que
trois jours.
La seconde sous le consulat, en l'an IX (1801), dans la cour du
Louvre, o�, sous cent quatre portiques qui y furent �lev�s, on
pla�a deux cent vingt-neuf exposans: sa dur�e fut de huit jours.
La troisi�me eut lieu en l'an X (1802), sous le minist�re de M. le
comte Chaptal; il y eut cinq cent quarante exposans.
La quatri�me, en 1806, sous le minist�re de M. de Champagny: trois
220 mille quatre cent vingt-deux exposans furent plac�s sous cent
vingt-quatre portiques qui furent construits sur la place des
Invalides, et dans onze salles des ponts-et-chauss�es. Il fut
distribu� vingt-sept m�dailles d'or, soixante-trois d'argent, et
cinquante-trois de bronze.
La cinqui�me eut lieu en 1819; elle fut la plus brillante: on y vit
avec �tonnement les perfectionnemens immenses que la chimie avait
produits sur presque toutes les branches de l'industrie; et l'on
n'a point oubli� le t�moignage flatteur que M. le comte Berthollet,
d'illustre m�moire, et M. le comte Chaptal, re�urent de Louis
XVIII, pour la part qu'ils avaient prise � ces progr�s. A cette
exposition le nombre des exposans s'accrut encore, et cinquante-six
m�dailles en or furent distribu�es, ainsi que cent quarante-huit en
argent, et cent quatorze en bronze.
La sixi�me s'op�ra en 1823, et elle fut remarquable tant par la
vari�t� des produits que par le grand nombre d'exposans; il faut
cependant avouer que la facilit� avec laquelle on avait admis tant
de futilit�s, de ces jolis riens, fruits du charlatanisme et de la
cupidit�, avait converti cette belle institution en une esp�ce de
bazar ou le rendez-vous des marchands qui venaient y distribuer
leurs adresses. C'est un abus que le jury de 1827 a eu le courage
d'attaquer; esp�rons qu'on finira par le d�raciner compl�tement.
L'exposition de 1823 fut c�l�bre par les produits de nos filatures
en coton. C'est encore � cette exposition qu'on vit briller les
arts chimiques, qui ont plac� la France � la t�te de toutes les
nations.
Enfin la septi�me exposition a eu lieu, depuis le 1er ao�t, sous
des salles en bois, plac�es dans la cour du Louvre et dans une
partie de celles de ce superbe �difice. Un concours immense
d'�trangers s'est empress� d'y venir admirer la progression,
toujours croissante, qui s'est op�r�e, non seulement dans la
quantit� des produits, mais encore dans l'am�lioration des proc�d�s
221 et les nombreuses applications qu'on a faites aux arts d'un grand
nombre de d�couvertes; aussi voit-on avec transport des ouvrages
qui semblent avoir d�pass� les bornes de l'esprit humain. Il faut
�tre t�moin de la beaut� de ceux qui sont soumis � cette savante
�preuve, pour pouvoir juger de leur m�rite. Toutefois, nous sommes
forc�s de convenir que cette exposition n'a �t� ni aussi nombreuse
ni aussi vari�e que celle de 1823, puisqu'elle n'a compt�
qu'environ mille six cent cinquante exposans, dont plus de huit
cents de Paris. Devons-nous attribuer ce d�couragement aux malheurs
du temps, ou bien les fabricans de la province croiraient-ils que
le jury ne les juge point avec impartialit�? Qu'ils se rassurent:
le talent et la loyaut� de MM. Arago, Darcet, Gay-Lussac, Biot,
Th�nard, Malard, Brongniart, H�ron de Villefosse, Oberkampf,
G�rard, Camille, Beauvais, etc., dont la r�putation est europ�enne,
doivent pleinement les rassurer.
Nous avons dit que l'exposition de 1798 n'avait dur� que trois
jours; aucun fabricant de papier n'y parut; au lieu des m�dailles
qui furent d�cern�es dans les autres expositions, on n'accorda �
celle-ci que des distinctions du _premier_, _second_ et _troisi�me_
ordre.
En 1801, on a d�cern� des m�dailles d'or, d'argent et de bronze,
ainsi que des mentions honorables. Le jury d�clara en m�me temps
que les distinctions de _premier_ et de _second_ ordre de 1798
�quivalaient � des m�dailles d'or et d'argent; il accorda ces
r�compenses aux exposans de la premi�re exposition, qui
r�expos�rent en 1801 leurs produits perfectionn�s.
En 1802, les r�compenses furent les m�mes. On d�cida aussi que les
fabricans qui, dans cette exposition, pr�senteraient les produits
des expositions pr�c�dentes, dans le m�me �tat de perfectionnement,
n'auraient pas une nouvelle m�daille, mais qu'un rappel de la
derni�re leur serait accord�.
222
En 1806, � ces quatre r�compenses, on en ajouta une cinqui�me sous
le nom de _citation_; celle-ci vient apr�s la _mention_. Un fait
digne de remarque, c'est que, par une l�sinerie bien mal entendue,
on n'accorda qu'une m�daille � plusieurs fabricans qui furent
oblig�s de la tirer au sort; mais on a regard� tous les autres
comme l'ayant eue, puisqu'il a �t� reconnu qu'ils l'avaient
m�rit�e.
En 1819, outre la distinction de 1806, on accorda des d�corations
et des titres de baron et des r�compenses p�cuniaires.
Ainsi les r�compenses sont ainsi gradu�es:
_Citation_: c'est la plus inf�rieure;
_Mention honorable_;
_M�daille en bronze_;
_M�daille en argent_;
_M�daille en or_;
_D�corations_;
_Titres honorifiques_.
On accorde aussi quelquefois des r�compenses p�cuniaires. Quant aux
fabricans dont les progr�s se sont soutenus, sans s'�tre accrus, on
leur d�cerne la m�me m�daille, sous le titre de _Retour de la
m�daille obtenue_.
Nous allons maintenant faire conna�tre les fabricans qui ont obtenu
des r�compenses depuis 1798 jusqu'� nos jours. En jetant un coup
d'oeil sur le tableau que nous allons pr�senter, il sera ais� de
juger de l'influence que les expositions ont exerc�e sur cette
branche de l'industrie fran�aise.
_Exposans depuis 1798 jusqu'� l'exposition de 1827._
_Exposition de 1798._
Aucun fabricant de chapeaux ne se pr�senta � cette exposition.
223
_Exposition de 1801._
Il en fut de m�me � celle-ci.
_Exposition de 1802._
C'est � dater de cette exposition que la chapellerie a commenc� de
figurer parmi les produits de l'industrie fran�aise. Les fabricans
qui ont �t� les premiers � r�pondre � ce noble appel sont:
MM. Bardinel, de Limoges, pour des chapeaux;
Bellegarde (Joseph), de Gaillac, _id._;
Brouilland fils, _id._;
Viot, de Marseille, _id._;
Desaint-Riquier jeune, de Quevavilliers, pour des ganses de chapeaux.
Aucune r�compense ne fut d�cern�e � la chapellerie.
_Exposition de 1806_.
Un grand nombre de fabricans suivirent cette ann�e l'impulsion d�j�
donn�e, et cette exposition, si elle n'a pas �t� pour la
chapellerie la plus brillante, a �t� du moins la plus nombreuse. On
y vit figurer:
MM. Bellegarde (Joseph), pour les chapeaux;
Bernard a�n�, de Moulins, _id._;
Berthier (Fran�ois), d'Issoudun, _id._;
Beylard a�n�, de Marmande, _id._;
Boulanger, de Rennes, _id._;
Bourdachon, d'Issoudun, _id._;
Dulerys (Pierre), de Bourganeuf, _id._
Florentin, Couy�re et Cie, pour les chapeaux de paille;
Guiffray et Cie, de Lyon, _id._;
Juhel, de Sens, _id._;
Lamaique, d'Oleron, _id._;
MM. Lamorte, pour les chapeaux;
Meissonnier, id._;
Monnereau, de Niort, id._;
Pascal (Pierre), de Marseille, id._;
Patoors, id._;
Ribolet, de Lyon, id._;
Rouli�s, d'Agen, id._;
Sade, d'Anduze, id._;
Sandrot (veuve), de Grenoble, id._
224
De tous ces exposans, MM. Guiffray seuls obtinrent une mention
honorable. Cet insucc�s refroidit tellement le z�le de ces
fabricans que deux seuls ont reparu aux expositions suivantes.
_Exposition de 1819._
Cette exposition fut moins nombreuse que la pr�c�dente; on n'y vit
figurer que:
MM. Allemand, de Paris, pour les chapeaux:
Brouilland fils, _id._;
Chenard a�n�, p�re et fils, _id._
Couy�re, chapeaux en saule;
Delouchant, _id._;
Dormois et Cie, _id._;
Guichardi�re, de Paris, _id._;
Lamorte, _id._;
Lauche (Antoine), _id._;
Lantier a�n�, _id._;
Masclet, _id._;
Maurisier, _id._;
Poujal, _id._
Thibault, pour chapeaux de paille;
Vian-de-Mourche, de Marseille, _id._
Ce dernier obtint une mention honorable; il en fut de m�me de M.
Guichardi�re, qui depuis a publi� de fort bons m�moires sur la
225 fabrication des chapeaux. Il est � regretter que des encouragemens
plus grands[57] n'aient pas �t� accord�s � la fabrique de madame
veuve Reyne, � Valence, d�partement de la Dr�me, qui, en 1822,
re�ut une m�daille d'argent de la Soci�t� d'encouragemens pour
l'industrie nationale. Cette dame se trouvant ruin�e fut forc�e
d'abandonner cette exploitation. Nous avons fait conna�tre le
rapport que fit � ce sujet M. Sylvestre.
[Note 57: Madame Reyne avait demand� au gouvernement une somme de
12,000 fr.; celle de 2,400 fr. lui fut accord�e par le ministre de
l'int�rieur, le 12 avril 1820.]
_Exposition de 1823._
Nous n'avons pu nous procurer des renseignemens exacts sur le
nombre des exposans de cette ann�e; nous n'avons pu conna�tre que
ceux qui re�urent quelques r�compenses. Ce furent:
Mesdames _Manceaux_, qui obtinrent une m�daille d'argent pour des
chapeaux en soie, imitant la paille d'Italie; et pour d'autres
chapeaux en tresses de coton, imitant la _paille de riz_.
M. Dupr�, de Lagnieux, fut mentionn� honorablement pour ses
chapeaux de paille fa�on d'Italie.
Madame _Milcent-Scherckenbick_, mention honorable pour des
chapeaux, dits imperm�ables, tress�s en soie et en lin de diverses
couleurs.
_Exposition de 1827._
La m�daille d'argent accord�e aux dames Manceaux para�t avoir �t�
un puissant stimulant pour les autres fabricans; aussi l'exposition
de 1827 ayant �t� la plus brillante pour la chapellerie, le jury
a-t-il eu un bien plus grand nombre de r�compenses � d�cerner. Nous
allons les pr�senter en commen�ant par les plus fortes, et
descendant graduellement aux plus faibles.
226
_M�dailles d'argent._
Mesdames Manceaux qui l'avaient �galement obtenue en 1823.
M. Dupr�, pour chapeaux de paille fa�on d'Italie.
_M�dailles de bronze._
MM. Percherand, Dubois et Cie, pour des chapeaux de paille, imitant
ceux de Florence.
_Mentions honorables._
La maison centrale de Bic�tre de Paris, pour des chapeaux de paille.
M. Gancel (Pierre), pour des chapeaux en laine, et en poil de veau.
M. Giroux, de Paris, pour des chapeaux en feutre.
M. Lenoir (�piphane), pour des chapeaux en laine, bien fabriqu�s et
� bas prix.
Madame Milcent-Scherckenbick, pour des chapeaux imperm�ables en soie
et en lin.
_Citations._
MM. Davilla et Dabb�, pour des chapeaux imperm�ables.
M. Dulong-Miergue, _id._
M. Wansbroug, _id._
M. Savornin, pour des chapeaux �lastiques.
[Illustration: outillage de chapellerie.]
[Illustration; outillage de chapellerie.]
227
VOCABULAIRE
DES PRINCIPALES OP�RATIONS ET INSTRUMENS EMPLOY�S DANS LA
FABRICATION DES CHAPEAUX.
_Acides._
Substances compos�es qui ont g�n�ralement une saveur acide,
rougissent la teinture de tournesol et la plupart des couleurs
bleues v�g�tales, et forment une classe de corps connus sous le nom
de sels, en s'unissant avec les bases salifiables. Ils sont le
r�sultat de l'union de certains corps avec l'oxig�ne, et alors ils
sont appel�s _oxacides_, ou bien avec l'hydrog�ne, et alors ils
sont connus sous le nom d'_hydracides_; enfin, ils peuvent �tre le
r�sultat de la combinaison de certains corps entre eux sans oxig�ne
ni hydrog�ne, tels que le _chlore_ avec le _bore_; acide
_chloro-borique_, etc. Nous allons indiquer les acides qui sont
employ�s dans la chapellerie.
_Acide ac�tique_. C'est le vinaigre � l'�tat de puret�.
_Acide citrique_. C'est l'acide des citrons.
_Acide muriatique_ ou _hydro-chlorique_, form� par le chlore et
l'hydrog�ne. Cet acide donne lieu aux sels muriat�s ou
hydro-chlorates.
_Acide nitrique_ ou _eau forte_. Acide extrait du nitrate de
potasse (sel de nitre). Il est compos� d'azote et d'oxig�ne.
_Acide sulfurique_ (huile de vitriol). Obtenu par la combustion du
soufre dans de grandes chambres de plomb. Il est compos� d'oxig�ne
et de soufre.
_Acide tartrique_. C'est l'acide qui, avec la potasse, constitue le
sel qui est connu sous le nom de tartrate acidule de potasse (cr�me
de tartre).
_Alcalis._
_Alcali._ Substances qui verdissent la plupart des couleurs bleues
v�g�tales, ont une saveur �cre et urineuse, saturent les acides et
forment avec eux des sels.
_Air atmosph�rique_. Fluide �lastique qui, abstraction faite de
toutes les exhalaisons et vapeurs, etc., qu'il contient, enveloppe
de toute part le globe terrestre, s'�l�ve � une hauteur inconnue,
p�n�tre dans les ab�mes les plus profonds, fait partie de tous les
corps, et adh�re � leur surface. Il est compos� de 0,79 azote et
0,21 oxig�ne; plus 0,01 d'acide carbonique.
_Ac�tate de cuivre (sous-)_. Vert-de-gris. Sel compos� d'acide
ac�tique avec exc�s d'oxide de cuivre.
_Ac�tate de cuivre_. Sel compos� d'acide ac�tique et d'oxide de
cuivre dans un �tat de neutralisation.
_Ac�tate de fer_. Sel compos� d'acide ac�tique et d'oxide de fer.
_Appr�t de chapeaux._
Introduction d'une colle qui, tout en laissant � l'�toffe sa
flexibilit�, en agglutine les parties feutr�es, la rend plus
consistante, plus ferme et plus susceptible de conserver la forme
qu'on lui donne.
_Appropriage des chapeaux._
Les chapeaux parvenus au point de fabrication convenable, n'ont ni
ce brillant, ni cette douceur qui en constituent la beaut�. Ce sont
ces qualit�s qu'on leur donne par l'_appropriage_. Quant aux
feutres destin�s � la coiffure, on se borne � les passer au fer ou
� les mettre en presse afin de les _catir_, comme les tissus de
laine.
_Ar�on (de l')._
L'ar�on est une esp�ce d'archet d'une grande dimension, qu'on
suspend au plancher vers son milieu, afin de pouvoir le placer dans
toutes les directions possibles. Cet archet est situ� au-dessus
d'une table recouverte d'une claie d'osier fin, et assez serr�e
pour ne laisser passer que les ordures. On place le poil sur cette
claie; on fait entrer la corde de l'ar�on dans le tas, et, sans
qu'elle en sorte, on la met en jeu � l'aide d'une _coche_, sorte de
fuseau en bois dur, termin� � chaque extr�mit� par un bouton en
forme de champignon. C'est en accrochant la corde avec ce boulon,
et la tirant fortement, qu'elle finit par glisser sur le bouton, et
qu'elle entre en vibrations d'autant plus acc�l�r�es, que le
mouvement de l'ar�onneur a �t� plus brusque. L'ouvrier a soin
d'�lever ou d'abaisser l'ar�on.
_Agnelins._
Laine provenant des agneaux.
_Arrachage ou tirage du poil du li�vre._
Dans cette op�ration, les d�coupeuses pincent le duvet entre le
pouce et la lame d'un couteau dit tranchet, et le tirant vers
elles, le duvet est emport�, et presque tout le jarre reste sur la
peau. Cet arrachage compl�te l'�jarrage.
_Assortiment._
Assortir un chapeau, c'est le placer dans une forme semblable �
celle qu'il doit avoir, en ayant soin de prendre une forme un peu
plus haute que celle du dressage � la foule, afin que la ficelle
n'occupe pas le m�me point que celui o� elle se trouvait � la
foule, et d'�viter ainsi les compressions du feutre qui produisent
des esp�ces d'�tranglemens. C'est ce qu'en termes de l'art on
appelle baisser le lien.
_Avancer � la main._
Synonyme de marcher � la foule; cette d�nomination vient de ce que
la majeure partie de ce travail se fait avec les mains nues.
_Atteint de foule._
C'est lorsque le feutre a atteint la _taille prescrite_, et qu'il
n'est susceptible d'aucun nouveau retrait pour un autre foulage.
_Bassin et du b�tissage (du)._
Cette op�ration est une des principales de la chapellerie; elle
doit se faire dans un local particulier, afin que l'ouvrier ne
continue point � �tre expos� aux exhalaisons produites pendant
l'ar�onnage. On donne le nom de _bassin_ � un �tabli en bois dur et
bien uni; et celui de _feutri�re_, � une forte toile d'Alen�on. On
mouille alors la feutri�re soit avec une brosse, soit avec une
poign�e de brin d'osier, de bruy�re ou bien avec un petit balai de
riz; quand elle est suffisamment humide, on y place quelques carr�s
de papier �pais et souple, on les recouvre de la partie pendante,
et on roule le tout afin que la moiteur se distribue �galement. En
cet �tat, l'ouvrier d�roule la feutri�re, et, apr�s en avoir tir�
les papiers, il l'arrange, comme nous l'avons d�j� dit,
c'est-�-dire une moiti� sur le bassin, et l'autre pendante sur le
devant. Tout �tant ainsi pr�par�, l'ouvrier �tend sur la feutri�re
les pi�ces les unes sur les autres, en ayant grand soin de les bien
�tendre, et surtout qu'il n'y existe ni plis ni ridures, sur chaque
pi�ce, et, apr�s l'avoir l�g�rement arros�e, il place une feuille
du papier pr�cit�; enfin la derni�re pi�ce est couverte par la
moiti� de la feutri�re rest�e pendante.
On travaille les pi�ces jusqu'� ce qu'on reconnaisse 1� qu'elles
sont devenues assez consistantes et assez fermes pour ne point
s'ouvrir ou s'�tendre; 2� qu'elles sont en m�me temps assez molles
pour que, lorsqu'on les assemble, elles s'unissent et se lient de
mani�re � ne plus former qu'un seul et m�me feutre. C'est ce qu'on
nomme _b�tir un feutre_.
_Bassin de l'appr�t._
Cette op�ration a pour but de d�barrasser la surface des feutres de
l'exc�s d'appr�t qui s'y trouve et qui tient les poils coll�s entre
eux, ce qu'on remarque chez ceux qui n'ont pas �t� soumis au
bassin. Pour cela, on trempe les bords de ces chapeaux dans une
faible dissolution de savon dans l'eau bouillante; on l'�goutte
ensuite, on l'essuie, on en d�gage le poil et on le fait s�cher �
l'�tuve pour le soumettre � l'appropriage.
_Banc de foule._
Banc inclin�, plac� autour de la chaudi�re, sur lequel les ouvriers
op�rent le foulage des feutres.
_Border la peau._
C'est en retrancher la queue, les pattes, etc.
_Bourser l'�toffe._
C'est lui faire faire des poches quand le b�tissage n'est pas bien
conduit.
_Brunissure._
Synonyme de teinture.
_Cartonnage (du)._
Cette op�ration consiste � coller au fond du chapeau du papier
fort, et un autre plus l�ger autour de la forme.
_Carrelet._
Esp�ce de petite carde en fer qui sert � d�velopper le duvet des
chapeaux.
_Chapeaux mi-poils._
Le mot demi-poil annonce que cette dorure est sup�rieure � celle
des feutres dor�s ordinaires et inf�rieure � celle des oursons.
Cette qualit� tient donc un juste milieu entre les deux autres. Les
deux dorures qu'on applique sur ce feutre se nomment, en termes de
l'art, _premi�re_ et _seconde pose_.
_Chapeaux oursons._
Ces chapeaux ont une dorure plus belle et plus longue. Le mot
ourson vient de ce que ces chapeaux, pour le velu, sont compar�s �
la peau de l'ours, quoiqu'il s'en faille de beaucoup que leur poil
soit aussi long.
_Chapeaux plumets._
Les chapeaux dits _plumets_, ainsi que les _bord�s_, etc., ne
diff�rent des oursons qu'en ce qu'on ne les dore comme ceux-ci que
d'un c�t� ou seulement sur les bords, etc.
_Chaude._
La _chaude_ est �galement connue sous le nom de _plong�e_ ou de
_feu_; sa dur�e est de une heure et demie � deux heures.
_Chiquettes,_
Parties retranch�es de la peau.
_Citrate de fer._
Sel compos� d'acide citrique et d'oxide de fer.
_Colcotar, rouge d'Angleterre, rouge de Prusse (tritoxide de fer)._
Cet oxide est d'un beau rouge, tirant un peu sur le brun, plus
fusible que le fer, ind�composable par le calorique non magn�tique,
se r�duisant par le fluide �lectrique, insoluble dans l'eau. Il est
le principe colorant de la sanguine, du brun rouge, etc.
_Colle de poisson (ichtyocolle)._
Ce sont les v�sicules a�riennes d'un esturgeon (_acipenser huso._
LIN.), qui a ordinairement 24 pieds de longueur sur 12 de largeur.
On nettoie ces v�sicules, on les roule sur elles-m�mes, et on les
fait s�cher, en leur donnant la forme d'un coeur ou d'une lyre; ou
bien, au lieu de les rouler, on les plie comme une serviette.
_Colle-forte, colle de Flandre._
C'est ainsi qu'on nomme la g�latine qu'on retire des oreilles et
pieds de boeufs, chevaux, moutons, veaux, ainsi que des parties
blanches de ces divers animaux. Cette colle est coul�e en tablettes
s�ches, cassantes, brunes, jaun�tres, rouge�tres, transparentes ou
demi-transparentes, suivant leur degr� de puret� et le soin qu'on a
pris de la pr�paration.
Cristaux de V�nus. _Voyez_ ac�tate de cuivre.
_Couperose bleue, cuivre vitriol�, vitriol bleu, vitriol de cuivre,
vitriol de Chypre, etc. (sulfate de deutoxide de cuivre)._
Ce sel est inodore, d'une saveur �cre et tr�s styptique, en
cristaux bleus transparens, irr�guliers, et quelquefois en
octa�dres et d�ca�dres, jouissant de la double r�fraction,
l�g�rement efflorescens, et offrant alors une mati�re pulv�rulente
d'un blanc verd�tre; soluble dans quatre parties d'eau froide, et
subissant la fusion aqueuse. L'alcali volatil en pr�cipite l'oxide
qui reste suspendu dans la liqueur et lui donne une belle couleur
bleue. On d�signe cette pr�paration par le nom d'_eau c�leste_. Il
est compos� d'acide sulfurique et d'oxide de cuivre.
_Couperose, couperose verte, vitriol vert, vitriol martial, mars
vitriol�, etc. (Sulfate de fer)._
R�cemment cristallis�, ce sel est en prismes rhombo�daux, d'un beau
vert d'�meraude, transparent, et s'effleurissant � l'air en
absorbant son oxig�ne; il se convertit alors en sulfate de
tritoxide de fer, qui est en taches jaunes sur les cristaux
pr�cit�s. Le sulfate de fer est inodore, stytique, et si soluble
dans l'eau, que neuf parties de ce liquide bouillant en dissolvent
douze de ce sel. Il est compos� d'acide sulfurique et de fer.
_Crois�e � la foule_
Est l'ensemble de tous les mouvemens qu'on est oblig� de faire pour
rouler le feutre successivement sur tous les c�t�s que pr�sente sa
figure et le fouler sur chacun de ces _roulemens_.
_D�catir._
C'est d�brouiller le poil au moyen d'une carde.
_D�galage._
Le poil des peaux est souvent rempli de poussi�re et de corps
�trangers dont il importe de le d�barrasser: c'est ce qu'on nomme
en termes de l'art, _d�galer_. On pratique cette op�ration au moyen
d'une esp�ce de petite carde, connue sous le nom de _carrelet_.
L'ouvrier prom�ne doucement cet outil sur le poil, et bat ensuite
la peau avec une baguette du c�t� oppos�; il continue ces deux
op�rations jusqu'� ce qu'en agitant fortement les peaux, il n'en
sorte plus de poussi�re.
_Dorure._
C'est le poil le plus beau qu'on applique sur la surface des
feutres.
_Dressage._
C'est mettre les chapeaux sur la forme, afin de leur donner la
forme convenable.
_�barbage ou �jarrage._
Les poils de castor, de lapin, de li�vre, etc., sont compos�s de
duvet et de jarre. Les fabricans ont employ� divers moyens pour
s�parer ce jarre du duvet.
Les mots �barbage et �jarrage semblent � peu pr�s synonymes;
cependant il existe entre eux une petite diff�rence. Nous avons
d�j� dit que dans les peaux de castor et de lapin, le jarre adh�re
moins � la peau que le duvet; c'est en raison de cette propri�t� et
vu la plus grande longueur du jarre qu'on s'attache � l'arracher;
c'est ce qu'on nomme _�jarrage_, tandis que l'_�barbage_ s'y
applique aussi, mais plus commun�ment aux peaux de li�vre dont le
jarre est plus adh�rent au cuir que le duvet.
_Enficelage (l')._
Apr�s avoir fait entrer en partie les chapeaux sur les formes
convenables et les avoir arr�t�s avec une ficelle, on les plonge
dans un bain d'eau bouillante pure pour les d�gorger et extraire la
cr�me de tartre que le poil peut contenir; apr�s les avoir tenus
quelques instans dans la chaudi�re couverte, on les relire et on
les pose sur des plateaux semblables � ceux de la foule, et ayant �
leur extr�mit� inf�rieure un rebord qui porte l'eau qui s'�coule
des feutres hors de la chaumi�re. C'est alors qu'on tire le feutre
sur la forme, jusqu'� ce qu'il y soit bien appliqu� et qu'il
n'offre aucun pli. On fait alors deux tours de ficelle vers le
milieu de la forme au moyen d'un noeud coulant qu'on serre
m�diocrement.
_�jarrage._
Cette op�ration est �galement connue sous le nom d'arrachage.
_Feutres._
Mati�res employ�es pour la fabrication des chapeaux qui ont �t�
converties par le b�tissage en une sorte d'�toffe qu'on nomme
feutre.
_Feutres dits poils flamands._
Cette d�nomination leur vient de ce que primitivement ce mode de
pr�paration a �t� import� des fabriques de Flandre. Ce feutre est
le plus souvent fait avec du poil de li�vre pur et est bross� avec
le _frottoir_, pendant la _foule_, ce qui en d�gage un poil tr�s
long et uni, qui en constitue la qualit� et en fait la principale
beaut�.
_Feutres dor�s._
On donne le nom de _feutres dor�s_ � ceux d'une qualit� ordinaire
ou inf�rieure, dont l'on recouvre la surface externe d'une couche
mince de mati�re ou poils plus fins.
_Feutres grigneux._
Nous avons d�j� fait conna�tre ce qu'on doit entendre par grigne;
nous ajouterons ici qu'on nomme feutres grigneux ceux qui, apr�s
avoir �t� �coul�s et press�s entre les doigts, en les faisant
glisser horizontalement l'un sur l'autre, offrent encore ces
asp�rit�s et ce grain qui constituent la grigne. Ce d�faut
reconna�t pour cause: 1� un b�tissage trop court donn� au feutre
par l'ouvrier, afin de le faire arriver plus promptement � la
dimension d�sir�e; 2� un vice du m�lange qui a produit une �toffe
trop tendre pour �tre b�tie plus grand.
_Feutres �caill�s._
Ces feutres, apr�s leur confection, et press�s entre les doigts
comme ci-dessus, offrent des points o� l'�toffe a si peu de
consistance qu'elle est sur le point de se _d�feutrer_ ou, si l'on
veut, de voir cesser l'adh�rence et l'entrecroisement du duvet qui
est le r�sultat du b�tissage et du foulage. Suivant M. Morel, ce
d�faut provient de ce que le feutre ayant �t� b�ti trop grand, et
se trouvant atteint de foule avant que d'�tre r�duit aux dimensions
demand�es, l'ouvrier a continu� de les fouler dans l'espoir de l'y
r�duire; ou bien, lorsqu'ayant �t� b�ti dans de justes proportions,
l'�toffe trop veule s'est �cart�e au bassin et �caill�e vers la fin
du travail de la foule. Quand ce vice, ajoute l'auteur, est port� �
l'exc�s, il occasionne des ger�ures et des trous. On dit alors que
l'�toffe a l�ch�.
_Feutre � plume._
Les feutres dits _� plume_ sont une dorure plus riche pour laquelle
on fait usage du plus beau poil de li�vre et de celui de castor. En
g�n�ral, on n'applique cette dorure que lorsque le feutre a �t�
foul�, avec cette diff�rence du proc�d� des feutres dor�s, que pour
ceux � plume on applique plusieurs couches de poil ou dorure.
_Foule (de la)._
Le feutre, apr�s l'op�ration du b�tissage, est bien loin d'avoir la
consistance, la force et la solidit� convenables pour lui assurer
quelque dur�e; on lui donne ces qualit�s au moyen de la _foule_,
qui fait rentrer en tous sens les poils sur eux-m�mes et resserre
ainsi le tissu en le rendant plus consistant, beaucoup plus fort,
ou, en termes de l'art, plus �toff�. Les poils, en prenant ce
nouvel arrangement, occupent un espace moindre qu'auparavant; aussi
l'�toffe se r�tr�cit-elle en tous sens; aussi le feutre, en sortant
du b�tissage, doit avoir un tiers ou double de l'�tendue qu'il aura
apr�s la foule. Ce nouveau feutrage s'op�re toujours � chaud au
moyen de quelques agens qui augmentent la qualit� feutrante des
mati�res sans qu'on ait encore d�termin� chimiquement ce nouveau
mode d'action.
_Flambage._
Les chapeaux � plume, de quelque genre qu'ils soient, sont
_flamb�s_ avant de recevoir la premi�re pose. Pour cela, quand
l'ouvrier a r�duit le fond � la taille o� il doit doit �tre _pos�_,
il l'�goutte le plus possible � l'aide du roulet, et fait passer
au-dessus d'un feu de paille ou de copeaux, les surfaces sur
lesquelles les poses doivent �tre appliqu�es, afin de les
d�barrasser des poils qui les couvrent et qui nuiraient �
l'introduction de ceux qui composent la plume. On donne apr�s ce
flambage, un l�ger coup de frottoir, pour bien nettoyer ces
surfaces.
_Fumerette._
Toile mouill�e qu'on met sur le feutre pour le ramollir.
_Gomme arabique._
Cette gomme est de m�me nature que celle qui suinte des �corces des
abricotiers, des amandiers, des cerisiers, des pruniers, etc. La
gomme arabique est solide, souvent en globules, inodore, d'une
saveur fade, transparente, incolore, quand elle pure, jaune d'or,
ou plus ou moins rouge�tre lorsqu'elle est unie � des corps
�trangers.
_Grigne._
Asp�rit�s qu'on aper�oit sur les feutres quand ils ne sont pas bien
tir�s.
_Indigo._
Cette mati�re colorante est fournie par les feuilles de plusieurs
plantes presque toutes rang�es dans le genre auquel, en raison de
cette propri�t�, on a donn� le nom d'indigotifera. Les v�g�taux
d'o� on le retire plus particuli�rement sont:
1� L'_indigotifera argentea_, indigotier sauvage. Cette esp�ce en
fournit moins que les autres; mais, en revanche, c'est le plus
beau.
2� L'_indigotifera tinctoria_, indigotier fran�ais; c'est celle qui
en donne le plus, mais c'est aussi le moins beau de tous.
3� L'_indigotifera disperma_, ou Guatimala. Cette plante est la
plus �lev�e et la plus ligneuse; son indigo est meilleur que le
pr�c�dent.
4� L'_indigotifera anil_, ou l'anil. Son indigo est au minimum
d'oxidation.
Ces plantes sont indig�nes des Indes et du Mexique, d'o� on les a
transport�es dans les deux Am�riques, � la Chine, au Japon, �
Madagascar, en �gypte, etc.
_Jarre._
Poil noir�tre et brillant qui est tr�s gros, qui ne se feutre
point.
_La lustre._
Brosse-lustre employ�e pour le lustrage des chapeaux; il y a aussi
des brosses demi-lustre.
_Manicles._
Sorte d'instrument compos� de semelles de cuir, au moyen duquel
l'ouvrier plonge, sans se br�ler, les feutres d�roul�s dans la
chaudi�re � chaque roulement, et m�me les feutres dont le roulement
est termin�; le feutre est alors tr�s chaud.
_Noix de Galles._
On donne ce nom � une excroissance ronde produite sur les bourgeons
du _quercus infectoria_ de Linn�e, par la piq�re d'un insecte nomm�
par le m�me naturaliste _cynips quercus folii_, et par Geoffroy,
_diplolepsis gallae tinctoria_. Ce ch�ne est tr�s commun dans toute
l'Asie mineure; on le trouve depuis les c�tes de l'Archipel
jusqu'aux fronti�res de la Perse, et des rives du Bosphore jusqu'en
Syrie, etc.
_Oxig�ne._
Gaz qui entre pour vingt-un centi�mes dans la composition de l'air
atmosph�rique, et qui, en s'unissant aux substances m�talliques,
les fait passer � l'�tat d'oxides ou rouilles.
_Pelotes rouges et noires._
Ce poil laineux vient de l'Orient, et prend son nom de la forme en
boule qu'on lui donne dans les balles qui servent � ce transport;
il est d� � des ch�vres d'une esp�ce particuli�re de la Turquie
asiatique. Il existe une diff�rence notable entre les pelotes
rouges et noires. Ces derni�res se feutrent plus ais�ment, mais en
revanche le poil des rouges est beaucoup plus fin. Les ch�vres du
Thibet ont aussi un duvet tr�s fin, outre le jarre. On a constat�
que nos ch�vres ont aussi, outre leur long poil, une sorte de laine
excellente pour la chapellerie.
_Pelote._
Morceau de panne rembourr�e qu'on passe sur les feutres.
_Pi�ce._
La _pi�ce_ est un outil en cuivre, dont on se sert pour faire
sortir le liquide et les impuret�s que peut contenir le feutre.
_Plong�e._
On appelle plong�e ou chaude, en chapellerie, ce que les
teinturiers ordinaires appellent feu. La dur�e de chaque plong�e ou
feu est d'une heure et demie � deux heures.
_Poucier._
C'est ainsi qu'on nomme un doigt de peau qui sert � le garantir du
tranchant de l'outil lorsqu'il presse le jarre contre ce m�me
tranchant avec ce doigt.
_Robage (le)_
On doit d'abord peigner les chapeaux flamands et ceux � plume;
quant aux chapeaux � poil ordinaire, on les robe, c'est-�-dire
qu'on en brosse doucement la surface avec un morceau de peau de
chien de mer, afin de produire un poil court, �pais et fin.
_Schakos._
Le schako est une coiffure particuli�re aux troupes et qui prend
diverses formes cylindriques, tant�t d�croissant l�g�rement � la
partie sup�rieure, et tant�t au contraire s'�largissant beaucoup.
Les schakos se fabriquent comme les chapeaux en feutre de laine;
ils peuvent l'�tre aussi avec la peluche de soie, le coton, le
crin, le cuir, et g�n�ralement de la m�me mani�re que les divers
chapeaux que nous avons �num�r�s. A proprement parler les schakos
sont des chapeaux d'une forme particuli�re, sans rebord, ayant la
calotte en cuir et munis souvent d'une visi�re en cuir verni.
_S�cr�tage._
Le s�cr�tage est une op�ration qu'on fait subir aux poils pour
augmenter leur propri�t� feutrante. D�s le principe on employait en
France � cet effet, mais avec un faible succ�s, une d�coction de
racine de guimauve et de symphitum ou grande consoude. Ce fut vers
1730 qu'un ouvrier chapelier, nomm� Mathieu, porta d'Angleterre le
proc�d� du s�cr�tage des peaux au moyen du nitrate de mercure.
_Tournesol en pain._
On fabrique cette substance colorante en Auvergne, en Dauphin�,
etc., avec plusieurs lichens, principalement avec le _varidaria
orcina_ d'Achard. Le proc�d� consiste � pulv�riser les feuilles de
ces lichens, � en faire une p�te avec de l'urine et la moiti� de
leur poids de cendres gravel�es, en ayant soin d'ajouter de l'urine
� mesure qu'elle s'�vapore. Au bout de quarante jours de
putr�faction, ce m�lange acquiert une couleur pourpre; on le met
alors dans une autre auge, et on y ajoute encore de l'urine; c'est
alors que se d�veloppe la couleur bleue. Alors on divise cette p�te
et on y ajoute de l'urine et de la chaux. Pour derni�re
pr�paration, on fait entrer dans la composition de cette p�te,
ainsi obtenue, du carbonate de chaux pour lui donner de la
consistance, et on la r�duit en petits pains qu'on fait s�cher.
_Violon._
Par le nom de _violon_, on entend un assemblage de seize � dix-huit
cordes de fouet, d'environ huit pieds de longueur, lesquelles sont
retenues par leurs extr�mit�s dans deux tasseaux perc�s d'un nombre
suffisant de trous distans de deux � trois pouces les uns aux
autres. Les cordes ainsi dispos�es fouettent ais�ment quand l'un
des tasseaux �tant fix� au plancher, le cardeur frappe � coups
redoubl�s devant lui avec l'autre tasseau qui est muni d'un manche
d'un pied et demi de longueur. L'ouvrier doit avoir soin de remuer
de temps en temps le tas avec deux baguettes afin que le travail ou
le m�lange s'op�re �galement; il continue � fouetter jusqu'� ce que
les diverses mati�res soient bien m�lang�es, ce qu'en termes de
l'art on nomme _effac�es_.
FIN.
TABLE DES MATI�RES.
Agnelins 9
Acide ac�tique 23
-- citrique 25
-- hydrochlorique 29
-- nitrique (eau forte) 30
-- sulfurique (huile de vitriol) 31
-- tartrique 33
Ac�tate de cuivre (sous-) 43
-- de cuivre 44
-- de fer 45
Arrachage ou tirage du poil de li�vre 76
Ar�on (de l') 87
Assortiment de chapeaux 114
Appr�t de chapeaux 129
-- (application de l') 130
-- (bain d') 130
-- (bassin de l') 132
Appropriage 133
Appr�t de paille 180
Bois de camp�che ou d'Inde 33
-- de fustet 34
-- jaune 35
Bleu de Prusse 46
Bassin et b�tissage (du) 90
Blanchiment de la paille 174
De la chapellerie en France 21
Colle forte et de Flandre 35
-- de poisson 36
Colcotar 43
Cristaux de V�nus 44
Citrate de fer 46
Couperose verte 48
-- bleue 48
Chapeaux feutr�s 51
Coupage des poils de lapin 74
-- -- de castor 76
Classement des peaux 64
Cardage 85
Chapeaux oursons ou � poils 107
-- (perfectionn�s par M. Borradailles) 145
-- (perfectionn�s par M. Chaming Moore) 145
-- avec le duvet des ch�vres de Cachemires 147
-- de poil de loutre 149
-- m�l�s de soie 152
Chapeaux de soie 157
-- perfectionn�s par M. John Wilcox 159
-- en soie feutre imperm�ables de Mierque et Drulhon 160
-- en peluche, soie ou coton 162
-- en tissu de coton et en toutes sortes d'�toffes
filamenteuses 163
-- perfectionn�s par M. Mayhew et White 165
-- de paille 171
-- en baleine de A. de Bernardi�re 218
Cartonnage 135
Description des mati�res employ�es pour la fabrication des
chapeaux. 1
D�galage 53
Dressage des chapeaux 101
�barbage ou �jarrage 53
-- des peaux de lapin 54
-- -- de castor 56
-- -- de li�vre 57
-- (rapport fait au comit� des arts chimiques, sur l')
de M. Malartre, par M. Cadet de Gassicourt
Enficelage 114
Eau de lustrage 135
Exposition des chapeaux 223
Foule (de la) 94
Feutres grigneux 99
-- �caill�s 99
-- divers 103
-- unis 103
-- dits poils flamands 103
-- dor�s 104
-- � la plume 106
Gomme arabique 36
-- de Bassora 37
-- du S�n�gal 37
Garniture des chapeaux 136
Hydro-ferro-cyanate de fer 46
-- -- de potasse 47
Indigo 37
Laines (des) 1
connaissance et choix pour la chapellerie
Laine des agneaux 9
-- des antenois 10
-- de vigogne 10
-- de mouton cachemire 11
Machine propre � ouvrir et nettoyer la laine 57
-- � couper le poil des peaux, par M. Collin 77
M�lange des mati�res feutrantes 83
-- des poils flamands 84
Moyens propres � extraire le jarre du duvet des
peaux, par M. Malartre 63
M�thode pour vernir les chapeaux imperm�ables 146
Noix de Galles 41
Nitrate de mercure 47
Nouveaux proc�d�s de M. Guichardi�re 137
-- -- par M. Perrin 143
Observations sur le poil des peaux de lapin 23
Oxide d'arsenic 42
-- de fer, ou colcotar 43
Poil de lapin 11
-- de lapin angora 12
-- de lapin sauvage ou de garenne 12
-- de li�vre 14
-- de castor 16
-- de loutre 17
-- de chameau 19
Pelotes rouges et noires 19
Puret� et falsification des vinaigres 28
Prix pour le perfectionnement de la teinture des chapeaux 110
Remarques sur l'emploi des fourrures pour la chapellerie 20
R�compenses accord�es aux fabricans de chapeaux aux expositions 218
R�glement concernant la fabrication des chapeaux en France 22
Rouge d'Angleterre 43
Robage 114
Sulfate de cuivre 48
-- de fer 48
S�cr�tage 65
-- (nouveau proc�d� de), par MM. Malard et Desfoss�s 68
-- (rapport sur ce proc�d�) 69
Schakos 166
-- en cuir poli 167
-- (proc�d� pour les reteindre) 170
Tartrate de fer 45
Tournesol 49
Tonte des poils 73
Teinture de la paille 175
-- en bleu 177
-- en jaune 177
-- en noir 177
-- des chapeaux 109
Tressage des pailles 178
Teinture pour 300 chapeaux 115
-- pour 200 chapeaux, de Morel 118
-- (par Guichardi�re) 121
-- (par Buffum) 123
-- par Pinard 124
-- (proc�d�s de) de Trieste 125
-- (_idem_) des Napolitains 127
Vert-de-gris 43
Vocabulaire. 227
FIN DE LA TABLE.
____________________________
IMPRIMERIE DE LA CHEVARDI�RE,
RUE DU COLOMBIER, N� 30.